Մաղթում եմ, որ ձեր տան տակ այսպիսի ռամենի խանութ լինի։
«Սնունդը լեզվից հետո մեր մշակութային ինքնության ամենակարևոր ներկայացումն է»: Նման մի բան գրել է գաստրոնոմիական պատմաբան Բեն Ռոջերսը և Թ Սինգապուրցի կինոռեժիսոր Էրիկ Խու դա կենսական դրույթ է, որը նա այժմ կիրառում է իր աշխատանքում: Ֆիլմից հետո Wanton Mee որտեղ նա շրջել է իր կղզու երկրի լավագույն փողոցային սննդի տաղավարներով, ղեկավարում է _A Family Recipe (Ramen Shop) _ (հիմա կինոթատրոններում), ճամփորդություն Ճապոնիայից Սինգապուր՝ նշելու երկու ազգերի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 50-ամյակը:
«Մտքովս անցավ, որ սնունդը կատարյալ արդարացում է, քանի որ երկու երկրներն էլ կրքոտ են սննդի նկատմամբ»,- ասում է նա։ Բայց նա չցանկացավ խոսել լավ ուտելու երկու ուժերի ողջ գաստրոնոմիայի մասին, ուստի իր երկու ամենասիրված և հայտնի բաղադրատոմսերում գտավ միության և պատմական հիշողության պատմության արդարացում. ճապոնական ռամեն Յ սինգապուրյան բակ կուտ թեհ. Այստեղից էլ ֆիլմի բնօրինակ անվանումն է Ռամեն Թեհ.
Հետևեք ձեր արմատներին սննդի միջոցով:
«Անձամբ ես իմ մանկությունից խոր սեր եմ տածում բակ-կութ թեհի հանդեպ, քանի որ փոքր ժամանակ այն ուտում էի ընտանիքիս հետ շաբաթը մեկ-երկու անգամ»,- բացատրեց նա Բեռլինի կինոփառատոնում ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերայի ժամանակ։ «Եվ ես նաև ռամենի մեծ երկրպագու եմ, իսկ շոյու ռամենն իմ սիրելին է: Իհարկե, ես սիրում եմ սուշի և ճապոնական այլ ուտեստներ, բայց Ռամենը Ճապոնիայի փողոցային էժան սնունդն է, ինչպես Սինգապուրում բակ կուտը, որը սկիզբ է առել որպես կապույտ օձիքով ուտեստ. Քանի որ շատ աղքատ էին, խոզի միս ուտելու հնարավորություն չունեին, ոսկորները շատ սխտորով ու բուժիչ դեղաբույսերով եփեցին»։
Խոոն գիտի, որ ռամենն ավելի ժամանակակից է, քան բակ կուտ թեհը, բայց երկու ճաշատեսակներն էլ ունեն նույն համեստ ծագումը և ունեցել են նույն էվոլյուցիան. «Այժմ դրանք շատ ավելի բարդ են և երկրպագուներ ունեն ամբողջ աշխարհում»: Նա ասում է. «Բացի այդ, ճապոնացիները սիրում են բակ կուտը, և դրա արգանակը շատ նման է շոյու ռամենի արգանակին (պատրաստվում է սոյայի հատիկներից), ավելի պարզ արգանակ է՝ միայն շատ սխտորով և պղպեղով»։
Երկու ճաշատեսակների նմանությունը թույլ տվեց նրան համատեղել դրանք, և ֆիլմում նրանց միջև կապող օղակը Մասատոն է՝ խոհարար ճապոնացի հոր հետ, սինգապուրցի մայրը, երկուսն էլ խոհարարներ են, որոնց հետ նա մեծացել է երկու մշակույթների միջև: Երբ նրանք մահանում են, նա որոշում է հարգել նրանց և մեկնում է Սինգապուր՝ հետևելու մայրիկի սովորեցրած համերին և ստեղծելու բաղադրատոմս, որը միավորում է երկու ճաշատեսակները (բաղադրատոմս, ըստ էության, բացահայտորեն ստեղծված ֆիլմի համար): Վեցերորդ զգայարանի այդ հիշողությունն ու վարժությունը, պատմությունների, հիշողության, հավանաբար ամենակարևորներից մեկը վառարանի կամ ափսեի առաջ կանգնելիս:
