Դեպի Պոնտե Նավեա, Տրիվեսում (Օրենսե)
Ես պատրաստվում եմ իմ ճանապարհորդությունը սկսել գյուղական տանը՝ Casa Grande de Cristosende-ում Տեյշեյրային . Ես դա կանեմ, մասնավորապես, մի սենյակում, որն ունի պատշգամբ, որը բացվում է դեպի սենյակ Սիլ գետի կիրճ . Եվ ես դա կանեմ, քանի որ տունը տարածքի հետաքրքիր կացարաններից է, և որովհետև տեսարաններն արժանի են դրան: Բայց ես անում եմ, ամենից առաջ, քանի որ այդ սենյակում պապս ծնվել է 101 տարի առաջ . Եվ գուցե դա օգնում է բացատրել այն հմայքը, որը ես միշտ զգացել եմ այս տարածքի նկատմամբ:
Պապս 11 տարեկանում գնացել է գյուղից՝ գիշերօթիկ դպրոց գնալու և տունը տասնամյակներ շարունակ ընտանիքին չի պատկանում, բայց. Կրիստոսենդեն դեռևս կատարյալ բազային ճամբար է շարժվել աշխարհի այն վայրով, որտեղ Լուգո և Օրենս գավառները դեմ առ դեմ նայում են միմյանց գետի հակառակ ափերից, որտեղ Ռիբեյրա Սակրան դառնում է ավելի կոպիտ ու կամաց-կամաց մտնում է Գալիսիայի անտառներն ու ամենաբարձր լեռները։
Գալիցիայի ինտերիերի հմայքը խտացել է մեկ տեղում
Մի կողմից՝ տնից, քաղաքապետարանը Սիլ կանգառ , լի տեսակետներով, որոնք շունչդ կտրում են։ Նշում: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Անմոռանալի գինեգործարաններ, ինչպիսիք են Ռոնսել դու Սիլ , գետի ափին գտնվող խաղողի հայրենի սորտերի այգով և զբոսանքներով, ինչպիսին է Մաո գետի հետիոտնային կամուրջները.
Մյուս կողմից՝ վայրի հողերը Կալդելասը և Տրիվեսը , մեծ անհայտները. Դա եղել է Անքսո Ֆերնանդես որը բոլորը գիտեն որպես Anxo Trives , ինչից պարզ է դառնում, թե որքանով է նա կապված իր տարածաշրջանի հետ, ով ինձ պատվաստել է այս տարածքից կախվածությամբ:
Ես ճանաչում եմ այս խոհարարին, երրորդ սերնդին, իր քրոջ գլխավորությամբ Հոսթել Ռեստորան La Viuda , սրտում Աղքատ Trives , մի քանի տարի առաջ. Մենք միասին աշխատել ենք մի քանի նախագծերի վրա և միշտ, անկախ նրանից՝ մամուլի շնորհանդեսում ենք եղել, դասընթացի կամ լրագրողի այցի ժամանակ, նա վերջում խոսում է անհայտ անկյունների մասին, որոնք քչերի պես գիտի:
La Viuda Hostel ռեստորանի ծագումը
Այսպիսով, մի օր, երբ մենք խմում էինք տպավորիչ բեկոնի մի մասը, որը նրանք բուժում են տանը , առաջարկեցի, որ նա ուղեցույց լինի տարածաշրջանի համար։ Ինձ վայրեր տանել, բայց ամենից առաջ մարդկանց ծանոթացնել, թույլ տալ ինձ փորձել ապրանքներ, ինձ գործնական կերպով ցույց տալու համար, թե ինչու է Massif Central-ն այդքան առանձնահատուկ.
