Թագուս գետը Ալկանտարա կամրջի տակ և Ալկազար ֆոնին
Երբ Հ.Վ. Մորթոնը Մադրիդից Տոլեդո է գնացել կես դար առաջ, նա դա արել է գծային մեքենայում, որը սեղմված էր երեք երեխա ունեցող մոր, երկու միանձնուհիների՝ մեծ ատրճանակով գլխազարդերով և մի հումորով տղամարդու, ով գրեթե երկու նստատեղ էր զբաղեցնում: . Ճանապարհորդությունը տևեց ավելի քան մեկ ժամ և նույնքան անհարմար էր, որքան Չարլզ Դիքենսի կամ Շառլոտ Բրոնտեի վեպերի այդ բեմական կառապանները: Բրիտանացի գրողն ամեն ինչ պատմում է «Անծանոթն Իսպանիայում» գրքում, որը լույս տեսավ 1955թ. պահանջվել է կարդալ մեր երկիր այցելող անգլո-սաքսոնների համար . Գրեթե նույնքան, որքան էլեգանտ Ռիչարդ Ֆորդի «Հավաքումներ Իսպանիայից»՝ 19-րդ դարում թերակղզի այցելած լկտի հետաքրքրասերներից մեկը:
Այսօր Տոլեդո ճանապարհորդելը շատ տարբեր և շատ ավելի հաճելի փորձ է: Արագընթաց գնացքն այնքան ոճային է դարձրել նախկին կայսերական մայրաքաղաք հասնելը ինչպես 40-ականների նուար ֆիլմերի հերոսների և Ռոջերսի ու Հարթի երգերի հերոսների ու հերոսուհիների՝ Նյու Յորքից Կոնեկտիկուտ գալն ու գնալը. . Եվ շատ ավելի արագ. Մադրիդ-Տոլեդո երթուղին AVE-ով տևում է հազիվ տանգոյի ժամանակ: Գնացքը ձեզ թողնում է մի կայարանում, որը փոքրիկ ճարտարապետական գոհար է, որտեղից կարող եք բռնել ավտոբուսը, որը թողնում է ձեզ մոտ: Plaza del Zocodover, քաղաքի նյարդային կենտրոնը դարեր շարունակ , որի ճակատները ենթարկվում են երեսափոխման՝ ամենամութ Իսպանիայի պատմական թուլության մթնոլորտը հեռացնելու համար: Այն անտեսման օդը, որի մեջ ընկավ Տոլեդոն երկար դարերի դանդաղ անկումից հետո, որը շատ էր սազում Ֆերնանդո Ռեյին, Դոն Լոպե դե Տրիստանային, Լուիս Բունյուելի 1970 թվականի կինեմատոգրաֆիայի գոհարը, որը դրված է 1929 թվականին:
Պլազա դե Զոկոդովեր Տոլեդոյի պատմական կենտրոնում
Ավելին, ամբողջ Տոլեդոն կարծես եռման և շինարարության մեջ է, ոչ միայն «zoco do ver» հին անասունների տոնավաճառի հրապարակում, որտեղից տանում են բոլոր այն ծառուղիները. դեպի մոնումենտալ հին քաղաք և որոնք ունեն հետաքրքրաշարժ անուններ, ինչպիսիք են Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo կամ Cordonería . Հայտնի չէ, թե այս եռանդը պայմանավորված է Ավեի ժամանմամբ, թե Կաստիլիա լա Մանչայի նախագահ Դոլորես դե Կոսպեդալի ժամանմամբ, ում Տոլեդոյի բնակիչները տեսան՝ նախագահելով Կորպուս Քրիստիի երթը ոսկու և ոսկեզօծ արծաթի պատմական հրեշի հետևում։ Էնրիկե դե Արֆեի:
Կամ գուցե քաղաքի առանց այն էլ նեղ փողոցները խցանող այս աշխատանքները պայմանավորված են նախապատրաստական աշխատանքներով Դոմենիկո Տեոտոկոպուլիի՝ Էլ Գրեկոյի՝ նրա ամենասիրած որդեգրած որդու ծննդյան չորրորդ հարյուրամյակը 2014թ. . Փորձ է արվելու ի մի բերել կրետացի նկարչի ողջ ցրված աշխատանքը, ինչպես նաև ընդգծել այն, ինչ կա Մայր տաճարում, Կասա դել Գրեկոյում, Տավերա հիվանդանոցում կամ Սանտո Տոմե եկեղեցում, որտեղ գտնվում է նրա ամենահայտնի կտավներից մեկը։ «Օրգազի Տիրոջ Էլ թաղումը»:
Այս կախարդական քաղաքի մասին հետաքրքրաշարժ բանը, որը որոշ լավատեսների կարծիքով հիմնադրվել է Հերկուլեսի կողմից, այն է, որ. Չնայած ընկել է այն անկման մեջ, որը Բունյուելը վերստեղծել է այդքան լավ, նա երբեք չի դադարել այդ հմայքը դրսևորել երկրագնդի ամենահեռավոր կետերի այցելուների համար: . Նրանք գալիս են այն տարվա բոլոր ժամանակներում՝ գրավված նրա պատմությամբ, հուշարձաններով և գնալով ավելի կարևոր գաստրոնոմիական առաջարկով: հատկապես ա երիտասարդ հասարակություն, որն ավելի քան ակնհայտ է դառնում Corpus Christi շաբաթվա տոնակատարությունների ժամանակ , երբ Տոլեդոյի փողոցները այցելուների գետ են, ովքեր քայլում են նրա պատշգամբներով և ամբողջ գիշեր բաց եկեղեցիներով:
Էլ Գրեկոյի տուն թանգարանի ինտերիերը
Կամ նրանք հավաքվում են շատ երևակայական կոկտեյլներում և տապասների նման 1924 թվականի հավաքածու կամ Partridge Collection. Հայտնի չէ, թե որ Տոլեդո են նրանք այցելում` մուսուլման, հրեա, թե քրիստոնյա, գոթական, թե բարոկկո, թե բոլորը միասին: . Թերևս նրանք մաքրասերներ են, ովքեր փնտրում են կելտիբերյան մնացորդները, որոնք վերջերս են հայտնաբերվել կամ ավելի վաղանցիկ զավթիչների և ավելի քիչ ակնհայտ հետքերով, ինչպիսիք են ալաններն ու գոթերը: Թերևս եռացող այս նոր Տոլեդոյի ամենանշանավոր ապացույցներից մեկը Էլ Գրեկոյի տան վերափոխումն է տարիներ շարունակ:
Մեզնից նրանց համար, ովքեր դա գիտեն քնքուշ տարիքից, երբ մեր ծնողները վստահեցնում էին, որ նկարիչն այնտեղ ապրել է իր կնոջ, ենթադրաբար Իլեսկասից, և իրենց երեխաների հետ, դա հակակլիմաքս է: Մեզանից նրանք, ովքեր պաշտում էին նրա սենյակների փոշոտ օդը ճիշտ այնպես, ինչպես նրանց ստեղծողն ու հովանավորն էին թողել , Մարկիզ դե լա Վեգա Ինկլան 1906 թվականին, նոր թանգարանը մի փոքր ավելի ասեպտիկ է։ Բայց բարեփոխման հեղինակները մեծարված են իրենց ջանքերով ընդգծելու, որ սա այնպիսի տուն էր, ինչպիսին կարող էր ապրել Էլ Գրեկոն, և ոչ թե իրենցը:
Ճանապարհորդին խորհուրդ եմ տալիս կանգ առնել և հանգիստ մեդիտացիա արեք այն շրջապատող ռոմանտիկ տեռասներով այգիների շարքում , որտեղ աճում են միջերկրածովյան բոլոր տեսակի բույսերը՝ նարդոսից մինչև ասպիդիստրա։ Եվ, իհարկե, այցելել հրեական թաղամաս իր երկու հոյակապ սինագոգներով՝ Էլ Տրանսիտո սինագոգով և Սանտա Մարիա լա Բլանկա սինագոգով։
La Cure Gourmande de Toledo-ի արտադրանք
Ցավոք, Տոլեդոյում կան որոշ հուշարձաններ, որոնց բախտը չի բերել, ինչպես Casa del Greco-ն: Տաճարը, որը թվագրվում է 1226 թվականին, օրինակ, դեմքի վերափոխման խիստ կարիք ունի: որ այն վերականգնում է այն կախարդանքը, որն ուներ մի քանի տարի առաջ, քանի որ նրա սենյակներն ու կողային մատուռները, ինչպիսին Նոր թագավորների մատուռն է, բացի վատ լուսավորությունից, ունեն փոշոտ և մոռացված տեսք։ Այնուամենայնիվ, քիչ բան կարող է մրցակցել նրա յուրահատուկ սրբարանի շքեղությանը, որտեղ, ի թիվս այլոց, կարող եք գտնել Էլ Գրեկոյի տպավորիչ Էքսպոլիոն, Գոյայի ձերբակալությունը, Վան Դեյքի սուրբ ընտանիքը և Կարավաջիոյի վարպետ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը, որը նախորդում է նախորդին: - ռաֆայելիտներ.
