Սան Անտոն լեռ
Ինքնակենսագրություն. Դադարեցրեք. Ես N-634-ն եմ, խոնարհ ճանապարհը և այն կույտը ծնվել է Սան Սեբաստիանի ծայրամասում և մահացել Սանտյագո դե Կոմպոստելայում . Ես այնքան էլ լավ չգիտեմ, թե երբ եմ ծնվել, ոչ էլ երբ եմ մահանալու։ Ես գիտեմ միայն, որ ես ունեմ Իսպանիայի՝ ծովին ամենամոտ հատվածներից մեկը՝ Զարաուցի և Գետարիայի միջև՝ Գիպուսկոայում: Այն այնքան մոտ է, որ երբ կանտաբրացին հարբում է, շաղ է տալիս ինձ։ Բացի այդ, ես ազատ եմ . Եթե սկսեք վարել իմ զրոյական կիլոմետրով, N-I-ի կողքին, Սան Սեբաստիանում, միգուցե կարող եք վայելել այս այլընտրանքային խորհուրդները:
Չլիազորված կենսագրություն. Դադարեցրեք. Միայն խելագարը կամ հիմարը կանցներ Կանտաբրիայի ափը N-634-ով , հուսահատ ճանապարհ այն խեղճ անզգույշների համար, ովքեր հապճեպ անցնում են կյանքի միջով: Դրա համար էլ հրաշալի է, որովհետև եղել է ժամանակաշրջան՝ մինչ այժմյան օղակաձև ճանապարհներից մեկը, որտեղ 100 կիլոմետր անցնելու համար պահանջվում էր ավելի քան երեք ժամ։ Gipuzkoan հատվածը առանձնապես գեղեցիկ չէ, բայց դա իսկական, փոփոխվող արդյունաբերական կալվածքներ է, բերրի գետերի ափերով, շատ սոճիններով և, ամենակարևորը, Ափի երկայնքով ձգվում են մի քանի սարսափելի տարածք:
Գնացեք քաղաք և մի այցելեք այն: Դադարեցրեք. Ուսուրբիլ Այն հայտնվում է քարտեզների վրա (իհարկե), բայց ոչ տուրիստական բրոշյուրներում։ Լավ. Քաղաքը տեսնելու շատ բան չունի, բացի շրջակայքը և, առաջին հերթին, նրան մոտ գտնվող թաղամասը՝ Սան Էստեբանը: Նրա եկեղեցու ներսում պահվում է զարմանալի հեթանոսական գյուտ. անցք ունեցող քար, որի մեջ կարող ես գլուխդ դնել ամեն տեսակի հիվանդություններից բուժելու համար կապված բոլուսի հետ։ Դժվար է այն բաց բռնել, եթե չկա հարսանեկան խնջույք կամ տոնական պատարագ, բայց նույնիսկ այդ դեպքում արժե բարձրանալ (մեքենայով)՝ տեսնելու Օրիա հովիտի տեսարանները:
Պարտադիր մենյու. Դադարեցրեք. Տքսանգուրրոներով (շագանակագույն ծովախեցգետին), որոնք ամեն օր եփում են թաղամասում Saltxipi Երկիրը կարող է վերաբնակեցվել միջուկային աղետից հետո: The Saltxipi նույնպես գտնվում է Սան Էստեբանի հարեւանությամբ: Այս ընտանեկան ռեստորանի մյուս պարտադիր ուտեստներն են թխած վանական ձուկ, ռիբայ և շոռակարկանդակ այնքան կատարյալ, որ այն սահմանակից է սեռականին: Մի չափազանցեք spider crab կրոկետները, որոնք ծառայում են որպես նախուտեստ: Չափավորություն.