Եվ նա արեց, անիծի, եթե նա արեց . Այդ գիշեր մենք ճաշեցինք Agenor House, Մանզանեդայի լեռնային կայարանի ստորոտին , մի վայր, որը դիմադրում է պիտակներին և հեշտ չէ բացատրել. ինտերիեր երեսպատված փայտով, բայց երեսպատված այնպիսի մակարդակի վրա, որը մարդը չի պատկերացնում մինչև այնտեղ մտնելը. տասնամյակների ընթացքում անշարժ մենյու -տարածքի սառը միս, չիլիով և շոգեխաշած իշխան - հմայիչ զույգ առջևում և հիշողություն նրանց, ովքեր երկար են մնում ձեզ հետ:
Ոչ հեռու է Մանզանեդա գյուղ , փոքրիկ, բայց լի անակնկալներով։ Անքսոն ինձ ասում է, որ դա տարածաշրջանի այն քաղաքներից է, որը լավագույնս պահպանում է նրա միջնադարյան հետքը . Եվ, փաստորեն, երբ աննպատակ թափառում ես, հին պատի մեջ հանդիպում ես դարպասի, զինանշաններով տների և դեպի հին բանտի շենք.
Գյուղից մի քայլ հեռավորության վրա, ցուցանշված արահետով հասնում ես Սուտո դե Ռոզաբալես , ա դարավոր շագանակագույն անտառ, որի մեջտեղում գտնվում է Castiñeiro de Pumbariño-ն , անշուշտ Գալիցիայի ամենամեծ շագանակը . Իր 14 մետր տրամագծով և առնվազն հինգդարյա պատմությամբ այն ինչ-որ առումով տարածաշրջանի պապն է:
Եվ այնտեղ, կողքին, կատարյալ վայր է գիշերելու համար: Pazo da Pena-ն հյուսիս-արևմուտքի ամենահիասքանչ գյուղական բնակավայրերից մեկն է: այս առանձնատունը, կառուցված 16-րդ դարում մեծ ժայռի վրա (A Pena) ունի որոշ սենյակներ, որտեղ դուք ցանկանում եք մի որոշ ժամանակ մնալ, ինչպես կոչվում է Դեպի Տրասֆեգա, Տորրեոնի գագաթին.
16-րդ դարում կառուցված առանձնատուն
Բայց դա այն է, որ, բացի հմայիչ սենյակներից, O Pazo da Pena-ում կան անթիվ անկյուններ, որոնցում կարելի է կորչել. գրադարանը, սոլայնան, կատակոմբները, քարանձավը և նույնիսկ մեկ ազգագրական ցուցահանդես հին ջուլհակների վրա՝ ավանդական ատաղձագործություն կամ նկուղ։ Ես այլևս չեմ ասում: Դուք պետք է բարձրանաք այստեղ և թույլ տաք, որ դա լինի Կառլա, սեփականատերը , ով դա ձեզ կբացատրի ու կուղղորդի։ Դուք չեք ցանկանա հեռանալ:
Անքսոն մեզ ասում է, որ մենք չենք կարող լքել տարածքը առանց փորձելու բիկա , այդ տորթը, որն իրականում տորթ չէ և դա է մաքուր կաթնամթերքի բույր . Եվ նա պատմում է մեզ Թրիվեսի և Կաստրո Կալդելաս իր ծագման մասին։
Քանի որ մենք անլուրջ կողմեր բռնողներից չենք, գնում ենք դեպի Caneda հացաբուլկեղեն, Pobra de Trives-ում , փորձել bica որ Սայոան և նրա ընտանիքը ավանդական են դարձնում . ֆանտաստիկ. Եվ հետո մենք գնում ենք Կաստրո Կալդելաս, ընդամենը 15 րոպե հեռավորության վրա, բարձրանալու համար Օ'Ֆորնո , զառիթափի վրա Rua do Toural , որտեղ տասնամյակներ շարունակ պատրաստում էին այս քաղցրավենիքը։ Շատ լավ էլ. Ես վերցնում եմ այս սեմինարներից յուրաքանչյուրը: Ինչու՞ ընտրել, եթե կարողանանք վայելել երկուսն էլ:
Եվ քանի որ ես այստեղ եմ, ես իջնում եմ կենտրոն և իջնում Rúa Grande-ով դեպի ցած ամրոց , որը դարեր շարունակ եղել է տարածաշրջանը վերահսկելու լավագույն տեսանկյուններից մեկը, և որն այսօր էլ տպավորիչ է, երբ քայլում ես նրա աշտարակներով:
Bica հացաբուլկեղեն Caneda
Քաղաքից մի քայլ հեռավորության վրա, նորից ձոր մտնելով, գտնվում է Ադեգա Վելլա, գինեգործարան, որտեղ Խորխեն արտադրում է որակյալ գինիներ այն վայրերից մեկում, որտեղ խաղողի այգին նշանավորում է լանդշաֆտը՝ տարածվելով տեռասների վրա՝ բարձունքներից մինչև գետափ: Մենք կարող էինք շարունակել իջնել, անցնել գետը Դոադեի կամուրջը և շարունակեք ուսումնասիրել Լուգոյի ափը, որը նույնպես տպավորիչ է:
Չնայած դա մեկ այլ օրվա համար է։ Այս անգամ մենք հետ ենք վերադառնում, քանի որ դեռ շատ Կենտրոնական Մասիֆ կա ուսումնասիրելու համար: Վերադարձ դեպի Trives, Սան Խոան դե Ռիոյում , անցնում ենք Գալիսիայի ամենամեծ կաղնու անտառը։ Այնտեղ, ինչ-որ տեղ կա միջնադարյան կամուրջ և այն, ինչ թվում է, հռոմեական տաճարի մնացորդներ.
