Բալի, քո մարմինը տաճար է

Alila Soori Villas Infinity Pool

Մենք հեռացանք Ուլուվատու թերակղզուց մայրամուտին, և արևը դեռ մայր չէր մտել, երբ հասանք Ալիլա Սոորի վիլլաներ, որոնք շատ մոտ են Թանահ-Լոտին: Լողավազանի տեսարանը, որի արևը դանդաղորեն մարում է լողափի վրայով, մեզ ստիպեց մտածել, թե որքան հեշտ է ընկնել մեդիտացիայի գիրկը, երբ լանդշաֆտը շրջապատում է ձեզ և ազատում ձեզ ժամանակակից կյանքի որոշ ճնշող կանոններից: « Այսպիսով, ցանկացած մեկը միստիկ է և նույնիսկ սուրբ »: Ալեքսը պատմում է ինձ, երբ նկարահանում է իր տեսախցիկը` փորձելով ֆիքսել այն պահը, երբ մի երիտասարդ կին, հենց նա, հիանում է մայրամուտով լողավազանի ներսից: Մենք չգիտենք նրա անունը, բայց մենք երևակայում ենք, որ նա Բալինի աստվածուհի է, որը մեզ ընծա է արել: Սխալ, մենք սխալ տեսանկյունից ենք սկսել։ Այն այնտեղ է, որովհետև մեր ցանկությունն է կանչել դրան, որովհետև դա մի ակնթարթ է, որն անցնում է օրից գիշեր և այս բաները պարզապես տեղի են ունենում մոգության մի ակնթարթում: Բռնիր, թե չէ այն կվերանա, այն երբեք գոյություն չի ունենա, եթե քո սիրտը չկանչի:

Հյուրանոցի մենեջերը ֆրանսիացի է, երիտասարդ է և շատ խելացի։ Նա գիտի, որ իր բիզնեսը հիմնված է ոչ թե կերպարների, այլ սենսացիաների վրա, և նա թույլ է տալիս մեզ թափառել վիլլաներով, լուսանկարել անկյունները և բացահայտել գանձերը: Նրանցից մեկը նուրբ գեղեցկությամբ և սքանչելի ամաչկոտությամբ մատուցողուհի է։ Մենք խնդրում ենք նրան կեցվածք ընդունել մեզ համար, և նա նայում է իր ղեկավարին և գլխի շարժումով սկսում է շարժվել: Եթե բոլշոյի պարողները տեսնեին նրան, նախանձից կգունատվեին։ Նրա ձեռքերը, ուսերը, կոնքերը շարժվում են, ինչպես եղեգը, որը օրորվում է զեփյուռից։

Նիստի վերջում հրավիրում ենք նրան նստել և խմել զովացուցիչ ըմպելիք, և նա գլուխը թափահարում է այլ մոլորակից թվացող նրբագեղությամբ՝ բացատրելով, որ իրեն հարմարավետ չի զգա, եթե իր գործընկերները ստիպված լինեն իրեն մատուցել: Այս գիշեր այս լրագրողը և նրա լուսանկարիչը մի քանի դասեր են ստացել անվճար. մեկը գեղեցկության, մյուսը՝ խոնարհության և երրորդը՝ նրբագեղության: Երբ մենք արթնացանք հաջորդ օրը, թվում էր, թե այդ երեք արժանիքներից ինչ-որ բան կպել է մեր մաշկին, քանի որ մենք չէինք կռվում հետևելու երթուղու համար, չէինք շտապում հեռանալ Ալիլայից և չօգտագործեցինք։ Blackberry ամբողջ օրը. Մենք սկսում էինք հասկանալ.

Բալին փոքր-ինչ ավելի մեծ է, քան Մայորկան և նրա պատմությունը հակասում է որոշ «ճշմարտությունների», որոնք մենք բոլորս ընդունում ենք որպես ինքնին . Օրինակ, որ բալինցիները ունակ չեն բռնություն գործադրելու, որ նրանք միշտ ժպտում են։ Գոյություն ունի բալիներեն բառ՝ ամոկ, որը նշանակում է «արյունոտ տեխնիկա», և դա մի տեսակ ինքնասպանական ձեռնամարտ է թշնամու հետ, որը բալինցիները հաջողությամբ կիրառել են իրենց պատերազմում հոլանդացիների դեմ, որոնց հաղթել են։ դարի կեսերին XIX. Բալինցիները վախենում էին ցամաքում և ծովում, և ընտանեկան կաստաների նրա երկաթյա համակարգը (դուք պատկանում եք մի կլանի կամ չկաք) ներկայումս պահպանվում է այնքան ուժով, որքան տոնակատարությունները, ընծաները և հողի վերահսկողությունը:

