Մաքուր բնություն Ատլանտյան Պիրենեյներում
Belate թունելը նշում է առաջ և հետո . Դա այն միջանցքն է, որը մեզ տանում է դեպի այդ հավերժ կանաչ Նավարրա, որը պայթում է գեղեցկությամբ, ինչպես միայն նա գիտի, թե ինչպես դա անել:
Մենք անդրադառնում ենք Բազտանի հովիտ և Բիդասոա , քմահաճ օրոգրաֆիայի հարուստ երկիր, որը բարձրանում է դեպի երկինք խարիզմատիկ լեռներում, որը կորցնում է խիտ անտառները հաճարենի, կաղնու և շագանակի ծառեր , կամ փռված ընդարձակ մարգագետինների վրա, որտեղ անտարբեր արածում են լատքսայի ոչխարները, որոնք ունեն հյուսիսային հոգի և տպավորիչ կաթ:
Այդ երևակայական սահմանն անցնելիս է, այն, որը նշում է Ատլանտյան Պիրենեյների սկիզբը, երբ սկսվում է այս արկածը . Խնջույքը նոր է սկսվել։
Ամայուր քաղաքը Բազտանի հովտում
ՀԱՏՈՒԿ ՀՈՂ
Այս հողի յուրահատկությունը ներծծելու համար առաջին բանը, որ պետք է անել, դա հասկանալն է: Իսկ դա հասկանալու համար նախ պետք է որոշ մանրամասներ իմանալ։ Օրինակ, այն տարրերից մեկը, որի համար Նավարայի տարածքում Բազտանի և Բիդասոայի հովիտը նման հատուկ բնութագրեր ունի, այն է, որ նրա հարևանությունը հավերժական Կանտաբրիական ծովին, որը կոտրում է նրա ալիքները ոչ շատ կիլոմետր հեռավորության վրա:
Սա, հետ միասին Պիրենեյները գործում են որպես պատնեշ և իր հողը փաթաթում են երկու երկար թեւերով՝ մի կողմից Էլ Լարրուն; գումարած Պիրենեյները, մյուսը՝ , պատճառ է դառնում, որ բոլոր այն փոթորիկները, որոնք գալիս են ծովից, գրավում և բեռնաթափում են հենց այստեղ։ Հետևանքը. Նրանց հողերը տարեկան ոռոգում են մոտ երկու հազար լիտր ջուր։
Մյուս կողմից, կան նրա մարդիկ։ Ուժեղ բնավորություն, բայց միևնույն ժամանակ բաց։ Հաճելի զրույց և հյուրընկալությամբ՝ որպես դրոշ։ Նրանց ապրելակերպը օգտագործվել է անհիշելի ժամանակներից՝ ցրված ավանդական ֆերմերային տներում: Ամեն մեկն իր տարածությամբ. միասին, բայց ոչ խառնված:
Բազտան-Բիդասոայում մեծ քաղաքներ չկան, և դա կարելի է տեսնել հենց որ մենք առաջ ենք շարժվում ոլորապտույտ ճանապարհի հատակագծով: որոնք մեզ տանում են անցնելու Օտքսոնդո նավահանգիստը և հասնել Ֆրանսիայի հետ սահման: Այնտեղ մի քաղաք, որի անունը բոլորին ծանոթ է թվում, ստիպում է քեզ երևակայել կախարդների, ուխտերի և կախարդական խմիչքների մասին: Մենք բացահայտում ենք Զուգարամուրդիի իրական պատմությունը:
Հովիտը բացահայտելու լավագույն միջոցը: Մի շտապիր
ԱՌԱՆՑ ԱԶԵԼԻ ԿԱԽՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՊՈՒՅՏ ՁԻԵՐԻ
Հսկայական խոռոչը, որի համար Infierno գետը պատասխանատու է եղել դարերի ընթացքում ձևավորելու համար, երկրաբանական գանձ է որին երկար տարիներ ազատ մուտք կար։ Այսօր, սակայն, այցելելու Զուգարամուրդի քարանձավներ անհրաժեշտ է վճարել տոմս և սահմանափակվել քայլելով, բնության մեջ, գծանշված ճանապարհով։
