գայլերի կղզի
Կորալեխո նավահանգիստը ամեն առավոտ լցվում է մեքենաների և ապրանքների շարժով, որոնք գալիս ու գնում են Լանզարոտե։ Նա է Ֆուերտեվենտուրայի հյուսիսային կետը , որն այն վերածում է կատարյալ կոմերցիոն և տուրիստական անկլավի։ Տրանսպորտային ընկերությունների խոշոր նավերն ամբողջությամբ գրավում են ամենակարևոր նավահանգիստները, իսկ մյուսներում քնում են մասնավոր առագաստանավերն ու էքսկուրսիոն նավերը։ Դրա հետ մեկտեղ, գեղեցիկ կրպակները, որտեղ տոմսեր են վաճառվում լաստանավերի համար, որոնք մեկնում են Իսլա դե Լոբոս ուղղությամբ: Իսկ ի՞նչ կլինի այնտեղ։
Եթե ձեզ պատահի զվարճալի, շատախոս վաճառող, մի քիչ մոտոցիկլետ վաճառող, աղբահան և նոստալգիկ առոգանություն, նա ձեզ կհավաստիացնի, որ այնտեղ, ծովի այն կողմում, մնում է մի պարզ օրինակ, թե ինչ է Կանարյան կղզիներ : բնական ռեդոուբներ, անցման վայրեր առանց զեղչված օծանելիքների և, առաջին հերթին, առանց ցեմենտի վայրեր: Սա խոստանում է. Քանի որ ճշմարտությունն այն է, որ, հաշվի առնելով տուրօպերատորների կողմից վաճառվող բազմաթիվ ուղղությունների միջև ընտրությունը, ավելի լավ է, որ այն լիներ մի տարածք, որը չխախտի և ազնիվ: Իսկ Լոբոս կղզին է։
Փոքր հրաբուխ մեծ Կալդերայի ճանապարհին
Լավ, չափազանցված կետ է դա արդարացնելը 4 քառակուսի կիլոմետր ապաստան են բազմաթիվ էկոհամակարգերի, որոնք վերարտադրվում են իրենց բազմազան հարևաններում, բայց դա պարզ շփում է կույս, հրաբխային և վայրի միջավայր: Ամբողջ կղզին պաշտպանված է, ինչը նրան գրեթե հրաշք է դարձնում պղպջակների այգի որտեղ ոչինչ չի կարող փոխակերպվել կամ փչանալ: Թվում է որպես էժանագին և անհավանական փաստարկ, այնպես չէ՞: Դե, դա ճիշտ է, և դա կարելի է ստուգել հենց ժամանելուն պես: Համայնապատկերը հովվերգական է. մաքուր փայտե նավահանգիստը գործում է որպես նավահանգիստ, մինչդեռ հավաքովի խցիկը այցելուների ընդունման կետն է: Միայն **երկու մորթյա փոկերի (կամ վանական կնիքների) արձանը** թվում է արհեստական և կոնտեքստից դուրս, բայց դա միջոց է բոլոր անցորդներին հիշեցնելու, թե ինչու է այս վայրը այդպես կոչվում: Եվ վերջ, պարզապես քարտեզ, որը ցույց է տալիս այն ճանապարհը, որը պտտվում է կղզու շուրջը և որտեղից ոչ ոք, ոչ մի դեպքում, չի կարող հեռանալ: Ճանապարհը նշող մոխրագույն քարերի մյուս կողմում չես կարող ոտք դնել դրա վրա։ Դուք զգուշացված եք.
