Սումբա, վայրի բնության եզրին

Պասոլայի փառատոնի ժամանակ հեծյալները վտանգում են իրենց կյանքը։

**Բալիից ընդամենը մեկ ժամ**, Ասիայի ամենահայտնի լողափերի ուղղություններից մեկը , կղզին Սումբա դա ցույց է տալիս ակնթարթորեն մաքուր և վավերական . -ի համադրությամբ 600000 և անկայուն կոմերցիոն զարգացում, Sumba է Ինդոնեզիայի ամենաաղքատ կղզիներից մեկը . Ի տարբերություն Բալիի, դու չես գալիս այստեղ գնելու , իսկ դեմքերը, որոնց դուք հանդիպում եք, պատկանում են տեղացիներին. ժպտացող երեխաների ամբոխը թափահարում է դպրոցից տուն գնալիս և հարյուրավոր, գուցե հազարավոր սկուտերներ, որոնք անխոհեմաբար անցնում են ծանրաբեռնված բեռնատարների միջով ոլորապտույտ, խորդուբորդ ճանապարհներով:

Տեղանքը լեռնոտ է եւ ջերմային չորացրած լանդշաֆտներ անձրևների սեզոնին նախորդող: Տեղացիներն իրենց ավանդական բրդյա իկատով հագնում են թրեր, որոնք նման են մաչետի , մի բուռ արծաթե ջրային գոմեշներ տանում են չոր լանդշաֆտների միջով, որտեղ ֆերմերները համբերատար սպասում են անձրևներին՝ իրենց բերքը տնկելու համար: Ամենուր կանայք և երեխաները ջրի մեծ տարաներ են կրում . Ընտանիքները ոգևորված թափահարում են իրենց տների բամբուկե հարթակներից: Սրանք նախնյաց շինություններ , որը գտնվում է ընտանեկան մեգալիթյան դամբարանների կողքին, ունի չափազանց բարձր ալանգ-ալանգ առաստաղներ, որոնք նման են առաստաղներին 17-րդ դարի ուխտավորների գլխարկներ , և դրանք եզակի են այս հեռավոր և խորդուբորդ կղզում:

Նիհիվատու հանգստավայրի գանձերից մեկն այս գրեթե ամայի լողափն է:

Սումբա անցնելը, Տամբոլակայի օդանավակայանից կղզու հարավ և նրա հոյակապ հանգստավայր Նիհիվատու, գրեթե նման է. ճանապարհորդել դեպի անցյալ . Հենց թեքվում եմ տրավերսի վերջին անկյունը և սկսում իջնել դեպի հանգստավայր, տեսնում եմ նրա կողմից ձևավորված կամարը. Այնտեղ 2,5 կմ լողափ . Հրաշալի է. Հյուրանոցի թիմը ջերմորեն ողջունում է ինձ և ծանոթացնում Ջենին, ով կլինի իմ անձնական տնային տնտեսուհին . Անձնակազմի մեծ մասը Սումբայից է, և նրանց ջերմությունն ու բարեհամբույր սպասարկումը կլինեն իմ հանգստի նշանը: Ջենին ինձ տանում է Մենարայի հոյակապ շենքից, միջով արեւադարձային այգիներ անբասիր, որտեղ գտնեմ զուսպ մուտքեր դեպի մեկուսի վիլլաներ և կրիաների հմայիչ բուծարան, նույնիսկ իմ սեփական շալեն: Յուրաքանչյուր վիլլա ունի մասնավոր լողավազան , կտորից սալոններ և այգիներ։

Այս սեզոնին Nihiwatu-ն ներկայացրել է հինգ հոյակապ սենյակներով կալվածք՝ Ռաջա Մենդակա, ինչպես նաև Մամոլե՝ փայտե սյուների վրա փոխկապակցված երեք տների հավաքածու: Իմ՝ Մարանգայի մուտքի մոտ ավազի մեջ ծաղիկներով զարդարված հաղորդագրություն կա. «Բարի գալուստ, Իբու Լուսինդա»։ Ես սուզվում եմ իմ սենյակի զուսպ և բուռն էլեգանտությունը գերակշռում է տեքից ծածկված մահճակալը և ապշեցուցիչ տեսարանը դեպի հայտնի «ձախ ձեռքի ընդմիջումը», որով հայտնի է հանգստավայրը: Ես դժվարանում եմ որոշել բացօթյա ցնցուղի, հսկայական խոնավ սենյակի կամ հսկա կլորացված լոգարանի միջև ոտքեր, որոնց մեջ ես կարող էի լողալ, բայց փոխարենը ինձ մնում է թարմացնող լողավազան:

Տեսարաններ Nihiwatu-ի ռեստորաններից մեկից:

Ճաշ Nio Beach Club-ում, որտեղ Ես հանում եմ կոշիկներս ավազի մեջ եւ վերանայել surfers վրա ալիքներ . Հենց սրանք էին, որ առաջին անգամ գրավեցին հանգստավայրի նախկին սեփականատերերը՝ Կլոդ և Պետրա Գրեյվսը, 1988 թվականին: Նրանք հանգստավայրը կառուցեցին 2001 թվականին, իսկ ներկայիս սեփականատերերը՝ ամերիկացի գործարար Քրիս Բուրչը և հարավաֆրիկացի հյուրանոցատեր Ջեյմս ՄակԲրայդը, այն ձեռք բերեցին 2012 թվականին։ . Ալիքը հիպնոսային է, հոյակապ և կանխատեսելիորեն գլորվում է հանգստավայրին զուգահեռ: Տարածքը սահմանափակված է տասը սերֆինգիստներ միաժամանակ . Ես սերֆինգով չեմ զբաղվում, բայց դա պետք է նման լինի Զերմաթում դահուկներով սահելուն, առանց դահուկային վերելակի հերթում սպասելու:

Ավելի ուշ, Boathouse Bar-ում, որտեղ նրանք ղեկավարում են ջրային բոլոր գործունեությունը (և կան տասնյակ), ես հանդիպում եմ. Դյուկը, կալիֆորնիայի բնակիչ, ով ինձ ասում է, որ ինքը սերֆինգ է արել ամբողջ մոլորակով, և որ Նիհիվատուն լավագույնն է . Խորը ծովում ձկնորսությունը, նիզակային ձկնորսությունը և սկուբա դայվինգը, ըստ Դյուկի, նույնպես բարձրակարգ են: Նա դա լավ գիտի։ Նա այստեղ է գալիս արդեն 12 տարի: Ջենին և Նատալիան՝ Հաճախորդների Փորձառության թիմը, առաջարկում են ինձ այցելել Սանդալ փայտի ախոռներ , որտեղ ես ստանում եմ ա Ավստրալական ձիու շշուկով աշխատող Քլեր Շարփ . Մի բուռ օգտակար խորհուրդներից հետո ես մնում եմ Դավթի՝ ախոռի գլխի տղայի մոտ, որ դուրս գնամ վազել լողափի երկայնքով և ալիքների միջով տեղական ամուր պոնիներից մեկի վրա: Նրա վերջին գյուտը և Նիհիվատուի համար եզակի մի բան է ձիասերֆինգ. դուք բարձրանում եք մի տախտակի վրա, որը քաշում է պոնի, որը ծանծաղուտի միջով անցնում է:

Տեռաս Նիհիվատու լողափերից մեկում:

Ծովափին ես հանդիպում եմ Քրիս, բրիտանացի վետերան ձկնորս , և նավակատան տղաներից մի քանիսը, ովքեր ինձ տանում են մայրամուտի նավարկության ափով իրենց հարմարավետ մեծ նավակներից մեկով: Ես խմում եմ սառցե բաժակ համեղ շշուկով հրեշտակ և հիացեք արևի ինտենսիվ կարմիրով, երբ այն անհետանում է արևի հետևում հեռավոր ջրային հորիզոն . Եթե շրջվեմ և նայեմ ավելին, քան Նիհիվատու ֆերմայի 100 հա Թվում է, թե որոշ ծղոտե տանիքներ այս հանգստավայրը դարձնում են ա հանգիստ տեղական բնակավայր . Ես ճաշում եմ Ombak ռեստորանում, որտեղ հանգստանում եմ լայն հյուսած աթոռի վրա՝ հիանալով հիանալի լուսավորությամբ և իկատով ոգեշնչված կահավորանքով: Ես հետ եմ նայում սև օվկիանոսին և նույնիսկ կարող եմ տեսնել հեռավոր լյումինեսցենտ ալիք: Ջենին համոզվում է, որ ես ունեմ այն ամենը, ինչ ինձ անհրաժեշտ է և խոհարարը, Բեռնարդ , դուրս է գալիս ու ներկայանում նախքան ինձ մանրամասն հաշվետվություն տալը իր այսօրվա որսած թարմ ձկան մասին։ Միգուցե վաղը նա ինձ ասում է. Ես կարող էի ինքնուրույն ընթրել: Ես գիտեմ ինդոնեզացի լուրերի հաղորդավարուհուն և նրա շվեյցարացի ընկերոջը, ովքեր պատասխանատվություն են կրում այս գիշեր ճաշացանկի ձկան համար և ընտրում են պարզ, բայց էլեգանտ ափսե եռակի պոչով և մահի մահիով բանջարեղենով առողջարանի օրգանական այգուց: Ծառայությունը կատարյալ է, իսկ գինու ցանկը շատ երկար: Մեկ անգամ էլ հանում եմ կոշիկներս, և ռեստորանի հատակից փոցխված ավազը անցնում է մատներիս արանքից։ Ես ինձ զգում եմ ինչպես տանը . Սա ավելի քիչ դիզայներական հանգստավայր է և ավելի շատ նման է ընկերոջ, գուցե ավելի բարդ և ճաշակով տուն:

Boathouse Bar, որտեղից համակարգվում են ջրային բոլոր գործունեությունը:

Հաջորդ օրը անսահման հնարավորություններ կան . Եթե ես Նիհիվատու գամ Իմ երեխաները Ես կարող էի փորձել paddle boarding Վանուկակա գետի գետաբերանում։ մենք կանեինք սնորքելինգ, լեռնային հեծանիվ վարել և մյուս հյուրերին ձկնորսություն և սուզում տեսնելուց հետո մենք նույնպես ցանկացանք փորձել այն: Ես դժվարությամբ կհասցնեի որդուս հեռացնել այնտեղից նավակներ և սերֆինգի և սուզվելու երիտասարդ թիմը ով աշխատում է այնտեղ, և աղջիկներս հիանալի ժամանակ կանցկացնեին ամեն օր ծովափ բարձրանալով և հենց գյուղում: Եվ թիմը կառաջարկեր ինչ-որ բան անել մենյուից դուրս: Բայց հետ հանդիպումից հետո Դոկտոր Կլաուս Բոգը և Ալեքսանդրիա Ուայլին ճաշի ժամանակ նախորդ օրը, ես անհամբեր սպասում է կղզու ուսումնասիրությանը և պարզեք ավելին Sumba հիմնադրամի մասին, որի համար նրանք երկուսն էլ աշխատում են:

Ասոցիացիան, որը ստեղծվել է Կլոդ Գրեյվսի և Շոն Դաունսի կողմից 2001 թվականին, ունի տպավորիչ գրառում. կրթական և առողջապահական նախագծեր . Հիմնադրամն իր քաղաքացիների ներգրավմամբ և առանց փոխելու իր ուժեղ և յուրահատուկ մշակութային ավանդույթները նվազեցրել է մալարիայի դեպքերը 85%-ով . փորել են 164 հոր , իրականացրել է կատարակտի հարյուրավոր կենսական վիրահատություններ և ինստիտուցիոնալացրել դպրոցական սնունդը և թերսնուցումը կանխելու ծրագիր: Նա ունի հարստացրել է մոտ 20,000 մարդու կյանք: Հանգստավայրից ստացված բոլոր շահույթները, այո, բոլորը, վերաներդրվում են հիմնադրամում.

Ջրային գոմեշն օգտագործվում է որպես արժույթ։ Տնտեսական հզորությունը չափվում է դրանց քանակով։

Ուժեղ հետո յոգայի նիստ նոր հարթակի վրա, որը գտնվում է հանգստավայրի վերևում, որտեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի ափ, ես գնում եմ Ալեքսանդրիայի հետ առաջին ձեռքից տեսնելու համար ինչ է նշանակում ջրի, մոծակների ցանցերի և բուժօգնության հասանելիությունը Սումբայի այս շրջանի համար: Կլինիկան համեստ է, բայց մարդաշատ և ամբողջությամբ զբաղված է այստեղ վերապատրաստված բուժքույրերով: ավելի ուշ գնում ենք ա տեղական դպրոց , այն 16-ից, որոնց հիման վրա աջակցում է հիմնադրամը գրքեր, կահույք, դպրոցական սնունդ հարյուրավոր խանդավառ և կարիքավոր երեխաների համար: որոշ ծիծաղելի 10 եվրոն բավական է այս փոքրիկներից մեկին կերակրելու համար մի ամբողջ տարի: Ինդոնեզիայում շքեղ հանգստի համար իրեր հավաքող մարդու համար շատ բան չէ . Ես երբեք չէի պատկերացնում այս դինամիկ և մշակութային առումով զգայուն բարեգործությունը: Ես անկեղծ եմ տպավորված.