Օրիո, մոռացված լողափ. Դադարեցրեք. Դժվար է հավատալ, որ մինչև մի քանի տարի առաջ Օրիոյի լողափը ուրբանիզացված չէր: Հազիվ թե ծովափնյա բար կար, և ցեխով ու փոսերով լի ավտոկայանատեղի։ Հետո եկան տները և վայրը կորցրեց իր անմեղությունը, բայց նրա լողափը դեռևս վայրի և վտանգավոր վայր է ուժեղ հոսանքներով։ Այս մասին շատ լավ համայնապատկերային տեսարան է բացվում Սան Մարտինի ճգնարանից, որը գտնվում է իր հին թաղամասի ամենաբարձր մասում: Մոտակայքում գտնվող գերեզմանոցն էլ կտոր ունի՝ ուզում եք մեռնել, որ այնտեղ հանգստանաք։
Զառաուց. Սուտ նացիստներ. Իրական ճամբարներ. Դադարեցրեք. Թեև ոմանք այլևս այնքան մեծ չեն, որ օդափոխեն քնապարկերը կամ ցնցուղով լոգանք ընդունեն, պետք է հայտարարել, որ Զառաուտցում չկա ավելի լավ տեսարանով կացարան, քան գյուղի ճամբարը, Թալայ լեռան գագաթին, որը հիանալի շարված է ամենաերկար լողափին: Գիպուսկոայում, և որտեղ սերֆինգի մշակույթն ամենաշատն է շնչում: 2011 թվականին ինչ-որ շփոթություն առաջացավ (այսպես կոչված), երբ Մարիանո Ռախոյը, կամ նրա խմբագիրը, ընտրեց նույն վայրում արված մի լուսանկար՝ Գետարիայի մկնիկը ֆոնին պատկերելու համար իր կենսագրության՝ «En Confianza»-ի շապիկը: . Քաղաքում, իհարկե, կատաղեցին։
N-634-ն անցնում է Զառաուտցի միջով այնպես, ասես նրա ողնաշարը լիներ, և սվաստիկաներով մի քանի մեքենաներ շքերթով անցան նրա երկայնքով 1967 թվականին՝ «Բրիտանիայի ճակատամարտը» ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ: Այստեղ արձանագրվել են մի քանի հաջորդականություններ, որոնցում Zarautz-ը ոչ թե Zarautz էր, այլ ֆրանսիական քաղաք, որը գտնվում էր Պա դե Կալեում գերմանական օկուպացիայի ժամանակ: . Ծիծաղելի է տեսնել, թե ինչպես են կեղծ նացիստները զննում Գիպուզկոայի հորիզոնը և պատկերացնում, որ հեռվում Անգլիան է՝ թշնամին:
Գետարիայի բարձրության մայրուղին
Գետարիա. Հիմա Այո. Հիմա գալիս են լավ բաները: Դադարեցրեք. Zarautz-ը մնացել է ետևում, նրա նավահանգիստը մեր աջ կողմում (տեսեք այս տեսանյութը, որը տեսագրվել է մի քանի տարի առաջ) և սկսվում է ամբողջ N-634-ի լավագույն հատվածը, հենց Կանտաբրիանի կողքին, ընդամենը երեք մետր բարձրության վրա և արկղված է քարե պատ, ժայռեր, որոնք, երբ անձրևը վատ է գալիս, փլվում է «եսնե» («կաթ», բասկերեն) և ստիպում Զարաուցի կամ Գետարիայի բնակիչներին մահացու շրջադարձ կատարել՝ հասնելու այս կամ այն քաղաքին: Ի դեպ, զբոսավայրում կա նավաստիների կիսանդրի, որը հետևից դիտելով Դարթ Վեյդերին հարգանքի տուրք է թվում։ Եթե իսպանական ճանապարհների վարկանիշային աղյուսակ կազմվեր, սա կլիներ առաջին տեղում:
Էլկանո և գոմաղբ. Դադարեցրեք. Մեջ Գետարիա դուք շատ լավ եք ուտում, բայց գրեթե այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք, արդեն գրված է ինչ-որ Հեսուս Տերրեսի կողմից այստեղ: Քաղաքի նշանավոր որդիները երկուսն են. Balenciaga, որն ունի թանգարան; և Էլկանոն, որը չունի թանգարան, բայց ունի երեք հուշարձան , դրանցից մեկն այնքան աղաղակող է, որ այնտեղ կարող է տեղավորվել թարգմանության կենտրոն։ Ակնհայտից այն կողմ (Սան Անտոնի մկնիկ-լեռը, նրա թեքված եկեղեցին, որն անցնում է թունելով, նավահանգստում ձկան գրիլները); Լոուրենս Բերգրինի (սենսացիոն և շատ զվարճալի) գիրքը Մագելանի մասին արժե նայել, քանի որ գրողը մի փոքր գոմաղբ է գցում Գետարիայի նավաստի անբասիր կերպարի վրա:
Տոկկատա և ֆուգա. Դադարեցրեք. N-634-ի այն հատվածը, որը մնացել է մինչև Զումայա, նույնպես ունի իր կետը, բայց այն այնքան համարձակ չէ, որքան նախորդը։ Չունենալու համար այստեղ գրեթե սողանքներ չեն լինում։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ անբարեխիղճ մարդ անհավատարիմ է Ազգայինին, որ բարձրանա Ասքիձու թաղամաս - ճանապարհը սկսվում է ձախից, Գետարիայից քիչ հետո, և այլն: Նայեք txakoli խաղողի այգիներին, որոնք տպավորիչ են հիմա, երբ նրանք պատրաստվում են մերկանալ ձմռանը: Լավ կստացվի։