Սակայն պատմությունը կարծես թե չի արտացոլվում մեր տեսածի, մեր զգացածի մեջ: Մարդիկ ընկերասեր են, հանգիստ և ժպտում են: Այո, նա ժպտում է բերանով և աչքերով։ Նրանք պատրաստ են օգնել ձեզ, սովորեցնել ձեզ, տանել ձեզ մի վայրից մյուսը, նույնիսկ իրենց ընտանեկան տոնակատարություններին: Ես շատ հատուկ առաջարկի մեջ էի ուլլուվատու տաճար և նրանք ինձ հրավիրեցին հարսանիքի: Արդյո՞ք դա հնարավոր կլինի արևմտյան հասարակության մեջ: Քանի՞ ամիս կամ տարի պետք է անցնի, մինչև ընկերը ձեզ հրավիրի իր քրոջ հարսանիքին: Ես պատռվեցի (միայն մի փոքր) պատմության նախապաշարմունքների և իմ զգացմունքներին ուշադրություն դարձնելու ցանկության միջև, երբ հասանք. Ուբուդ. Բալիի գեղարվեստական մայրաքաղաքը կատարյալ միաձուլում է խանութներով, փողոցներով՝ խանութներով, փողոցներով ցուցասրահներով, հյուրանոցներով, տաճարներով, բոլոր տեսակի ու պայմաններով ռեստորաններով և ամբողջ մարդկության մասին, որի մասին կարող ես երազել նախքան մտածելը, որ ընկել ես։ Բաբելոնի աշտարակը։

Մեզ խաչում է մի գեղեցիկ զույգ՝ սպիտակ հագած, ոտաբոբիկ և ներս մտած օդով սրբության վիճակում. Նրանք տեսախցիկի առաջ չեն թուլանում, նրանք արդեն անցել են աշխարհիկության սահմանը։ Հմայիչ բարի՝ Casa Luna-ի առջև, որը մենք հայտնաբերեցինք, որ Բալիի արևմտյան բնակիչների համար նորաձև է, մենք գտանք կղզու լավագույն կրուասանները (և կարծում եմ՝ աշխարհում Փարիզիներից հետո): Սեղաններից մեկի մոտ նստած՝ Մարլեն Դիտրիխի թարմացված տարբերակը նայում է ինձ (կարծում եմ՝ նա ինձ է նայում, որովհետև նրա մուգ ակնոցն ինձ խանգարում է իմանալ) իր վեհության տեսանկյունից։ Ներսում, և մինչ ես փնտրում եմ ռուփիները երկու պապայայի հյութերի համար վճարելու համար, ես հանդիպում եմ Լինդսիի կապույտ աչքերին, մի կալիֆորնիացի, ով նման է Ջեյն Ֆոնդային, երբ նա երիտասարդ էր և խաղում էր Բարբարելլա:

Լինդսին հետաքրքրասեր ամերիկացիների կատարյալ ամփոփումն է. նա անմիջապես կապվում է, անմիջապես հրավիրում է ձեզ լսելու հաջորդ օրը, որը ուրբաթ է, ջազ Flava Lounge-ում, որը գերժամանակակից վայր է մարդկանց շոշափելու կամ հանդիպելու համար, այնուհետև հրավիրում է ձեզ խմելու իր տանը: Ես սիրում եմ այս ամենը և քանի որ կարեկցանք կարող է երկուսս էլ, վաղը երաժշտություն կլսեմ մինչև լուսաբաց։ Լինդսին ունի երկու գեղեցիկ երեխա և ամուսին, ով Բալիից տեղափոխվում է Կալիֆորնիա: Երկուսն այստեղ են, որպեսզի «գտնեն իրենց և շփվեն այս հոգևոր աշխարհի հետ, որն անհնար է Միացյալ Նահանգներում»:

Կախովի այգիներ հյուրանոցի վերելակ

Մենք մի փոքր հոգնած ենք, ուստի որոշեցինք գնալ Կախովի այգիներ՝ Orient Express ցանցի հյուրանոցը ջունգլիների մեջտեղում, որը հայտնի է նրանով, որ. բնակվում էին Ջուլիա Ռոբերթսն ու Խավիեր Բարդեմը արդեն հայտնի ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Ուբուդից մինչև Կախովի այգիներ քառասունհինգ րոպե մեքենայով է, Բալիի ճանապարհը՝ ոլորապտույտ և զառիթափ: Մենք բարձրանում ենք, և բուսականությունը թանձրանում է, քանի որ գիշերը նույնպես պարուրում է մեզ: Ժամանումը կատարյալ է։ Դրսի վաճառասեղան, որտեղ մեզ ընդունում են: Գաղութային վերելակ, որն իջնում է դեպի վիլլաները, որոնցից յուրաքանչյուրը բաժանված է մյուսից, յուրաքանչյուրն իր լողավազանով, որը նայում է ծառերին, որտեղ թռչունները բույն են դնում և խճճվում են ամենակոխ խաղողի որթերը: Ես նույնիսկ տասը տոկոս տեղեկություն չեմ ստացել։

