37 կիլոմետր մայրուղի, առանց լուսացույցների
Ֆորմենտերա կղզի է 83,2 կմ2 լիքը հովվերգական լողափեր, վայրի ծովախորշեր և ժայռեր: Նրա պրոֆիլը շատ հարթ է, իր ամենաբարձր կետով՝ Cap de la Mola (Կաբո դե լա Մոլա), որը գտնվում է արևելյան ծայրում՝ ծովի մակարդակից ընդամենը 192 մետր բարձրության վրա: Հետ ընդհանուր երկարությունը մի փոքր ավելի քան 20 կմ, այն կենտրոնում ունի 2000 մետր լայնությամբ մեղր:
Հիմնական քաղաքները գտնվում են ներքին, որտեղ նրանք նախկինում գտնվում էին դարեր շարունակ այցելած ծովահենների հարձակումներից պաշտպանվելու համար: Եվ ոչ այն պատճառով, որ նա թաքցրել է մեծ հարստություն:
Իբիցայի և Ֆորմենտերայի միջև, միշտ նավով
Ֆորմենտերա տանող դարպասը իսկապես Իբիցայի նավահանգիստն է, նույնիսկ բարձր սեզոնին: Արտաքին աշխարհի հետ նրա միակ հաղորդակցությունը նավով է, որն անհրաժեշտ է երկու կղզիների միջև ընկած Էս Ֆրեյուսի նեղուցն անցնելու համար՝ մոտ 11 կմ ծով, որի անցնելու համար տևում է մոտ կես ժամ:
Վերադառնալ ամուր հողի վրա առաջին փուլը Սա Սավինան է՝ Ֆորմենտերայի միակ նավահանգիստը: Մենք կարող ենք ժամանել մեր մեքենայով կամ վարձակալել այն բազմաթիվ rent a մեքենաներից մեկով, որոնք գտնվում են նավահանգստի ստորոտին: Առաջարկը երկու կամ չորս անիվների վրա տպավորիչ է. հեծանիվներ, սկուտերներ, էլեկտրական մեքենաներ, կաբրիոլետներ և նույնիսկ հին Citroën Mehari: Formentera-ում գրանցված է 140, բայց ամռանը ավելի շատ են ժամանում։
ԻԲԻԶԱ ԽՈՍՔԻ ԾԱԳՈՒՄԸ
Թեև Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ և մինչև 1953 թվականը այս կղզին ուներ հիդրոպորտ դեպի հյուսիս՝ Էստանի Պուդենտում, որտեղ հիդրոինքնաթիռները վայրէջք և օդ բարձրացան, Օդանավակայանի ներկայիս բացակայությունը թույլ է տվել նրան պահպանել էությունն ու վայրի բնությունը։
Նրա բուսականությունը բաղկացած է սոճիներից, թզենուց, գիհիներից, նուշերից և, առաջին հերթին, բոլոր տեսակի վայրի խոտաբույսերի թավուտներ. Ոմանք բնիկ են, ինչպես, օրինակ ֆրիգոլան , ուրցի տեսակ, որը գարնանն ու ամռանը արտերը մանուշակագույն է ներկում։ Դա Formentera-ից լիկյոր պատրաստելու գաղտնի տարրն է, բայց այն, որ հարևան Իբիցան յուրացրել է. հայտնի Իբիզանի խոտաբույսերը, որոնք անհրաժեշտ են ցանկացած ճաշի վերջում:
Հովվերգական լողափեր, վայրի ծովախորշեր և բացիկների ժայռեր
Բալեարյան կղզիների ամենափոքր բնակեցված կղզին գրեթե ամեն ինչ կախված է Ibiza-ից: Ձեր այցելուների ժամանման, պահեստավորման կամ առողջապահական և վարչական աջակցության համար: Ուղղաթիռների նավատորմը մարդկանց, ովքեր չեն կարող բուժվել փոքր կենտրոնում, տեղափոխում են Իբիցայի հիվանդանոց: Sant Francesc Xavier , նրա ամենակարեւոր տեղանքը։