Անքսոն ինձ պատրաստում է ա շագանակի շոգեխաշել , ճաշատեսակ, որը նա ստեղծել է ոգեշնչված տարածքի ավանդույթից և որը նա կարող է պատրաստել, ասում է նա ինձ շնորհիվ Amarelante-ի՝ տեղական փոքրիկ նախագծի, որը պտտվում է այս ապրանքի շուրջ՝ չորացրած մրգեր, դրա ալյուր, քաղցրավենիք: ուղեկցում է այն ա խմիչք , գինի, որն արտադրվում է հարեւանությամբ, ի Chao do Couso գինու գործարան , և ով ունի իր հետևում Սիանան, այդ երիտասարդ կանանցից ևս մեկը, ինչպես ետևում գտնվող մարդիկ դեղնացում , ովքեր կարծում են, որ այդ տարածքը շատ բան ունի առաջարկելու, և որ գյուղական վայրերի ծերացման ու անմարդաբնակության դեմ պայքարում են ոգևորությամբ, գաղափարներով և շուկա հանելով այս հիանալի գինու արտադրանքը:
Կաստրո Կալդելաս
Մենք հետևում ենք երթուղուն՝ այս անգամ իջնելով դեպի ցած բիբի գետ , որը բաժանում է Ռիբեյրա Սակրայի ծագման տեղանունների հողերը և Վալդեորաս . Սահմանային կետը նշվում է 2000 տարի շարունակ հռոմեական կամուրջով Պոնտե Բիբեյ . Ճանապարհին այստեղ ճանապարհի օձերն ու տեսարանները շունչը կտրում են։ Կանգնեք այս կետում և անցեք կամուրջը ոտքով, ինչպես հռոմեական լեգեոններն արեցին իրենց ժամանակներում , խորհրդանշական բան ունի. Լսվում է միայն գետի աղմուկը։
Շուրջը, լանջերին ցցված, Գալիսիայում վերջին տարիների գինու առասպելական անուններից են. Daterra խաղողագործներ, Dominio do Bibei , նորից դուրս մի բան Viña Costeira գինու գործարան կամ, եթե մենք իջնենք դեպի Վալդեորաս, Կվինտա դա Պեզա, Ռաֆայել Պալասիոս, Խոակին Ռեբոլեդո, Խոսե Արիստեգի կամ Ալան դե Վալ իր տեսարաններով դեպի ձորը։
Մենք պետք է որոշենք, թե որ ճանապարհով ենք գնալու, բայց նախ կանգ ենք առնում Լարուկո Գալիցիայի ամենափոքր մունիցիպալիտետներից մեկը, որը, սակայն, ունի առնվազն երկու պատճառ, որոնք այստեղ կանգ առնելը գրեթե պարտավորեցնում են. նրա հին քարանձավային նկուղները , հազվագյուտ բան, որը փորագրված է շիֆերային լանջերի ժայռի մեջ, որն արժե այցելել, եթե հնարավորություն ունեք:
Պոնտե Բիբեյ
Մյուս պատճառն այն է Նաչոն՝ La Perdida-ի ետևում կանգնած անձը , այն պաշտամունքային գինեգործարաններից, որոնց մասին գինու սիրահարները խոսում են հիացմունքով ու հարգանքով։ Գինիներն արդարացնում են, բայց այստեղ գալն ու Նաչոյին հաշվել տալը, նրանց այլ հարթություն է տալիս։ Որովհետև գինին խմում են, բայց այստեղ մարդիկ էլ են խոսում ու ապրում , մի բան, որ այս չդասակարգելի խաղողագործին այցելելուց հետո շատ պարզ է դառնում։
