Առաջին անգամ Հավանայում

Առաջին անգամ Հավանայում

«Դեմ կլինե՞ք մի քիչ քիչ ժպտալ»։ Ահա թե ինչ է ասում ներգաղթի աշխատակիցը, ով ստուգում է իմ անձնագիրը Խոսե Մարտի օդանավակայանում՝ զսպելով ժպիտը, վայրէջք կատարելով ** Հավանայում: . Հեշտ է, ով առաջին անգամ է գնում ** Կուբա , նրանից ժպիտ է փախչում հենց գալիս է, քանի որ այդ երկիրը երբեք երկրորդ տարբերակ չէ։

Դուք անհամբերությամբ գալիս եք Կուբա. ոչ պատահական, ոչ էլ անտեսում: Ով ճանապարհորդում է այնտեղ, դա այն պատճառով է, որ իսկապես ցանկանում է: Կարիբյան այս երկիրը հակասական է և ահռելի հետաքրքրաշարժ. Կարող է թվալ, որ լեզուն և պատմությունը կիսելով՝ մենք կհասկանանք մեր տեսածն ու լսածը:

Մենք չենք անի; ոչ էլ սեփական բնակիչները։ Երբ հաղթահարվեց այն տրամաբանական փորձը՝ հասկանալու այն վայրը, որտեղ այն հասնում է, մենք կհանգստանանք, և իրական ճանապարհորդությունը կսկսվի:

Alejo Carpentier, կուբացի մեծ ձայներից մեկը , գրել է. «Չնայած Հավանան ունի անսխալ ֆիզիոգոմիա, գույն և մթնոլորտ, այն երբեմն մեզ առաջարկում է. շրջվել մի անկյուն, թեքվել կողմնակի փողոցից, հեռավոր քաղաքների անհանգստացնող ակնարկներ: Կադիսը, Ալմերիան, Օնդարրոան, Բայոնը, Մորլեը, Պերպինյանը, Նիցան, Վալենսիան… նրանք զարմանալի դեսպանատներ ունեն մեր քաղաքում, էլ չեմ խոսում այն քաղաքների մասին, որոնք, ինչպես Փարիզը, Նյու Յորքը կամ Մադրիդը, ունեն դրանք աշխարհի բոլոր քաղաքներում»:

Նա դա գրել է իր գրքում Համաժողովներ , որը, ի դեպ, այն է հիանալի ճանապարհորդական ուղեցույց, որը պետք է կարդալ ճանապարհորդությունից առաջ, ընթացքում և հետո: Եկեք չշեղվենք. Carpentier-ը միանգամայն իրավացի է. շատ հայտնի վայրեր ռեզոնանս ունեն Հավանայում. սակայն, այն ունի յուրահատուկ խարիզմա, ուրվագիծ և լույս: Ժամանելուց հետո կես ժամվա ընթացքում սա արդեն պարզ է։ Ճամփորդության մնացած մասը մենք կանցկացնենք դա հաստատելով։

Դուք կարող եք գնալ Կուբա մեկ օրով կամ մեկ ամսով; նշանակություն չունի. Անսպառ է։ Կենտրոնական Հավանայի ցանկացած փողոցով քայլելը կարող է տևել վեց ժամ, եթե կանգ առնենք բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր կսկսեն զրույց սկսել, եթե նայենք բոլոր պորտալներին, որտեղ երաժշտություն է հայտնվելու:

Կուբան անսպառ է

Հավանա կատարած առաջին ճամփորդության ժամանակ մենք շուտով հայտնաբերեցինք դա Քաղաքին ճանաչելը ներառում է խոսել նրա ժողովրդի հետ և լսել նրա երաժշտությունը, որը ներխուժում է ամեն ինչ: Սա կլինի ճանապարհորդության ֆոնային լանդշաֆտը:

Մանրամասներն այն են, որոնք ենթադրվում են այսպիսի հզոր քաղաքի համար. թանգարաններ, յուրահատուկ թաղամասեր, ուտելու և խմելու վայրեր, խորհրդանշական ճարտարապետություն...