Ֆիլմը կատարյալ գաստրոշրջագայություն է Սինգապուրով:
Սննդի բլոգեր Միկիի ուղեկցությամբ (մարմնավորում է ճապոնացի 80-ականների աստղը Սեյկո Մացուդա), Մասատոն քայլում է Սինգապուրի լավագույն փողոցային սննդի տաղավարներից և ռեստորաններից մի քանիսը, այն արդարացումը, որն օգտագործում է ռեժիսորը, որպեսզի մեզ տանի իր սիրելի վայրերը: «Չնայած Սինգապուրը փոքր կղզի է, մենք սննդի հանդեպ մեծ կիրք ունենք, գրեթե ինչպես ֆրանսիացիները», - բացատրում է նա։ «Եվ ես կասեի, որ նրա գաստրոնոմիական հարստությունը գալիս է նրանից, որ երբ մենք անկախացանք 1965 թվականին, Սինգապուրը կառուցված է տարբեր երկրների ներգաղթյալներով, այն ունի ռասաների գեղեցիկ խառնուրդ՝ չինացի, մալազիական, հնդկական… Դա համեմունքների տաք կաթսա է, Մալայզիացիների և հնդիկների կծու կերակուրները խառնվել են, օրինակ, չինական խոհանոցի հետ»:
Որպես օրինակ՝ A Family Recipe-ում նա ուսուցանում է չիլի ծովախեցգետին, չինական հավի բրինձ, հնդկական ձկան գլխով կարրի… Սինգապուրում այլ մշակույթների կողմից ստեղծված ուտեստներ և «որոնք միայն այնտեղ եք գտնում»: Ֆիլմում, համեղ մանրամասն կադրերով, նա բացատրում է դրանց ծագումը և նույնիսկ այն, թե ինչպես կիմանաք, արդյոք դրանք իսկապես լավն են:
Միավորված և սիրահարված մի գունդ ռամենի վրա:
Խոյի համար այս ֆիլմը ոչ միայն հարգանքի տուրք է երկու երկրներին, նրանց խոհանոցներին և ճաշատեսակների մի ափսեի շուրջ միությանը, լինի դա մշակույթների միջև, թե որպես ընտանիք («Մայրս շատ վաղուց է մահացել, բայց ես դեռ հիշում եմ նրա ուտեստները. պատրաստեց ինձ համար», - ասում է նա); նույնպես, ինչ-որ կերպ, հարգանքի տուրք Սինգապուրի փողոցային սննդին, ծագումն այն բանի, որ այսօր նրա երկիրը գաստրոնոմիական Մեքքա է։
«Երբ ես փոքր էի, կարծում եմ, որ ճապոնական երկուսից ավելի ռեստորան չկար, հիմա՝ 1200; նույնը իտալացիների դեպքում՝ ֆասթֆուդ...»,- բացատրում է ռեժիսորը։ «Հիմա խնդիրն այն է, որ նոր սերունդներն այնքան էլ չեն հարգում փողոցային սնունդը, որով մենք մեծացել ենք։ և ես անհանգստանում եմ, որովհետև նա կարող է մահանալ: Դժվար գործ է. երկար ժամերով այնտեղ կանգնել, նույն բանը նորից ու նորից անելը: Փողոցային սննդի այս խոհարարների երեխաներն այժմ ինժեներներ են կամ այլ մասնագիտություններ ունեն, քանի որ չեն ցանկանում անել այն, ինչ արել են իրենց ծնողները, մենք տեսնում ենք, որ ամեն անգամ այլ մշակույթներ են տիրում, որ նրանք դադարում են պատրաստել մեր բաղադրատոմսերը կամ անում են դրանք իրենց ձևով։ և ես կարծում եմ, որ ինչ է լինելու առաջիկա 20 տարում այն է, որ սինգապուրյան խոհանոցի համը շատ տարբեր կլինի»։