Պայուսակներս թողնելուց, ծաղիկները փոշեկուլից մաքրելուց և մի քանի րոպե նստելուց հետո հսկայական կտուրում, որը բացվում է դեպի Բալինի ջունգլիները, ես որոշում եմ այցելել հյուրանոցի բարն ու ռեստորանը: Անհավատալի. Կարծես բեմում լինես, այդ պատշգամբը բաց է, իսկ դիմացդ կանգնած է իմաստուն լուսավորված, մեծ տաճար: Այնտեղ երկուսի համար ռոմանտիկ ընթրիքներ են պատրաստում։ Մենք նույնիսկ լուսանկարեցինք դրանցից մեկը երկու իսպանացի ճանապարհորդներ մեղրամիսում . Իսկապես կրոնական արարողությունների համար դուք պետք է մտնեք ջունգլիներ, անցնեք փայտե կամուրջներ և խուսափեք մտածել, որ կան օձեր և բնության այլ արարածներ, մինչև հասնեք մի փոքրիկ տաճար, որտեղ քահանան ձեզ համար կանչում է բարերար աստվածներին:

Ես ճաշում եմ էքստազի մեջ: Ես հիացած մի բաժակ եմ վերցնում: Ես քնում եմ երեխայի պես և երազում եմ, որ անձրև է գալիս, և հողը ծաղիկների և հումուսի հոտ է գալիս: Քամու պոռթկումը բացում է պատուհանները և իսկապես անձրև է գալիս, և գիշերն այնպիսի հոտ է գալիս, ինչպիսին ես հազվադեպ եմ զգացել իմ կյանքում: Ես թրջվում եմ (նախաձեռնության փոքր ծես) և շարունակում եմ մտածել, որ լավ կյանքն այս պահերից է կազմված:

Հաջորդ օրը ես հանդիպում եմ հյուրանոցի մենեջերին, Նիկոլաս Պիլետ, ֆրանսիացի, ով գիտի շատ վայրեր և շատ հյուրանոցներ և սիրահարվել է այս մեկին Ֆրանսիական Պոլինեզիայի լավագույն վայրերում գտնվելուց հետո: Նրա գործունեության ծրագիրն այն է, որ մենք ծանոթանանք հյուրանոցին, նրա սպա (հրաշալի մերսող՝ մասնագիտացած ռեֆլեքսոլոգիայում), շրջակայքը և որ մենք Բալինի խոհարարության դասընթացներ ենք անցկացնում իր առանձնատանը։ Ես ամեն ինչին ասում եմ այո, ես ապուշ կլինեի, եթե հրաժարվեի այդքան հրաշալի բանից։

Ես հետևում եմ ռեստորանի պատշգամբից երկու սև սալաքար լողավազան հյուրանոցից, և դա ինձ ստիպում է ծուլանալ, մնալ այնտեղ, ջրի մեջ՝ նայելով ջունգլիներում կանգնած տաճարին: Ես արդեն ասացի ձեզ, որ դա զարմանալի է: Դե, ցերեկը, դեռ այդպես է: Վատ չէ նաև բարում պապայայի հյութ խմելը, որը շրջապատված է տեղի նկարչի նկարներով, որը կոչվում է Dana's:

Այս հյուրանոցը շատ շքեղ է՝ սենյակներում գրքերով և բալիցի պարողների կավե արձանիկներով՝ սպիտակ սվաղային դարակներում: Առկա են մուգ փայտից կահույք, սնդուկներ և հիանալի փափուկ անկողնային պարագաներ։ Դա նման է տանը լինելուն, բայց ավելի լավ, քանի որ տանը միշտ տեղյակ ես անկողնուց, լվացքի մեքենայից և գնումների մասին, և ահա այդ քաշքշուկը վերացել է (վերադառնա, ես չեմ խելագարվել, ես գիտեմ. որ գնալու լավ բանն այն է, որ կարող ես վերադառնալ, որ եթե ստվերը չտեսնես, չես իմանա, թե ինչ է լույսը, և այդ ամենն այս պահին ինձ վատ կատակ է թվում):