Նրա հնագույն շինությունները՝ ուռճացված ալանգ-ալանգ տանիքներով, եզակի են աշխարհում։

Վերադառնալով հանգստավայրում, ես կեսօրն անցկացնում եմ՝ գիրք կարդալով իմ ծովափնյա բազմոցի վրա, դիտելով սերֆինգիստներին և ստուգելով նամակները (նրանց wifi-ը զարմանալի է) և հետո վայելում եմ Ջունգլի Սպա մերսում . Հաջորդ օրը վաղ ես ձեռնպահ եմ մնում դեպի ա տեղական շուկա և խնջույք Կապույտ ջրվեժում և ես պատրաստվում եմ անել արշավ Ջենիի և Դամիենի հետ հետաքննել մոտակա քաղաքը վեյհոլա . Մենք քայլում ենք միջև վերամշակված ջրի բույսեր (գերժամանակակից համակարգ, որը նաև աղազրկում է ծովի ջուրը) չոր լանդշաֆտի միջոցով Վեյհոլա, որտեղ կյանքը դարերի ընթացքում գրեթե չի փոխվել.

Բլրի վրա կառուցված, ինչպես մյուս քաղաքները, որոնք ես տեսնում եմ հովտում, այն շրջապատված է քարե պարիսպով։ Այստեղ ոչ ջուր կա, ոչ էլեկտրականություն , չնայած ես նայում եմ ա փոքր արևային մարտկոց դուրս գալով անտեսված տանիքներից մեկից: Տասնյակ կամ ավելի բամբուկե տները կանգնած են գետնին և քաոսային կերպով խցկված են հրապարակի շուրջ, որտեղ որոշ մեգալիթյան դամբարաններ և քարե զոհաբերությունների սեղաններ . Այստեղ նրանք պարբերաբար կենդանիներ են զոհաբերում Մարապուսի նախնիների հոգիներին հարգելու և հանգստացնելու համար: Քաղաքը գրեթե ամայի է թվում . Խոզերն ու շները խոթում են տների տակ, և մի բուռ մեծ ջենթլմեններ ամաչկոտ ժպտում են մեզ՝ արեկայի ընկույզի կարմիրով ներկված բերաններով: Տներից մեկի ներսում առաստաղից կախված են բրնձով լցված նրբագեղ զամբյուղներ և ա փոքրիկ տարեց կին նա հակված է ծխագույն կրակի, որը վառվում է նույնիսկ շոգ օրերին, հենց շենքի կենտրոնում։

Մարապու տղամարդը մոտիկից.

Երբ մենք սկսեցինք իջնել բլուրից դեպի ծով, հանդիպեցինք մայրերն ու երեխաները ջուր են տանում տուն , բարձրանալով զառիթափ, նեղ արահետով, բաց դույլերով, որոնք անորոշ կերպով նստած էին իրենց գլխավերևում: Ջրի հավաքումը այստեղ՝ Սումբայում, առօրյայի մի մասն է . Մենք զգուշորեն իջնում ենք անձրևների սեզոնին տենչացող պատշգամբներից, նախքան դրանք բրինձ են ցանվում, և ծարավ և ուժասպառ կհասնենք ժ. Նիհի Օկա , զարդերի հավաքածու։ Ծովախորշեր, որոնք տեղակայված են հիանալի ծառի տան տակ, զարդարված ծաղիկներով և կախված ջրի վրա:

Նախաճաշը կախարդական կերպով հայտնվում է և գայթակղիր ինձ արևադարձային մրգեր, խաշած ձու և համեղ սուրճ մինչ ես նայում եմ կրիաներ և դուգոններ լողում են իմ տակ , կապույտ ջրի մեջ։ Նախաճաշից հետո Ա այնքան փափուկ և հանգստացնող ոտքերի մերսում Դա ինձ համարյա ստիպում է վերադառնալ երազանքներին: Անձրևոտ սեզոնի վերջում, մինչև իմ այցը, Նիհի Օկան ավելի ու ավելի է անցել մեկօրյա սպա սաֆարիով, որտեղ հյուրերին տրամադրվում է ձեր սեփական ցանցաճոճը և թերապևտը տրամադրում են գեղեցկության և առողջության բուժում , լողալով օվկիանոսում կամ թարմացնող լողավազանում, խմել շամպայն կամ բուսական թեյեր՝ համեմված կիտրոնի խոտով , թիթեռների և ծովային արարածների մասին մտածելիս։

Լեպոպոյի ջրվեժները Վանոկակայում.

Վերադառնալ հանգստավայր, մենք տեսնում ենք մի խումբ երիտասարդներ, որոնք ամուլ հողի վրա պարապում են եռաժանի հետ ճանապարհի կողքին. Դեմիենը վազում է դեպի նրանց և ժպտալով ցույց է տալիս իր հմտությունը եռաժանի միջոցով։ Ջենին բացատրում է, որ նրանք են փորձեր Պասոլայի համար , տպավորիչ պտղաբերության ծես հավաքվելուց առաջ հարյուրավոր մասնակիցներ տարբեր կլաններից ձիերով . Խաղը մասին է ձեռագործ եռաժանիներ նետել միմյանց վրա . Էլ Պասոլան տեղի է ունենում փետրվարին կամ մարտին, և ամսաթիվը նշվում է երևույթի կողմից, անմիջապես հետո լիալուսին , որ Nyale ծովային որդեր որոնք հոսում են ծովի ափ՝ ձվադրելու համար։ Են տեղական մարապուս քահանաները , ծիսական տարազներ հագած, ովքեր զննում են որդերը, քանի որ կարող են կանխատեսել, թե ինչպես է լինելու տարեկան բերքը և այսպես սկսելու թույլտվություն են տալիս։ Այսօր իշխանությունները պնդում են, որ եռաժանիները պետք է բութ լինեն, բայց մարապուսները կարծում են, որ ցանկացած թափված արյուն հարստացնում և պարարտացնում է հողը, և որ լավ բերքը կախված է գետնի արյունից։ Բարեբախտաբար, Դեմիենը պարզապես լավ ժամանակ է անցկացնում, քանի որ փառատոնին դեռ մի քանի ամիս կա:

Իմ վերջին գիշերը, բարմեն Մարտինը գայթակղում է ինձ իր օրինակով Սումբա սառցե թեյ , մի բան, որը **շատ առողջ կամ բարենպաստ չի հնչում (իրականում այդպես է)**։ ճաշը ա համեղ ինդոնեզական ընտանեկան հյուրասիրություն օվկիանոսին նայող մեծ սեղանի մոտ, և երբ հյուրերի մեծ մասը հեռացել է, ես միանում եմ թիմին բարում: Դեյզին և Բորգասը դեբյուտային մի քանի պարային շարժումներ են կատարում: Ես ինձ հանգիստ և թարմացած եմ զգում: Ջենին հոգնած ու երջանիկ տեսք ունի։ Նա ինձ ասում է, որ իր կարգախոսն է. «Սիրիր քո գործը և աշխատիր սրտով» և, իհարկե, դա իրականացնում է: Այս հանգստավայրը կարծես գիտի, թե ինչից է բաղկացած շքեղությունն ու «ձախ ձեռքի ընդմիջումը»: , բայց ես հասկացել եմ, որ այդպես է նրա թիմը և Սումբայի բնակիչների կյանքը ինչը փոխակերպում է Nihiwatu-ն անհամեմատելի վայրում . Ինձ համար դժվար կլինի հեռանալ Սումբայից: Խոստանում եմ վերադառնալ։

Ինդոնեզական բաղադրատոմս.

* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրի հունիսի 85-ի համարում և հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար:

*Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...

- Ինչպե՞ս վարվել Բալիում արարողության ժամանակ - Բալի, ձեր մարմինը տաճար է

- Ջոն Հարդի կամ կայուն շքեղություն Բալիում - Ոսկե ցուցակ 2015. աշխարհի լավագույն հանգստավայրերը

• Աշխարհի ամենափոքր երկրները - Ինչպես վարվել հյուրանոցի լողավազանում - Ինչպես վարվել շքեղ հյուրանոցում