Ձմռանը, եթե եղանակը վատ է, ձեր մոտ 13000 բնակիչ նրանք մնում են մեկուսացված։ Իսկ ամռանը բնակչությունը կարող է աճել հինգ անգամ, չնայած շատերը ցերեկային այցելուներ են, իսկ մյուսները մնում են հարյուրավոր նավերի վրա, որոնք խարսխված են նրա 69 կմ ծովափնյա գիծ:
Այս հատկանիշներով պարզ է, որ դժվար է մոլորվել այս դրախտային տարածքում, բայց միայն մոտ 60 տարի, երբ բարդ, բոհեմական և հարուստ ամերիկացի, գերմանացի, անգլիացի, ֆրանսիացի, շվեյցարացի կամ իտալացի զբոսաշրջիկները վայրէջք կատարեցին այնտեղ՝ ցանկանալով մերկ լողանալ և լավ ժամանակ անցկացնել՝ խմելով խոտաբույսեր կամ օգտագործել դրանք ըստ իրենց հարմարության:
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀ
Անցյալ դարի այդ տարիներին կղզու կապի ցանցը հիմնականում կազմված էր կեղտոտ ճանապարհներից, բացառությամբ հիմնական զարկերակի, որը սյունի պես անցնում է Ֆորմենտերա արևելքից արևմուտք։ Եվ որ PM-820 Անցնում է կղզու ամենաերկար տարածությունը (20 կմ)՝ Սա Սավինա նավահանգստի և Սա Մոլա փարոսի միջև։
PM-820-ը հասնում է Սա Մոլա փարոս
Այս ճանապարհը, որն ավարտվել է 1920-ականներին, մինչ օրս կղզու գլխավոր ճանապարհն է, որի հետ յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ գոտի, հեծանվային գոտիներ և առանց մեկ լուսացույցի, ընդամենը երեք շրջանաձև երթևեկություն: Դա հիմնականում երկար ուղիղ գիծ է, որը բացվում է ներս և անցնում հիմնական քաղաքները. Sant Francesc Javier, Sant Ferran de Ses Roques, Caló de Sant Agustí և Pilar de La Mola:
PM-820-ի միակ կորերը հայտնաբերվում են դեպի Կապ դե լա Մոլա բարձրանալիս, ութ կամ տասը փոխկապակցված շրջադարձ, հեշտ է հետագծել, եթե չհանդիպեք զբոսաշրջային ավտոբուսի: Դա կարող է լինել միակ խնդիրը կղզում վարելիս: այդ կորերը և հարյուրավոր մոպեդներ և հեծանիվներ որ պտտվում է ամառային ամիսներին, որոնք երբեմն ստիպում են քեզ զգալ, որ դու մի շրջանի վրա ես:
Լեռնային հատվածի մեջտեղում, կմ 14.3-ում, կարևոր է կանգ առնել **El Mirador** ռեստորանում, որը համապատասխանում է իր անվանը, քանի որ տեսարանը տպավորիչ է. դուք կարող եք տեսնել ամբողջ կղզին և ֆոնին Es Vedrá: , Իբիցայի հայտնի բլուրը։
Այս ճանապարհի վերջին հատվածը ուղիղ գիծ է հարթավայրի վրա, հետ Սա Մոլա փարոսը ֆոնին, որը կտրուկ ավարտվում է ծովի վերևում գտնվող ժայռերով: Ասես Միջերկրական ծովում խարսխված այս կղզու աղեղը լիներ։
Ձեր ճանապարհորդության ընթացքում դուք կգտնեք հարյուրավոր հեծանիվներ
Փարոսի ստորոտում հայտնվում ես էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման երկու կետ, 21-րդ դարի հարձակումը. Կղզու խորհուրդը վերջին տարիներին փորձում է մարդկայնացնել շրջանառությունն իր տարածքում։ Ճանապարհները չեն բացվել, Այն հնարավորություն է տվել ավելի քան 100 կմ ընդհանուր երկարությամբ 32 կանաչ երթուղիներ և ակնհայտորեն հավատարիմ է էլեկտրական շարժունակությանը: Ամբողջ կղզում կան 24 վերալիցքավորման կետեր, որոնք, հնարավոր է, ամենաբարձր կոնցենտրացիան մեկ կմ-ի վրա Իսպանիայում:
ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿ
Ֆորմենտերայի գլխավոր ճանապարհն ունի երկու տարբերակ. Առաջինը, PMV 820-1 9,2 կմ-ից, ուղղվում է հարավ: Այն սկսվում է Sant Francesc-ում և ավարտվում Cap de Barberia-ում, որտեղ է գտնվում Lucía y el Sexo ֆիլմում հայտնի դարձած համանուն փարոսը։ Այն դարձել է կղզու ամենանշանավոր պատկերներից մեկը՝ սելֆիի կեր:
Քարե պատերով պարսպապատ այգիները և սոճիները, որոնցով մենք անցնում ենք ճանապարհի առաջին մասում, հանկարծ անհետանում են՝ ճանապարհ բացելու համար։ քարքարոտ լանդշաֆտ, որտեղ միայն մի քանի թփեր են աճում:
ՍՈՎ ԵՎ ԲՆԱԿԱՑՈՒՄ
Չնայած Ֆորմենտերայում կան մոտ 2000 տարվա մեգալիթյան մնացորդներ ա. C. (Ca Na Costa) և դրա միջով անցավ Փյունիկեցիները, հույները, հռոմեացիները, մուսուլմանները և շատ ծովահեններ, ներառյալ վիկինգները, երևի այսօրվա զբոսաշրջիկների նախնիները, նրանցից ոչ մեկը չի մնացել: Միայն հռոմեացիներն ու արաբները Մի քիչ էլ մնացին ու որոշ ժառանգություն թողեցին։ Առաջինը՝ բալանսը կամ ձկան յուղի լույսը, իսկ երկրորդը՝ ջրանիվը, հողմաղացները, ջրաղացները կամ խեցեղենը։
Երբ կինոթատրոնը մոդայիկ է դարձնում վայրերը
Ֆորմենտերան իր պատմության ընթացքում բավականին անմարդաբնակ կղզի է եղել: Մինչ այժմ.
Ներկայիս դրախտը դժոխք էր անցած դարերի բնակիչների համար, ովքեր Նրանք ստիպված էին իրենց կերակրել հողի տված սակավաթզով ու նուշով, փոքրիկ այգիներով կամ ձկնորսությամբ։ Սովն ու ժանտախտը պարբերաբար պատճառ էին դառնում բոլոր ֆորմենտերների տեղահանմանը հարևան կղզի:
Դարեր շարունակ այն կրճատվել է մինչև մի վայր, որտեղ իբիզացիները մթերում էին փայտ, փայտածուխ պատրաստված սոճիներով, որոնք նախկինում ստվեր էին տալիս Cap de Barberia-ում, քարեր, աղ և ստրուկներ: Ստրուկներն այն ծովահեններն էին, որոնք թափառում էին Ֆորմենտերայում և որոնց ժամանակ առ ժամանակ կապում էին։
Ses Illetes, լողափ
ՀՅՈՒՍԻՍԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
Գլխավոր ճանապարհի հյուսիսային շրջանցիկ, PM 820-2-ը գծում է շուրջ 7,4 կմ շրջան Սա Սավինայի և Սանտ Ֆերրան դե Սես Ռոկեսի միջև: Անցեք Ses Salines-ի տպավորիչ բնական պուրակը Իբիցայի հարավում գտնվողի շարունակությունը, և Ses Illetes լողափ , սպիտակ ավազի ափ՝ թափանցիկ փիրուզագույն ջրերով։
Որոշ փողոցներ կամ «ավինգուդաներ» առաջանում են այս հիմնական ցանցից և, առաջին հերթին, շատ ուղիներ, որոնք մեզ ավելի են մոտեցնում լողափերին , ինչպես օրինակ հարավում գտնվող Միգյորնը կամ Կալա Սաոնան, որտեղ կան տպավորիչ մայրամուտներ։ Մուտքներից շատերը պետք է կատարվեն ոտքով։