Մի քանի կրաքարի վառարանների մնացորդները հիշեցնում են այն ժամանակները, երբ կրաքարը վերածվում էր վառ կրի։ Շրջակա միջավայրի ճեղքերն ու անկյուններն իրենց հերթին խոսում են **հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի մասին, երբ Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև մաքսանենգությունը շատացավ այնպիսի ապրանքներով, որոնք կամ արգելված էին, կամ ստիպված էին վճարել բարձր մաքսատուրքեր: **
Ակնհայտորեն, սակայն, կա մեկ այլ թեմա, որի մասին բոլորը հարցնում են, երբ նրանք հասնում են այստեղ. իսկ վհուկների մասին: Դե, մենք այստեղ ենք նրանց մասին խոսելու համար: Որովհետև հավանական է, որ Զուգարամուրդիի համբավն այդպիսին չէր լինի, եթե ինկվիզիցիան, դեռևս 1611 թվականին, վայրէջք կատարեր այստեղ՝ վճռականորեն հետաքննելու համար։ ենթադրյալ հերետիկոսություն, որոնց համար մեղադրվում էին նրա 500 հարևաններից 300-ը։
Բնակիչները, հատկապես կանայք, ովքեր այդ տարածքում ուխտեր անելու համար դատապարտվելուց հետո ի վերջո հայտնվել են. ձերբակալվել, դատվել և որոշ դեպքերում այրվել խարույկի վրա:
Զուգարամուրդի. վհուկներ չկան, բայց դա տալիս է յույու
Այնուամենայնիվ, և մենք ներողություն ենք խնդրում, որ փչացնում ենք երեկույթը, իսկապես քիչ սև մոգություն կար: Այսօր հայտնի է, որ, ամենայն հավանականությամբ, եկեղեցու հետ նրա բնակիչների վատ հարաբերություններն էին, որոնց նրանք աշխարհիկ իրավասություն էին պահանջում, ինչն էլ վերջացավ։
Դա, գումարվելով որոշ հարևանների և մյուսների միջև նախանձին, խանդին և վեճին, հանգեցրեց խոտաբույսերի և բույսերի գիտելիքը և դրանց բուժիչ օգուտները մեկնաբանելու որպես իսկական կախարդություն: Այլ կերպ ասած՝ ոչ մի «աբրակադաբրա» կամ ցախավելներով թռչող տիկիններ։ Նույնիսկ եթե նա ունենար իրը։
Դժոխքի խշշոցը շարունակում է նշել ճանապարհն այսօր և ուղեկցում է ձեզ, մինչ դուք այցելում եք գլխավոր grotto և այն շրջապատող ուղիները: Նրանցից մեկը, շրջապատված շագանակի ծառերով, բացում է պղնձե գորգը, որը նշում է քաղաքի կենտրոն տանող երթուղին, որտեղ Զուգարամուրդին ցույց է տալիս իր մյուս դեմքը. այն շքեղ ֆերմայում, որը կառուցվել է, շատ դեպքերում, Ամերիկա մայրցամաքում ձեռք բերված փողերով: Ընտանիքներ, որոնց տրվել է ազնվական լինելու արտոնություն, որպեսզի նրանք ավելի եռանդով պաշտպանեն Ֆրանսիայի հետ սահմանը:
Ծաղիկների պատշգամբների, երկհարկանի տանիքների և Բազտանի հետաքրքիր վանդակավոր վահանի միջև որը զարդարում է որոշ ճակատներ, ընդգծում է քարի վրա նկարված յուրօրինակ նշանը: Նշանակողն է հանրաճանաչ Sendero de la Pottoka Azul-ը, բնիկ ձի, որը հանդես է գալիս որպես ուղեցույց և լիովին կապվում է առավել վավերական Baztán-ի հետ: Այն, որի համար մենք թույլ ենք տվել մեզ տարվել:
Զուգարրամուրդիի խորհրդավոր քարանձավներից մեկը
ՀՈՎԻՏՆԵՐԸ ՆԱԵՎ ԳԻՏԵՆ