Յ ուբուդ . Մենք դրա տասներորդն անգամ չենք տեսել, չենք մտել նրա սիրտը։ Առջևում մեզ մի քանի օր է սպասվում, և մենք օգտվում ենք դրանցից՝ զբոսնելու Վերածննդի Անտոնիո Բլանկոյի թանգարանի այգիներով, կիսով չափ իսպանացի, կիսաֆիլիպինցի նկարչի դալինյան և միջնորդական երազանքով, ով Բալի ժամանեց կեսերին: 20-րդ դարում և իրեն նվիրել նկարել կիսամերկ բալիացի կանանց այն ժամանակ, երբ հասարակությունն այստեղ ավելի խոհեմ էր, քան Մերի Փոփինսը . Հափշտակված. Նա հորինել է այս պալատը, որտեղ ազատորեն շրջում են սիրամարգերը, բոլոր փետրավոր թռչունները և երևակայական երազանքները, որն այժմ վաճառում է նրա որդին՝ Մարիոն, որը նույնպես նկարիչ է: Այս թանգարանը Մայքլ Ջեքսոնի սիրելի վայրերից էր ու դրանով բացատրում եմ. Ամեն դեպքում, ոսկե պարողների կողմից հսկվող տեռասներից կարելի է տեսնել անսահման Բալի: Իսկ «Պարոն Մարիոն» եզակի կերպար է, որին կարճ հարցազրույց ենք նվիրում։ Նրա հոգին նույնպես Բալիից է։

Այս թանգարանի ինչ-որ չափով լիզերգիկ փորձից հետո ինձ համար լավ է իմանալ իրական կյանքը, շոշափելի ապրանքները՝ գնով և պիտանելիության ժամկետով։ Biasa-ն իտալացի դիզայների խանութն է, որը հիմնված է Ուբուդում , և ունի այլ բուտիկներ Սեմինյակում և Bvlgari հյուրանոցում: Այնտեղ ես գնեցի երկար բամբակյա զգեստ՝ ծովափնյա երեկույթի համար, որն ինձ շատ բան հիշեցրեց Իբիցայում արվածը։ Զգայական, թարմ, հարթ: Ինչևէ, և առանց արմատներիս դավաճանելու՝ հաճելի բաներ մատչելի գներով։ Ես կանգ առա Treasures-ի պատուհանի մոտ՝ ոսկերչական խանութի, որը զարդարում է ոսկե կտորներ բալիական քարերով: Միջազգային գներ. Դրա կողքին գտնվում է մի գեղեցիկ կոկտեյլ բար և ռեստորան՝ Arys Warung-ը, որտեղ կանադացի շեֆ խոհարարը՝ Մայքլ Սադլերը, ինձ տիպիկ ըմպելիք է առաջարկում և տալիս բալինյան խոհարարական գիրք, որը ես պահում եմ գանձի պես:

Որոշել եմ կեսօրը նվիրել արվեստին։ Ուբուդում կան Բալիի լավագույն պատկերասրահները, և դա հաստատում է երիտասարդ և դինամիկ անգլիացի պատկերասրահի սեփականատերը, ով առաջարկում է, ի թիվս այլոց, Agung Rai Art Museum (ARMA), Alila Living Gallery, Bamboo Gallery, Gaya Art Space, Neka թանգարան, Sika ժամանակակից արվեստ: Պատկերասրահը և խորհուրդ է տալիս, որ տեղացի արտիստների, արտասահմանցի արվեստագետների և երիտասարդ խոստումներից հետո ես գնամ սպա, որպեսզի մոռանամ ամեն ինչ, որպեսզի հանգստացնեմ հոգիս և չընկնեմ այն, ինչ նրանք այստեղ անվանում են «գունային հագեցվածություն»:

Ես դա անում եմ և մտնում եմ զարմանալի քարանձավներ, Tjampuhan անունով շատ հայտնի հյուրանոց-սպա, և քարե աստիճանների միջև լի պատկերներով, որոնք նման են Բալինյան անտառին, եթե այն գոյություն ունի, դուք հասնում եք բացօթյա մերսման խցիկներ, որոնք, թեև լավ գին են պահպանում, բայց չեն համապատասխանում դրանց: դեպի գեղեցկություն և խնամք: Միգուցե ես չափազանց բծախնդիր եմ դարձել Bvlgari-ում, Alila-ում և Hanging Gardens-ում ունեցած փորձից հետո, բայց դա այդպես է: Եվ դա դեռ ամենը չէ: Ես պայմանավորում եմ հեղինակավոր Como Shambala Spa-ում, ա սրբավայր, որտեղ կանոնավոր կերպով դասավանդում է Ումա Թուրմանի հայրը և որտեղ յոգայի փորձը գրեթե նման է Հարվարդում մագիստրոսի կոչում ստանալուն: Փաստորեն, նրանք ինձ համար պայմանավորվում են հաջորդ առավոտյան ժամը յոթին և քանի որ ես կես ժամ ուշ եմ գալիս (Ուբուդի մուտքի խցանումների պատճառով) ներողություն են խնդրում, բայց թույլ չեն տալիս այցելել։ հիասթափված? զայրացած? Ոչ: Պարզապես դա իմ Կոմո Շամբալայի օրը չէր: Ափսոս, որ բոլորն ասում են, որ դա առասպելական կենտրոն է, հոյակապ ու պատկառելի հյուրանոց է իր առարկաներով։ Ուրիշ անգամ կլինի, ես նոր հանգստությամբ եմ մտածում։