Այն կալդերա հրաբուխ դա չափազանց գայթակղիչ է, չափազանց գրավիչ, որպեսզի չլինի այն կետը, ուր ուղղորդել առաջին քայլքը: Նրա 127 մետրը այն դարձնում է կղզու տեսանելի մասը, նրա բնորոշ նշանը, նրա երկնքի գլխավոր հերոսը: Իսկ նրա ոտքերի մոտ այցելուն սովորաբար ադրենալինի հարված է ունենում, աննկարագրելի ազդակ, որը նրան մղում է աճել, սայթաքել Էդուրնե Փասաբանի մաշկի մեջ և բարձրանալ իր կոնկրետ ութ հազարը: Բայց հե՜յ, դա ուշագրավ ջանք է պահանջում: Եվ ավելին, երբ քամին ուժեղանում է, ամեն քայլափոխի ստիպելով ուղու քայլերը դողալ: Այո իսկապես, գագաթին հասնելու շտապում Լեո դի Կապրիոյին զգալը Տիտանիկում («Ես աշխարհի արքան եմ»), վայելել ոչ միայն Լոբոսի, այլև Լանզարոտեի և Կորալեխոյի ավազաթմբերի տեսարանները, բավական պարգև է: Եվ նաև երկրաբանության փոքր դաս, քանի որ դա միակ կետն է, որտեղ դուք կարող եք տեսնել հրաբխի խառնարանը, որը ծնել է այս վայրը:
Տեսարաններ կալդերայից, գայթակղիչ և փոքր-ինչ դժվար վերելք
Եվ վերադարձ դեպի կղզի M-30, դեպի փոշոտ ճանապարհ և դեպի ամուլ, լուսնային և շռայլ լանդշաֆտ . Երբ հասնում եք Մարտինոյի փարոսին, մի լուսավոր կետ, որը նավաստիներին զգուշացնում էր կղզու զարմանալի ներկայության մասին, որոշակի թեթևացում է նկատվում: Ողջույնի որոշակի զգացում շենքի համար, որը մինչև մի քանի տարի առաջ միակ բնակեցված բնակավայրն էր տարածքում։ Վերադարձի ճանապարհն ավարտված է խուսափելով մինի հրաբուխներից և եռացող կաթսաներից որտեղ ծովի ջուրը փորձում է քարերից պոկել ամրացած լավան։ Միայն խեցու լողափն է բավականաչափ տպավորիչ՝ հանգստանալու համար: **Հանգիստ տարածք է, խաղաղ ալիքներով և աննկատ կիսամերկ **։ Սև քարե խրամատներից, որտեղ կարելի է մի որոշ ժամանակ գողանալ լողափից հողատարածք և հավատալ, որ դու ամրոցի արքան ես, ավազների տերը:
Playa Concha, հանգստություն Լոբոս կղզում
Ծովափնյա քնկոտությունը արագորեն անցնում է, երբ նպատակը դրան հասնելն է Պուերտիտո, Իսլա դե Լոբոսի իսկական դրախտը . Այստեղ Ատլանտյան օվկիանոսը և նրա քմահաճ մակընթացությունները կտրել են բնական ջրավազանները հին հրաբուխների լանջերին, որտեղ ջուրը վերստեղծվում և կազմվում է: Եվ այն փայլում է շքեղ փիրուզագույն կապույտով, որն ավելի է ուժեղանում սև քարերի հակադրությամբ։ Ծովը բարեհամբույր է, հավաքված և բյուրեղյա մաքուր, ինչը այն դարձնում է իդեալական վայր սուզվելու առաջին դասերը անցկացնելու համար՝ ձեր ակնոցները անշնորհք դրված, իսկ խողովակն ավելի շատ ջրի մեջ, քան դուրս:
Պուերտիտո, Իսլա դե Լոբոսի դրախտը
Շուրջը կանգնած է համանուն քաղաքը, որի հետ որոշ տներ, որտեղ ոչ ոք չի ապրում, դրանք միայն խցիկների դեր են կատարում որտեղ նրանց տերերն անցկացնում են կիրակի օրերը, անցկացնում են մեկ օր կամ, առավելագույնը, մի քանի օր, բայց առանց չարաշահումների։ Փոքր շենքեր են՝ պատահականորեն տնկված ու սպիտակ ներկված։ Վառ գունավոր պատուհաններով ու դռներով, կարծես ցույց են տալիս, որ իրենք ողջ են, չնայած լանդշաֆտը շատ հեռու է Արևմուտքում: Հենց այս ծովածոցների եզրին է գտնվում միակ բար-ռեստորանը, որտեղ կարող եք սառը ըմպելիքներ և օրվա ձկներով ճաշատեսակներ հավաքել: Ոչ մի պարծենալ: Բայց և այնպես, դա լավ վայր է արևի վատագույն ժամերն անցկացնելու և մայրամուտը ողջունելու համար: Վերադարձը մաքուր մելամաղձություն է , դա վերադարձ դեպի հարմարավետ աշխարհ և առաջընթաց։ Որոշ գեղեցիկ ձկներ ուղեկցում են ճամփորդությանը, մինչդեռ գունագեղ Kitesurf օդապարիկները ուրախացնում են ծովը, չէ՞ որ ժամանակակից ամեն ինչ պետք է վնասակար լինի:
Պուերտիտո «քաղաքը», որտեղ ոչ ոք տարին 365 օր չի ապրում