Նոյեմբերի 16-ին Հավանան դառնում է 500 տարեկան։ Բոլորը, մեկը մյուսի հետևից, ներկա են դրանում։ Այստեղ, անցյալի կշիռը ներկայում ահռելի է. հատկապես վերջինը։

Խանութներում հուշանվերները Չեի և Ֆիդել Կաստրոյի լուսանկարներն են , քարոզչությունը սողոսկում է ամեն մի անկյուն, և պաշտոնական նամակները շարունակում են թվագրվել հեղափոխության օրով, ամսով և տարով։ Սա երկիրը դարձնում է անոմալիա։ Մենք ճամփորդում ենք գրգռված լինելու համար, իսկ Կուբան դա անում է:

Նոյեմբերի 16-ին Հավանան դառնում է 500 տարեկան

Առաջին ճանապարհորդությունը դեպի Հավանա ներառում է զբոսանք Հին Հավանա. Այս թաղամասը վերականգնվել է 1993 թվականից, երբ Կուբայի նահանգը հրամանագիր արձակեց՝ այն հռչակելով որպես առաջնահերթ պահպանության տարածք։

Արդյունքն այն է մոնումենտալ համալիր, որը միավորում է բարոկկո, արտ-դեկո և նեոկլասիցիզմ և որտեղ մենք տեսնում ենք շենքերի նման շենքեր բալետի դպրոց , հին գրախանութը ժամանակակից պոեզիա , մշակութային տարածքներ, ինչպիսիք են Carpentier հիմնադրամ (միշտ ներկա), քիմքի նման Դոնա Էվթիմիա , եկեղեցիներ, ինչպիսիք են Սուրբ Հոգի , Կուբայի ամենահին մենաստանները, ինչպիսին է Սենթ Քլեր կամ այնպիսի հետաքրքիր վայրեր, ինչպիսիք են Սարրիա դեղատուն.

Հայտնի calle del Obispo-ն կենտրոնացնում է ամբողջ զբոսաշրջությունը: Մենք արագ կանցնենք դրա միջով ու կանգ կառնենք շրջապատում, միշտ ավելի հետաքրքիր։ Կա ** El Café, Calle Amargura**-ում, որտեղ նրանք համեղ դիտո են մատուցում մի տարածքում, որը, ինչպես ամեն ինչ Հավանայում, կա: մաքուր ֆոտոգենիկ . Հին Հավանայում պահպանվում են նրա գրական անցյալի և ներկայի մնացորդները, ինչպիսիք են հափշտակված, բայց նազելի, Միջին գինեգործարան . Հեմինգուեյի ստվերը երկար է և նրա սենյակ բարձրանալու համար Երկու աշխարհների հյուրանոց հերթ կա

Զբոսանք Հին Հավանայի միջով

Կարպենտիերն իր կոնֆերանսում նշում է մի արտահայտություն Էնդրյու Դեմիսոն որը հայտարարել է, որ «Հավանան այն քաղաքն է աշխարհում, որտեղ ամենալավն ես խմում» . Գաստրոնոմիկ առումով դա ճիշտ է, բայց կոկտեյլային մշակույթը վեհ է: Ուտելը թանկ է, լավ խմելը՝ ոչ։ Վատ daiquiri չկա: Մեջ մշտական բար , Floridita-ի դիմաց, որը կոչվում է daiquiri-ի «գյուտարարի» անունով, նրանք դա անում են Հեմինգուեյի բաղադրատոմսով, ով հիվանդ էր շաքարախտով և փոխել շաքարավազը գրեյպֆրուտի համար։ Ֆլորիդիտայում նույնպես ձանձրալի կեսօր չկա.

Այն Կերպարվեստի ազգային թանգարան արժե այցելել: Այս ամիս Հինգերորդ Հարյուրամյակի առիթով Ա Պրադոյի թանգարանին պատկանող Գոյայի 1815 թվականի ինքնանկարը . Մեկ այլ անխուսափելի թանգարան է Հեղափոխության թանգարան . Սպասված հուշերից այն կողմ (Չեի բերետը, Կամիլո Սիենֆուեգոսի գլխարկը, տիկնիկը, որով նրանք տեղեկություններ էին փոխանցում) նա զվարճանում է մի պատմության մեջ, որը դեռևս առկա է: Մենք ճանապարհորդում ենք զարմանալու համար.