Կարճ քայլելուց հետո հասնում ենք հարևան Ուրդաքս քաղաքը, որտեղ Անա Մարին՝ ընտանիքի երկրորդ սերունդը, որն արտադրում է Նավարրայի ամենահրաշալի գանձերը, սպասում է առանձնատան դարպասների մոտ, որտեղից տեսարան է բացվում դեպի մարգագետին: Իդիազաբալ պանիր, իհարկե:
Բիզնես արկածախնդրություն, որը սկսվեց այնպես, ինչպես շատ բաներ, որոնք ավարտվում են հաջողությամբ՝ պատահաբար: Մարիա Իզաբելը և Միկելը, Անա Մարիի ծնողները, միշտ նվիրված են եղել հողագործությանը և իրենց ոչխարների կաթով պատրաստել են պանիրներ անձնական օգտագործման համար:
Եկավ 90-ականները, նաև զբոսաշրջությունը, և բերանից խոսակցությունը շատերին տեղեկացրեց այդ համեղ ուտեստների մասին։ **Հետևանքը. Նրանք ստեղծեցին Էտքսելեկուա՝ փոքր պանրի գործարան՝ հանրությանը վաճառելու համար: **
Աշխատանքային ճամփորդությունը վերածվեց 20 տարվա ջանքերի և աշխատանքի, որին արդեն 2011 թվականին միացան Անա Մարին և նրա եղբայր Քսավյեն: Սկզբում նրանք պարզ չէին դրա մասին, բայց այլ ուղիներ փորձելուց հետո՝ նա բանկում, նա՝ որպես էլեկտրոնիկայի տեխնիկ, նրանք որոշեցին վերադառնալ ընտանեկան բիզնես:
Այսօր, տարեկան 8-ից 10 հազար կիլոգրամ արտադրությամբ, բիզնեսի պատերը փայլում են անթիվ. համաշխարհային մրցանակներ և ճանաչումներ, ինչպիսիք են World Cheese Awards-ի կամ The Great Taste մրցույթի կողմից շնորհվածները: Ոչինչ չկա.
Մի քանի սեպ պանիր հմտորեն բաժանելով՝ Անա Մարին մեզ բացահայտում է, թե ինչ կա latxa, ոչխար, որը բնիկ ոչխար է Նավարայում, Բասկերի երկրում և Ֆրանսիայի մի մասում: Նուրբ ցեղատեսակ, որը կաթ է արտադրում միայն նոյեմբեր-օգոստոս ամիսներին և սնվում է, առաջին հերթին, խոտով. հետեւաբար նրա պանիրների յուրահատուկ համը:
Համտեսել և զզվել է արտադրանքը, իսկ հետհամը դեռ ճաշակում է, Մենք հետևում ենք այդ կապույտ պոտոկաների արահետին՝ մեղմ քայլելով շրջակա մարգագետիններով և լեռներով: Այնտեղ՝ հեռվում, Անա Մարիի և Քսավյեի 600 լատշաները անհանգիստ դիտում են մեզ՝ նվիրելով մեզ հրաշալի բացիկ։ Սա նաև Ատլանտյան Պիրենեյն է:
Պանիր. մեր մեծ (և համեղ) անկումը
ԲԱՆԸ ԳՆՈՒՄ Է ԱՄՐՈՑՆԵՐԻՑ ԵՎ ՋԱՂԱՑԻՑ
Ճանապարհը պտտվում է նավահանգիստների և լեռների միջև, երբ մենք հետևում ենք Էլիզոնդոյի նման քաղաքները: Ամայուր հասնելուն պես պահանջում ենք կանգ առնել։
Եվ մենք դա անում ենք, քանի որ, չնայած քիչ է մնացել այն ամրոցը, որը դարեր շարունակ պսակել է այդ վայրը — 1512 թվականին տեղի ունեցավ Նոյնի ճակատամարտը և այն գործնականում ավերվեց, նրա ավերակները այսօր պնդում են սենտիմենտալ զբոսաշրջություն, որը գրավում է մեզ:
Մենք քայլում էինք նրա գունեղ տների արանքով, դասավորված մեկը մյուսի կողքին դեպի գլխավոր փողոցը, նայելով այդ տարօրինակ տատասկափուշ ծաղիկները, որոնք զարդարում են նրա որոշ դռներ, նրանք հեռացնում են չար ոգիներին, ասում են. , իր հին քարե պարիսպներով փոխանցված պատմություններում և ներս յուրօրինակ շատրվանը, որը խմում է ուխտավորներին Սանտյագո ճանապարհին։