Վերջապես որոշեցինք շարունակել լեռները՝ թողնելով հովիտը։ Այսպիսով, մենք թեքվեցինք դեպի հարավ և շարժվեցինք դեպի Terras do Bolo . Առաջին կանգառը փոքրն է Աս Էրմիդասի սրբավայր քաղաքը , որը կառուցված է տպավորիչ բարոկկո եկեղեցու շուրջը, որը սարալանջին կիսով չափ տեղավորվել է ձիթենու և նոճի ծառերի միջև, որոնք թույլ են տալիս աճեցնել հովտի միկրոկլիման, ունի տարօրինակ օդ, ասես այլ ժամանակից և այլ վայրից:
Մենք շարունակում ենք. ճանապարհի ձախ կողմում Լեռան մայրաքաղաք Ա Վեյգայի հողերը, Տրեվինկայի ստորոտին, Գալիցիայի տանիքը . Մի քանի տարի է, ինչ այս փոքրիկ քաղաքը վերականգնում է աճեցումը ֆաբա գայլ , մեծ, կարագի լոբի։
Մենք բարում մի տապա լոբի ունեինք Պենատրևինկա -դուք պետք է իմանաք, թե ինչի մասին է խոսքը, և մենք շարունակում ենք ճանապարհը։ Ճանապարհին մարգագետնում տեսնում եմ եղջերուների խումբ , ճանապարհից ընդամենը 50 մետր հեռավորության վրա։
Աս Էրմիդաս սրբավայր գյուղ
Մենք ուզում ենք ուտել ուտել Վիանա դո Բոլո , որտեղ ռեստորան դեպի մեր տուն Այն առաջարկում է ամենօրյա ճաշացանկ՝ տարածքի մսերով, և որոնցում ամենացուրտ օրերին, որոնք բավականին քիչ են, միշտ լավ տարբերակ է շոգեխաշած արգանակի ափսեից սկսելը: Նախ ուզում ենք գնալ ամրոց և կանգ առնել այնտեղ Վիզկայա Պրիետո , այդ սովորական ջեռոցներից, այդ հացի մի մասի համար որը այլ դարաշրջանի բուրմունք ունի.
Իսկ միգուցե ստանա եւս մեկ բիկա, որը նույնպես պատրաստվում է այստեղ։ կամ իջնել դեպի Վիլարինո դե Կոնսո և պատվիրել մոնոնիկո, քաղցրավենիք, որը միայն այստեղ են պատրաստում և որ դա շերտավոր խմորի, dulce de leche, meringue և perdition շերտերի հաջորդականություն է: Բայց նրանք միայն պատվիրել են: Որոշել եմ՝ խնդրում եմ վաղը և մի գիշեր էլ կմնամ։
Բարեբախտաբար այստեղ՝ դրա կողքին Կամ Trancallo , վերջերս վերականգնված գյուղական տուն, որտեղ Նատալի, սեփականատերը , նախաճաշի հետ առաջարկում է ինքն իր պատրաստած մուրաբաները և ֆերմայի հետևի ծառից ընկույզներ։
Այսպես մենք կարող ենք առավոտյան իջնել Վերին՝ համտեսելու նրա հայտնիությունը Torta do Cigarron , և ուտելու համար Ռեգուեյրո դա Կովա . Կամ գուցե մենք հետ գնանք, և ես կծանոթանամ Պենյա Ֆոլենչեի չոր հողին, կամ երթուղի անցնեմ լեռների գագաթներով: խնձորի գլուխ.
Միգուցե ես ծանոթանամ վանքերին Մոնտեդերամո կամ Սոբրադո . Այնուամենայնիվ, ես ստիպված կլինեմ մնալ ևս մեկ գիշեր: Ավելի լավ է զանգեմ Pazo de Barberiron . Եվ այսպես, հաջորդ օրը...
Nosa Casa Viana do Bolo-ում