Կալա Սաոնան և նրա մայրամուտը
Ֆորմենտերան որոշել է դրախտ մնալ, թեև մի քանի տարի առաջ այն թվում էր Իտալիայի նահանգ: Ֆրանսիացիների, գերմանացիների և որոշ իտալացիների շքեղ և հիփստեր զբոսաշրջությունը փլուզվեց 1990-ականների սկզբին: Տնտեսական ճգնաժամը ստիպեց գերմանացիներին վաճառել իրենց բիզնեսը և իտալացիները մասսայաբար ներս մտան՝ տարված այն համբավով, որը կղզին տվեց իր ամենահայտնի ֆուտբոլիստների արձակուրդները։
ԱՆՑՅԱԼԻ ՄՆԱՑՆԵՐ
Այսօր այցելուների ծագումն ավելի հավասարակշռված է և մեծ հյուրանոցներ կառուցելու սահմանափակումները՝ գների աճի հետ մեկտեղ, պահպանել է ավելի բարդ ոճ։
Փաստորեն, Ֆորմենտերան դեռ պահպանում է որոշ վայրեր, որտեղ հաճախում էին առաջին հիպիները: Ֆոնդա Պեպե , Սանթ Ֆերրանում, որտեղ ասում են, որ խոտաբույսեր և այլ բաներ էին խմում, Բոբ Դիլանը, Ջիմի Հենդրիքսը, Քինգ Քրիմսոնը և Pink Floyd-ի և Led Zeppelin-ի որոշ անդամներ , մնում է գրեթե նույնը։
Այն Hostal La Savina , որն այսօր վարում է տերերի չորրորդ սերունդը, առաջինն էր ծովի և ափին Հյուրանոց Pines-ի միջև թվագրվում է 1967թ.
Բնակարանների մեծ մասը բնակարաններ են, գյուղական տներ և բուտիկ հյուրանոցներ, ինչպիսիք են **Gecko հյուրանոցը Միգյորնում,** լողափում գտնվող գեղեցիկ ռեստորանով:
Չիրինգվիտներ, որոնցում դուք ձեզ հաճույք կպատճառեք ուտելու հաճույքով
Ֆորմենտերայում ուտելը էժան չէ, բայց այն ունի մի քանի հիանալի վայրեր, լողափնյա բարի և շքեղ ռեստորանի խաչմերուկ, որոնք համատեղում են. տեղական շոգեխաշեր և աղցաններ իտալական ուտեստներով:
ԳՐՔԵՐ ավազի մեջ
Ֆորմենտերան հիշատակվում է Ժյուլ Վեռնի ամենասյուրռեալիստական և անհայտ վեպերից մեկում. Հեկտոր Սերվադակ , որտեղ տարբեր երկրներից մի խումբ մարդիկ ճանապարհորդում են Արեգակնային համակարգով գիսաստղի հետևի մասով՝ Միջերկրական ծովում տեղի ունեցած աղետից հետո։
Ֆրանսիացի գրողը, ի տարբերություն իր հետնորդների, երբեք ոտք չի դրել Ֆորմենտերայի վրա և պարզ չէ, թե նա որտեղից գիտեր, բայց. այնտեղ նա տեղադրեց Պալմիրինի Ռոզեթը, երբ գիսաստղը ժամանում է: Կղզին շնորհակալություն է հայտնում նրան Սա Մոլա փարոսի մոտ հուշատախտակով:
Սյուրռեալիստական է նաև Զա Զա, Իբիցայի կայսր, Ռեյ Լորիգայի կողմից , որոնցում զբոսանավերը, դիզայներական թմրանյութերը և նուվո հարուստները ծաղրում են նևրոտիկ և արագընթաց փաթեթը:
Ֆորմենտերայում մահանալու 6 (12-ից) եղանակներ Յ Ֆորմենտերայում մահանալու այլ 6 (12-ից) եղանակներ Խավիեր Գոնսալես Գրանադոյի հեղինակած հետաքրքիր պատմությունների ժողովածու է, որը նվիրված է տարվա մեկ ամսվան և ողբերգական մահվանը, որոնք ուղղված են Ֆորմենտերայի ներկային և անցյալին:
Հրաշալի՜