Բալինյան տիպիկ ցուլերի մրցավազք

Իմ մարմինն իմ տաճարն է, ասում եմ ինքս ինձ. Եվ եթե ես ձեզ ուրախություն չեմ տալիս յոգայի կողմից, ես դա պետք է անեմ գաստրո կողմից: Իմ օրակարգը լի է ռեստորաններով, և ես նշել եմ մեկը՝ Mozaic-ը, որտեղ խոհարար Քրիս Սալանսն իր գործն անում է խոհանոցում: Հրաշալի։ Լավ մթնոլորտ, լավագույն ճաշացանկ, հիանալի գինիներ: ընտրել ընկերություն: Այն բացառիկ է, և դա երևում է գնից և նրանից, որ դուք պետք է ամրագրեք: Բայց արժե՞ դա: Երբ ես մտածում եմ River Café-ի մասին ավոկադոյով աղցանի և սառը սուրճի շուրջ (Բալի սուրճն ամենևին էլ վատ չէ և աճեցվում է հյուսիսային երկրներում), ինչու ես ժամանակին չհասա Կոմո Շամբալա և երեկ երեկոյան հիանալի ընթրեցի։ Mozaic-ում: Նրանք ինձ վերցնում են՝ գնալու համար tagalaland բրինձ դաշտեր , այսինքն՝ անցնենք լուսանկարին։ Նա, որն ամենաշատն է դուրս գալիս բոլոր ուղեցույցներում, երբ նրանք ցանկանում են սահմանել Բալին:

Նրանք անհավանական են, չնայած վաճառողների ալիքը մի փոքր ցավ է պատճառում, որոշ երեխաներ, շատ տարեցներ, որոնք հուսահատությունից փորձում են ձեզ վաճառել սարոնգներ, փայտի փորագրություններ և այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել և չեք ուզում գնել: Մեքենայից իջնելը ոդիսական է, քանի որ սա Բալիի B կողմն է. մեծ կարիք և հարձակում զբոսաշրջիկների վրա . Ի տարբերություն նույն խնդիր ունեցող այլ լայնությունների, ասեմ, որ Բալիում ձեռքերը մեքենայի մեջ չեն մտցնում կամ շորերդ չեն քաշում։ Բայց մի քանիսը գնելու և մնացած բոլորին խելագարության մեջ թողնելու բեռը ձեզ երկար ժամանակ հետապնդում է:

Բրնձի դաշտերի հետևը թաքցնում է մի գեղեցիկ անակնկալ՝ փոքրիկ ընտանեկան ռեստորան, որտեղ ես մատուցում եմ համեղ մանգոյի սմուզի ծաղիկներով և թունդ սև սուրճով: Ես նայում և երազում եմ այս գեղեցիկ բրնձի դաշտերի տեսարանով։ Այստեղ և հիմա ոչ ոք չկա, ով ընդհատի իմ մտքերը, բացի մեր վարորդից և Ալեքսից, ով մինչև ծնկները խորացել է բրնձի դաշտերը՝ գրավելու դրա էությունը։ Հանկարծ հիշում եմ, որ ինձ ասացին, որ կան տասներկու տեսակի թունավոր օձեր, և ես անհանգստանում եմ։ Ինձ կաթնային կոկտեյլ մատուցող դեռահաս աղջիկը քաղցր ժպտում է, երբ նա տանում է իր ծաղկի ընծանը փոքրիկ տաճար: Ի՜նչ պատկեր։