Էներգիան վերալիցքավորելու համար մենք շարունակում ենք դեպի Posada de Elbete: Բանջարեղենով շոգեխաշած, մի քիչ Նավարան ծնեբեկ և լավ կանուտիլյո դեսերտով աշխարհն այլ տեսք ունի:
Տեսարաններ Ամայուրի տեսակետից
Ընդամենը 10 կմ հեռավորության վրա է Señorío de Bertiz բնական պարկ, որտեղ Բազտան գետը դառնում է Բիդասոա . Այնտեղից ճանապարհը շարունակվում է դեպի Զուբիետա։ Նուրբ անձրևի տակ Էդորտա Ամուրուան պատրաստ է մեզ ցույց տալ իր տիեզերքը:
Աշխարհը շարժվեց ջրի ուժի շնորհիվ. 1785 թվականից սկսած, Զուբիետա հիդրավլիկ գործարանը երբեք չի դադարել աշխատել: Այնքան շատ, որ շրջակա տարածքից հարևանները շարունակում են ամեն օր գալ եգիպտացորենի պարկեր տանելով, ինչպես դա եղել է ավելի քան 200 տարի առաջ, որպեսզի Էդորտան ֆրեզեր աներ:
Նրա ինտերիերով անցնելը դառնում է իսկական ճանապարհորդություն ժամանակի միջով. Բացի իր պատմական ջրաղացաքարերից, որոնք կշռում են ավելի քան 800 կգ, հաստատությունը ներառում է երկհարկանի էկո-թանգարան։ որտեղ բացահայտված են գյուղատնտեսական ամենատարբեր գործիքները: Նաև լուսանկարներ, որոնք ցույց են տալիս Զուբիետայում ամենախոր արմատավորված փառատոններից մեկը. իր կառնավալը, ամենամյա միջոցառում, որտեղ բնությունն առանցքային է:
Բնությունը բացում է իր կախարդանքը Բիդասոայի ափին
Եվ պարզվում է, որ, երբ խոսքը վերաբերում է զվարճությանը, Պիրենեյների այս կողմում նրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչպես դա անել: Լավ օրինակ է հայտնաբերվել IrriSarri Land, Իգանցիում, բնօրինակ գյուղական հանգստավայր՝ ոչ պակաս, քան 75 հեկտար որում արկածային գործունեության շարքում — այստեղ է գտնվում Եվրոպայի ամենաերկար հովանոցը —, հանգստի առաջարկներ բնության մեջ և ռեստորանների և կացարանների բազմազան առաջարկ — Հոսթելից մինչև հարմարավետ հյուրանոց, որը գտնվում է 16-րդ դարի շենքում կամ 16 շքեղ տնակներ լեռան մեջտեղում, պլանը երաշխավորված է։
Երթուղու վերջը մենք դնում ենք, սակայն, մի այլ բան. Etxalar-ում մենք սիրահարվում ենք Անտոնիոյի հմայքին, ով 40 տարի Լա Բասկերի ղեկին աշխատելուց հետո փայփայում է յուրաքանչյուր ճաշկերույթ նույն ոգևորությամբ, ինչ առաջին օրը: Նավարայի իսկական համերի, տեղական հարուստ գինիների և հմայիչ զրույցի միջև հաղորդավարը պատմում է իր արկածներն ու դժբախտությունները մի բիզնեսի գլխին, որին միայն մեկ ափսոսանք է մնացել.
Նրանց պատմությունները նկատի ունենալով` մենք գնում ենք քնելու, այս անգամ Լեսակայում: Գյուղատնտեսական անցյալով և արդյունաբերական ներկայով այս քաղաքը երկու մասի է բաժանում Օնին գետը, որի քարե կամուրջը ամբողջական խորհրդանիշ է:
Նրա սալահատակ փողոցները նայում են փայտե պատուհաններով և գոթական ոճով գյուղացիական տներին Rural Hotel & Spa Atxaspi, որի փափուկ մահճակալներից լույսն անջատելիս լսում ենք անձրևի ձայնը։