Միշտ ասվել է, որ Տոլեդոյի խոհարարները լավագույնն են եղել Իսպանիայում և որ մեր երկիր ժամանած օտարերկրյա դեսպանները միշտ երաշխավորում էին, որ իրենց խոհարարը Տոլեդոյից է։ Իզուր չէ, որ քաջ հայտնի է նաև, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող տաճարային քաղաքների առաջնորդների սեղանը, և Իսպանիան բացառություն չէ, մեծ ճշգրտությամբ էր: Բացի այդ, այդ ժամանակվանից տեղական գաստրոնոմիան միշտ էլ լավ համբավ է ունեցել Որոշ մավրեր, ըստ լեգենդի, հորինել են մարցիպանը 11-րդ դարում , երբ Ալֆոնսո VI-ը վերանվաճեց քաղաքը։ Նույն մարցիպանը, որը մինչ օրս վաճառվում է այնպիսի խանութներում, ինչպիսին է Սանտո Տոմեի խանութները, որոնք գրավում են այցելուներին, ովքեր լուսանկարում են իրենց պատուհանները:
Սիգարալ Սանտա Մարիա խաղողի այգիներ
Այժմ Տոլեդոն, որի գաստրոնոմիական առաջարկը հետպատերազմյան երկար ժամանակաշրջանում գրելու բան չկար, կարող է պարծենալ երկու ռեստորաններով, որոնք լավագույններից են Իսպանիայում: ** Locum **, համանուն փողոցի 6 հասցեում և Երիտասարդ խոհարար Վիկտոր Սանչես-Բետոյի ստեղծումն է և բացեց իր դռները 2003թ.-ին: Ես բարձր խորհուրդ եմ տալիս տատանումներ շոգեխաշածի, թթու եղնիկի գոտկատեղի կամ ձողիկով նուշով ապուրով և կարտոֆիլով ձիթապտղի յուղով: Պարտադիր է փորձել մարցիպանային կոուլանտը պանրով և կրքի ֆրգերով պաղպաղակով։ Ի դեպ, «locum» բառն է օգտագործել տաճարի առաջնորդները, երբ գնում էին հենց այդ փողոցում գտնվող Վեսպասյանների մոտ։
Իր հերթին, ** Adolfo Restaurant , **, որը գտնվում է Hombre de Palo 7 հասցեում, դա հաստատություն է Տոլեդոյում քանի որ Ադոլֆո Մունյոսը և նրա կինը՝ Ջուլիտան, բացել են այն շատ տարիներ առաջ: Ռեստորանը ներկայացնում է մեծ նրբաճաշակություն և է Պարտադիր այցելություն աշխարհի բոլոր գուրմանների և գինեգործների համար քանի որ, բացի իր յուրահատուկ խոհանոցից, Ադոլֆոյի գինեգործարանը լեգենդար է իր գրեթե թանգարանային բազմազանությամբ: Ես չեմ թվարկում նրա գաստրոնոմիական առաջարկը, քանի որ չգիտեմ, թե որտեղից սկսել: Ամեն ինչ ինքնին կատարելություն է:
Մունյոզ զույգը նաև ունի քաղաքային խաղողի այգի աշխարհում իրենց Սիգարալ Սանտա Մարիայում, որտեղից կարելի է տեսնել Տոլեդո քաղաքն իր ողջ շքեղությամբ, ճիշտ այնպես, ինչպես նկարել են Էլ Գրեկոն կամ Իգնասիո Զուլոագան: Բերքահավաքին հրավիրվելը, որտեղ յուրաքանչյուր խաղող ընտրվում է մեծ խնամքով, պատիվ է, քանի որ դրանից դուրս եկող գինին չի զիջում նրան: Հետաքրքիր նշում. Կաստիլիա Լա Մանչայում չկա լավ աղջիկ, ով չերազի ամուսնանալ Սիգարալի սրահներում . Ի դեպ, Calle Hombre de Palo-ի 7-րդ հասցեում դուք կարող եք գտնել Bruna-ն՝ երիտասարդական և պայծառ բուտիկ, որն առանձնանում է այս ոճի խանութների շարքում, որոնք կարելի է գտնել Կաստիլյա քաղաքներում: Նրա պատուհանները նույնքան լուսանկարված են, որքան մարցիպանների խանութները.