Կախովի այգիներ վերադառնալը միայն ավելացնում է իմ խաղաղ վիճակը: Անձրև է գալիս, բայց մենք դեռ գնում ենք ջունգլիների փոքրիկ տաճար: Քայլում ենք՝ առանց կարևորելու այն փաստը, որ սուզվում ենք ցեխի մեջ, ամուր բռնած խաղողի վազերից, յուղաներկ լապտերի լույսի տակ անցնում ենք փայտե անփայլ կամուրջով։ Ժամանելուց հետո մեր աղոթքներին կպատասխանի մի շատ ծեր քահանա, որը սարից իջնում է անթերի սպիտակ հագնված (նա կարծես թաց չէ, ոչ էլ ցեխը կեղտոտում է նրա հագուստը): Նրա երգը, նրա մանտրաները, նրա տպավորիչ ներկայությունը ստիպում են ինձ փոքր և պաշտպանված զգալ: Արարողությունը մասնավոր է, և գիշերը մեզ վրա է ընկնում, երբ նրա ոսկրոտ ձեռքերից բրնձի հատիկները անցնում են իմ ճակատին, և ես խմում եմ մեկ, երկու, երեք անգամ նրա ամանի ջուրը: Ես ինձ մաքրված եմ զգում և վերադառնում հյուրանոց՝ չհասկանալով, որ դա արել եմ:

Դենպասարի մոտ, մի քաղաքում, որը կոչվում է Տատասան գյուղ , կան հազարամյա դարբիններ , նշանավոր ընտանիքներ, որոնք իրենց արվեստով եկել են Ճավայից։ Նրանք թանկարժեք գոհարներից ծիսական դանակներ են պատրաստում։ Դարբնոցի ու մուրճի միջով հինգ հարյուր անգամ (ուղիղ հինգ հարյուր) անցած սուր զարդեր։ Ես տեսնում եմ քրիսների հիանալի հավաքածու, փոքրիկ սուր դաշույններ՝ սուտակներով և ոսկով պատված: Դրանք արժեն մի ամբողջ գումար և պատրաստվում են միայն պատվերով:

Մի փոքր ավելի հյուսիս մենք գնում ենք ոլորաններով լի ճանապարհով, որը մեզ տանում է դեպի Պուրա Լուհուր Բատուկարու տաճարը։ Ճանապարհից կարելի է տեսնել այս կղզու ամենամեծ հրաբուխներից մեկը, որն ունի յոթ, և բոլորն էլ ակտիվ են։ Batukaru-ն հիասքանչ է իր 1717 մետրով և ամպերի պսակը թաքցնում է խառնարանը: Ոչ այնքան բարձրահասակ կամ տպավորիչ, որքան Agung-ը, գրեթե 2000 մետր բարձրության վրա, բայց նույնքան անհանգստացնող: Այստեղ դուք զգում եք մեծ մոգություն, մեծ ուժ, երկրի աղիքների գրավչություն: Նաև տաճարն ունի կախարդանք: Ծովի մակարդակից 1300 մետր բարձրության վրա այն թվագրվում է 11-րդ դարով, այն Բալինի վեց մեծ տաճարներից մեկն է , և մեծ հոգևոր տեղ։ Շրջապատված է հիբիսկուսով և ֆրանջիպանիով, առեղծվածային և միաժամանակ լուսավոր:

Ուբուդ վերադառնալը դժվար է: Պիկ ժամը մեզ գրավում է, պիկ ժամը այստեղ շտապի մղձավանջ է: Ճանապարհորդությունը, որը մենք պետք է անենք մեկուկես ժամում, դառնում է չորս։ Բարեբախտաբար, Արտա Վիբավան՝ Lux2Asia-ի գործառնությունների մենեջեր, գիտելիքի մեքենա է և սիրում է իր երկիրը: Ժամերը կարճ են՝ սովորելով կղզու պատմությունները և նրա տարբերությունները մնացած երկրի հետ, հատկապես ոչ այնքան գնահատված Ջակարտայի հետ, որը խորհրդանշում է վրաերթի ենթարկված քաղաքակրթության գրեթե բոլոր հիվանդությունները, որոնցից Բալին փորձում է խուսափել: Հյուսիսլանդիաներ. Հրաբխային լողափերը. Ցուլը վազում է. Ինչ-որ մեկը ավելին տալի՞ս է: Մենք ճամփա ընկանք լուսադեմին, որն այստեղ առավոտյան վեցն է։ Մեր նպատակակետը՝ Jembrana Regency: Տարօրինակ է, այստեղի շրջակայքում ճանապարհներն ավելի լայն են, ճանապարհների եզրերին աղբը քիչ է։ Այն ավելի հարուստ տարածք է՝ ցլաբուծությամբ և փայտանյութի փոքր տնտեսություններով։ Ձախից երեւում է լողափը՝ երկար, անվերջ, արմավենու արանքում։ Մութ, հրաբխային ավազներ:

ի չորս հրաբուխների մոտիկությունը Արևմտյան Բալի ազգային պարկ այն կարելի է զգալ քամու մեջ, բնապատկերում: Նեգարաի մոտ մենք թողեցինք հետևում Պուրա Պերանկակ տաճար և մենք մտանք ցլերի երկիր։ Ավելի քան յոթ հարյուր կիլոգրամ քաշ ունեցող կենդանիները, որոնք վարժվել են զույգերով վազելու համար, մտրակված են մինչև արյուն: Ցլերի մրցավազքը, որը կոչվում է Մակեպունգ, հնագույն է Բալիում և ունի բարձր խորհրդանշական արժեք՝ ուժ, առատություն, կաստա: Մեքենաները ձեռքով ներկված են, իսկ ցլերը՝ շքեղ զարդարված։ Յուրաքանչյուր «թիմ» պայքարում է հուլիսին պաշտոնական մրցավազքում առաջին տեղի համար: Ամեն տարի մեծ սպասելիքներ կան։ Խաղադրույքները մեծ են, և մրցակից ընտանիքները դրան շատ լուրջ են վերաբերվում. վտանգված է ավելին, քան փողը: Չեմպիոն ցլերը կծառայեն որպես հովատակ:

Այցելեցինք այս տարվա չեմպիոնների՝ պապիկ, հայր, երեխաներ սեփականատիրոջ տուն։ Սագան ամբողջությամբ ցույց է տալիս մեզ իր բազմաթիվ գավաթները: Վազքը կայացել է լողափին կից դաշտում։ Մինչ մեր արշավախմբի տղամարդիկ դիտում էին գլադիատորներին և նրանց գազաններին, ես քայլում էի սև լողափով, կարծրացած ձկնորսների կողքով, որոնք նախապատմական ցանցերը նետում էին գորշ ծովի մեջ: Քայլում էի ու քայլում էի մտածելով, որ չպետք է կոշտ լինեմ ավանդույթի հետ, բայց իրականում չէի կարող չմտածել այդ մտրակված կենդանիների մասին, արյունոտ մեջքներով։ Մշակույթ, թե բարբարոսություն. Մենք այստեղ նույն բանն ենք քննարկում։ Այդ իսկ պատճառով ինձ համար էլ ավելի ցնցող էր թեյ խմելը նույն օրը կեսօրին Matahari Beach Resort-ում՝ Relais & Chateaux գեղեցիկ համալիրում, որը նախատեսված է նուրբ հոգիների համար: Բալինի ափին այս հյուրանոցը կանգնած է որպես խաղաղության, գեղեցկության և նրբագեղության հուշարձան:

Ջեմբրանայի ռեգիստրի մոտ, ափին, կա գյուղ, Պուրական գյուղ , որտեղ XVI դարից սկսած կառուցվել են ավանդական բալիական նավակներ։ Դժվար, զարդարուն և գեղեցիկ գավաթներով գալեոններ: Փայտի արհեստավորների և ծովային մասնագետների կողմից պատրաստված բարձր բարդ կոնստրուկցիաներ: Այս նավերը նավարկեցին Չինաստանի, Հնդկաստանի ծովերը և անցան Ինդոնեզիայի Բալիից Պապուա։ Դրանք շարունակում են պատրաստվել այնպես, ինչպես եղել են դարերի ընթացքում, և ինձ անխոս թողել։ Ափսոս, որ լողափերը կեղտոտ են: Բալինցիները հայտնաբերել են պլաստիկ և նետել այն ծովը. Իսկ ծովը միշտ վերադարձնում է նրան՝ ողողելով ափերը սարսափելի նշաններով։

Դա ինձ ստիպեց հիմնել Բալինի ափերի պաշտպանության ասոցիացիա և մնալ իմ կամավորների հետ՝ մաքրելու բոլոր լողափերը և բոլոր նավահանգիստները, բայց դա կխլի մի քանի կյանք և չափազանց շատ կամավորներ, ուստի ես հրաժարվեցի մտածելուց, որ տեղացիները իշխանությունները կարող են որոշել իրենց ձեռքը դնել աշխատանքի վրա Մայրուղու երեսպատման վահանակների վրա պատկերված են ժպտացող տեղական քաղաքական գործիչներ, ովքեր պայքարում են ընտրությունների կամ վերընտրության համար: Հուսով եմ, որ նրանք կլսեն իմ աղոթքը և կպատվեն, ասում եմ ինքս ինձ, երբ այցելում ենք Ռամբուտ Սիվի , կղզու ամենագեղեցիկ տաճարներից մեկը և ակնառու հոգևոր ուխտատեղի:

Hanging Gardens-ը մայրիկի պես է, որը սպասում է ինձ և նաև սպասում է ծովախեցգետնի լավագույն ուտեստով, որը ես երբևէ կերել եմ իմ կյանքում: Կծու, համեղ, յուրահատուկ։ Ինձ դուր է գալիս տեղական սպիտակ գինին, չգիտեմ դրա նորությա՞նն է, թե՞ ամենևին էլ վատը չէ։ Կարմիրներով ավելի լավ է հավատարիմ մնալ ֆրանսիացիներին, ովքեր այստեղ շատ են, կամ ավստրալացիներին կամ նորզելանդացիներին։ Կան նաև իտալական և իսպանական գինիներ։ Ես մենակ լողանում եմ իմ վիլլայում, փաթաթվում եմ շատ փափուկ խալաթով և սկսում եմ կարդալ այն գրքերից մեկը, որոնք գտնվում են իմ վիլլայում՝ Բալին տեսել և նկարել է։ Միգել Կովարուբիաս, մեքսիկացի նկարիչ, ով տարիներ շարունակ ապրել է Բալիում և սնվել նրա կախարդանքով , առաջարկելով Բալիին սեփականը և Բալին անվանելով «բարերար աստվածների դրախտ»։

Հաջորդ օրը ես քմահաճույք եմ անում և մտնում եմ Ուբուդի բոլոր գրախանութները, մինչև որ գտնեմ գիրքը և գնեմ այն: Ես գիտեմ, որ իմ պայուսակների մեջ գանձ կա: Բալիում հրաժեշտը տխուր չէ կամ գոնե Կախովի այգիներում: Այդ առավոտ մենք անցկացնում ենք խոհարարության վերջին դասընթացը՝ փորձելով իսկապես էկզոտիկ համեմունքներ: Մենք կրում ենք մեր պտղունց գոգնոցը և շուրթերին շատ նուրբ համ, բացի համապատասխան վկայականից։

Եվ մենք նորից գնում ենք հյուսիս: Մեզ ասել են, որ լուսավոր ու չարաճճի ֆրանս Դոմինիկ Գիետ Լյուկ Օլիվյե, Տարիներ առաջ նա հրաբխային լողափի ժայռի վրա գրություն գտավ, և հենց այնտեղ, աստվածների կողմից քշված, նա կառուցեց իր վիլլաները՝ ի պատիվ ջրահարսի և ձկան: Պետք է տեսնել, թե դա ինչ է։ Վիլլաները շքեղ են, բայց այլ կերպ։ Տասնինը լավ խնամված ճանապարհով, որը տանում է դեպի կատաղի ժայռ: Ներքևում՝ սև ժայռեր, սև ավազ և ինտենսիվ մուգ կապույտ ծով: Դոմինիկը մեզ տանում է այնտեղ և բացատրում, որ մի օր, քայլելով լողափի երկայնքով, նա գտավ այդ գրությունը ժայռի վրա և գիտեր, որ ինքը գտնվում է շատ հատուկ վայրում։ Նրա երազանքն իրականացավ, և այժմ նա վայելում է իր տիրույթը իր քաղցր ինդոնեզացի կնոջ ընկերակցությամբ, ժամանումը աղմկոտ Ջակարտայից՝ գտնելու սեր և հանգստություն այս վայրում այնքան գեղեցիկ, որքան անկյունում: Ես չեմ սիրում բացահայտել դրախտները, բայց այս դեպքում, և լողավազանի մոտ ճաշելուց, լողալուց և վիլլաներից մեկն այցելելուց հետո, որը բացվում է դեպի անծայրածիր սև ավազով լողափ, ես ինձ առատաձեռն եմ զգում:

Տխուր է լքել այս պարսպապատ այգին, թողնել Gajah Mina Beach Resort-ը և ճանապարհ ընկնել, այս անգամ դեպի օդանավակայան, դեպի Դենպասար, Սինգապուր, Միլան, Բարսելոնա և Մադրիդ: Ես շատ բաներ եմ տեսել, շատ ավելին եմ զգացել։ Ես մտել ու դուրս եմ եկել իմ մարմնին շնորհիվ իմ մտքի ուժի։ Ես եղել եմ ես և եղել եմ մեկ ուրիշը։ Եթե տասնհինգ օրվա ընթացքում ես ունեցել եմ այս փորձառությունները, դա Բալի ուժի պատճառով է, որը դուրս է գալիս կղզու կենտրոնից և շրջապատում քեզ: Հասցրե՞լ եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այս վայրը ? Չգիտեմ, բայց համարձակվում եմ ասել, որ այս վայրը հասցրել է ինձ հասկանալ։ Եվ դա արդեն շատ ավելին է, քան նա խնդրել էր իր աստվածներին:

Այս զեկույցը հրապարակվել է Traveler ամսագրի 35-րդ համարում։

Անսահման լողավազան Հինգինգ Գարդենս հյուրանոցում