Constant Bar, Kempinski Big Apple հյուրանոց

Հին Հավանայի և Կենտրոնական Հավանայի սահմանին գտնվում է Պասեո դել Պրադոն: Իսպանական հետհամով և Կարիբյան ծովի ֆոնի վրա այս բուլվարում է Iberostar Grand Packard , Packard-ը բոլորի համար . Այս հյուրանոցն արդեն հյուրանոց էր 30-ականներին, և բոլոր նրանք, ովքեր անցնում էին քաղաքով, մնում էին այնտեղ, նրանց թվում է ոմն Մարլոն Բրանդոն . Անցյալ տարի հյուրանոցը վերաբացվեց՝ վերածվելով մեծ հյուրանոցի (չափերով և նկրտումներով): Դա խաղաղության հանգրվան է շատ ինտենսիվ քաղաքի կենտրոնում:

Հարմարավետ է, լուսավոր և ունի հիասքանչ տեսարան դեպի Հավանայի կեսը։ Նրա պատշգամբը հետաքրքիր է, քանի որ այն ոչ միայն ընդունում է զբոսաշրջիկներին և արտագաղթածներին (ի դեպ, շատ իսպանացիների), այլ նաև կուբայի միջին միջին խավին (կան մի քանիսը), ովքեր գալիս են: Ունեցեք daiquiri նայելով Morro-ին: Լողավազանը ոչ միայն հազվադեպ է, քանի որ այն մեծ է և ժամանակակից, այն նաև նվեր է մի քաղաքում, որտեղ շատ, շատ շոգ է:

Այս հյուրանոցում քնելը նաև մեզ դնում է Մալեկոնի եզրին , որի միջով մենք ստիպված կլինենք անցնել՝ քաղաքի ռիթմերը լիովին հասկանալու համար և առանց մարդկանց։ Եվ ոչ, մենք չենք կարողանա լողալ ծովում, դրա համար պետք է կես ժամ ճանապարհորդել։ Մենք բաց չենք թողնի. Հավանան այնքան է առևանգում, որ ոչ ոք բաց չի թողնում սուզվելը: Ահա թե որքան հզոր է այն:

Այս հյուրանոցում քնելը նշանակում է դա անել գրեթե Մալեկոնում

Հին Հավանան ունի իսպանական անցյալի հմայքն ու փայլը, բայց Centro Habana-ն ամենաինտենսիվ թաղամասն է և այն, որը լավագույնս համապատասխանում է մեր մտքում եղած պատկերին: Դա այն վայրն է, որ տեսնում ենք ավերակ տներով, վեհաշուք անցյալի մնացորդներով։

Անտոնիո Խոսե Պոնտեն իր La Fiesta Vigilada գրքում. Այսօրվա Հավանան հասկանալու բանալին, նա գրում է Հավանայի և նահատակ գեղեցկության մասին իրենց տների «հրաշալի ստատիկը»։ , որոնք հակասում են ամենատարրական ֆիզիկական օրենքներին։

գրել դա «Յուրաքանչյուր կործանաբան կիրառում է նախատինքների խաչաձեւ խորհրդածություն»: Այս թաղամասը խաղահրապարակ է ավերաբանների համար։ Ահա նրանք ճաշակները, որոնց մասին խոսում են բոլորը, ինչպես Սան Կրիստոբալը և Լա Գուարիդան:

Կան ֆիլմեր, որոնք կապված են իրենց քաղաքների և Ելակ և շոկոլադ նրանից մեկն է: Թոմաս Գուտիերես Ալեայի և Խուան Կառլոս Տաբիոյի ֆիլմը փոփոխել է քաղաքի պատմության մի մասը և շարունակում է ներկա գտնվել այսօր խոսակցություններում: «Բարի գալուստ Լա Գուարիդա», - ասաց գլխավոր հերոսը: Այսօր նրա սանդուղքը ֆոտոզանգ է. գեղեցիկ ֆոտոզանգ:

Centro Habana-ն նաև Մեքքա է ճարտարապետության ֆետիշիստների համար, ինչպես ամբողջ քաղաքը: The America Theatre-ն անձեռնմխելի Art Deco գոհար է: Այն բացվել է 1941 թվականին և ներառում էր բազմաբնակարան շենք, թատրոն, կինոթատրոն և սրճարան։ Եթե կանգ առնենք նրա փողոցում, կտեսնենք, թե ինչպես Շևրոլեներն անցնում են նրա առջևով, և մենք կարծես ֆիլմի նկարահանման հրապարակում լինենք:

Այդ ռետրո-սենսացիան մշտական է Հավանայում: Կան որոշ տարածքներ, որոնք մեզ հիշեցնում են այն տարին, որում գտնվում ենք, որոշ երկչոտ վարժություններ այդ կարոտից փախչելու համար: Են խանութներ, ինչպիսիք են Clandestina կամ Malecón 663, որտեղ մենք գտնում ենք ժամանակակից դիզայն և տեղական արտադրանք ցանկանալով ազատվել անցյալից.

Կենտրոնական Հավանայում, Սահմանամերձ Chinatown-ը Galleria Continua-ն է: 50-ականների հին կինոթատրոն, Ոսկե արծիվ , ողջունում է անսպասելի գեղարվեստական առաջարկը։ Այս պատկերասրահը, որը հիմնված է Սան Ջիմինյանոյում, Մուլինում և Պեկինում, բացվել է 2015 թվականին մի երկրում, որտեղ արվեստ գնելը սովորական չէ. այս տարածքը աշխատում է որպես հանդիպման վայր կուբացիների և միջազգային արտիստների միջև, ինչպիսիք են Անիշ Կապուրը կամ Դանիել Բուրենը: Բարի գալուստ մուտքի մոտ Ագնես Վարդայի որմնանկարը . Հավանան նույնպես սա է.

Շատ տարածություններ փորձում են փախչել անցյալ ժամանակների կարոտից

Կինոթատրոնները սովորական են մի քաղաքում, որտեղ մշակույթը առատ է, վառ և շատ մատչելի տեղացիների համար: Վեդադոյի տարածքում կենտրոնացած են կինոթատրոններ, որոնք կարծես վերցված լինեն 50-ականների ճարտարապետության գրքից: Վայրեր, ինչպիսիք են Յարա, Ակապուլկո, Ռամպա կամ 23 և 12 Նրանք դեռ ակտիվ են և հիշում են մի ժամանակ, երբ Հավանան Ամերիկայի ամենաշատ կինոթատրոն ունեցող քաղաքն էր:

Այս թաղամասը բացարձակ դրախտ է ճարտարապետության սիրահարների համար և հիմնարար առաջին (և երկրորդ և երրորդ) այցը Հավանա: Կա Ազգային , այն հյուրանոցներից, որոնք, ինչպես La Mamounia-ն Մարաքեշում կամ Raffles-ը Սինգապուրում, շատ ավելին են, քան հյուրանոցները. քաղաքի մշակույթի և պատմության մի մասը։

Առաջին այցելության ժամանակ մենք կցանկանանք մտնել վառ գույների դասական կաբրիոլետ և շրջել քաղաքով: Դա այնքան էլ սարսափելի չէ. Դա լավ միջոց է կարճ ժամանակում տեսնելու հեռավոր թաղամասերը, ինչպիսիք են Միրամարը կամ Սիբոնեյը կամ ավելի մոտենալու Plaza de la Revolución-ին։ , որտեղ կա հեղափոխական սիմվոլների գերդոզավորում, և որտեղ դժվար է հարյուր լուսանկար չանել։ Ավելին, կան նույնիսկ ազդեցիկ մարդիկ, որոնք կեցվածք են ընդունում Chevrolets-ի վրա:

Անհնար է չմտածել, որ այս նկարով ֆիլմի ներսում ենք

Շարունակենք Վեդադոյում։ Կա Coppelia պաղպաղակի սրահ ուր ենք գնալու մեր դեբյուտին Հավանայում: Անասելիի մեջ հայտնվելուց այն կողմ Ելակ և շոկոլադ , դա է 1966 թվականի ճարտարապետական գոհար և այն վայրերից մեկը, որը ձեզ հուշում է, թե ինչ է Հավանան , զբոսաշրջիկների և տեղացիների միջև իր տարբերություններով և հանգստի պարզությամբ, ոչ թե պարզությամբ:

Վեդադոյում ամեն ինչ չէ, որ նոստալգիա է. առաջանում են այն վայրերը, որոնք կցված են ներկային, ինչպիսին է Eclectic իտալական ռեստորանը: Այստեղ նա ձեռքով պատրաստում է մակարոնեղենը, իսկ գիշերը կենդանի երաժշտություն է լսում։ Սա տարօրինակ բան չէ. Հավանայում երաժշտությունը զբաղեցնում է ամեն ինչ։ Ինչքան էլ քեզ զգուշացրել են, որ մինչև չես ստուգում դա լինում է, դու չես հավատում։

Հավանայում երաժշտությունը ներխուժում է ամեն ինչ

Երաժշտությունը կենտրոնում է Կուբայի արվեստի գործարան (FAC). Մենք այստեղ չենք, որ ինչ-որ բան պարտադրենք, բայց այս վայրը պետք է այցելել։ Դա գիշերվա լավագույն ծրագիրն է, և բոլորն ասում են «ինչ լավ է», երբ ասում ես, որ պատրաստվում ես գնալ: Այն գիշերային կյանքի համալիր է, որը միավորում է երաժշտությունը, արվեստը և ռեստորանները, և որն ընտրել է Time ամսագիրը աշխարհի 100 լավագույն վայրերից մեկը:

FAC-ը կարծես ևս մեկ մշակութային տարածք լինի. դա այդպես չէ: Սկսելու համար, քանի որ այն եզակի է Կուբայում և լցվում է ամեն գիշեր հինգշաբթիից կիրակի իսկ առավոտյան ժամը 8-ից 4-ը։ հետևել իր բարձր մակարդակի համերգային առաջարկը եւ քանի որ ցուցասրահները լեփ-լեցուն են կեսգիշերին։

Ձեր հաղորդակցության և գեղարվեստական համակարգման ղեկավարը, Իվան Վերգարա «Աշխարհում ոչ ոք, ով աշխատում է արվեստի հետ, դա չի անում այնպես, ինչպես մենք ենք այն նախագծում: Մենք աշխատում ենք գիշերը և տալիս ենք հանգստի տարբերակներ»։ FAC-ը բացվում է երեք ամիս և փակվում մեկ ամիս: Եկեք պլանավորենք գնալ Հավանա, երբ այն բաց լինի:

Կուբայի արվեստի գործարան (FAC)

Առաջին ճամփորդության ժամանակ մենք նաև **կբարձրանանք Սարատոգայի պատշգամբ**՝ հիանալու Հավանայի առասպելական լույսով. նույնպես մենք ցանկացած ճաշակի մեջ հին շորեր ենք ուտելու , կկարդանք բոլոր այն պաստառները, որ գտնում ենք փողոցներում («Այստեղ ոչ ոք չի հանձնվում») և Մենք կզրուցենք տեղացիների և անծանոթների հետ:

Մենք ճամփորդում ենք, որպեսզի վերադառնանք այլ կերպ, քան մենք հեռացանք տնից, և Հավանան այսպես է վերադառնում ձեզ մոտ: Նրան դժվար է հասկանալ և հեշտ է գայթակղվել նրանով։ Դա մեծ քաղաք է, աշխարհի մեծերից մեկը: Եվ, ինչպես Պոնտեն գրում է նրա մասին. «Դուք երբեք մենակ չեք եղել քաղաքում։ Ինչքան էլ կործանարար լիներ»։ Այդ իսկ պատճառով դեպի օդանավակայան վերադարձի ճանապարհը լուռ է արմավենիների և ավտոստոպների միջև:

Կուբայի արվեստի գործարան (FAC)