Cordes-Sur-Ciel-ը կարծես միջնադարյան հեքիաթից դուրս բան լինի:
Ֆրանսիական պատմական Օքսիտանիա շրջանում խաղողի այգիները ձգվում են լայն հովիտների երկայնքով, որտեղ պատմությունն իր հետքն է թողել կրոնական հալածանքների, արյունալի մարտերի և սարսափելի անարդարությունների տեսքով: Ոչ մի նոր բան այս աշխարհում, որտեղ մենք ապրում ենք: Այնուամենայնիվ, ռազմիկների ճիչերից դարեր անց, պողպատի ճեղքն ու կրակի ճիչը մարեցին, Այս գալլական շրջանը ճամփորդի աչքի առաջ հայտնվում է հասուն գեղեցկությամբ, ինչպես մի մարդու գույն, որի պատահական ու դժբախտ երիտասարդությունը անջնջելի հետքեր է թողել, բայց չկարողանալով վերջ տալ իր բնածին գրավչությանը։
Օքսիտանիայի պատմությանը, բնապատկերներին, գաստրոնոմիային և քաղաքներին ծանոթանալու լավագույն միջոցը. ուղևորություն կատարեք մեքենայով Թարն և Թարն-է-Գարոնն (Tarn et Garonne) բաժանմունքներով: Եվ դա այն է, որ Թարնը` 381 կիլոմետր երկարությամբ գետը, որը միանում է հզոր Գարոն գետի հունին, կլինի այն երթուղու հղումը, որն անցնում է Մոնտոբան, Ալբի և Կորդես-սյուր-Սիել քաղաքներով:
Մոնտոբանի պատմական կենտրոնը հրավիրում է ձեզ հանգիստ զբոսնել՝ հաշվի առնելով նրա ճարտարապետական գեղեցկությունը։
ՄՈՆՏՈՒԲԱՆ, ՎԱՐԴՈՒ ՔԱՂԱՔ
Ճանապարհորդությունը սկսելու լավ կետը Մոնտոբան քաղաքն է: Հայտնի է «Վարդագույն քաղաք» մականունով, քանի որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող բազմաթիվ շենքերը կառուցվել են այդ գույնի աղյուսներով, Մոնտոբանը Տարն-է-Գարոն դեպարտամենտի մայրաքաղաքն է և կառուցվել է Ֆրանսիայում բողոքականության տարածումից հետո (16-րդ դար), որպես ֆրանսիական կաթոլիկ միապետության դեմ ընդդիմանալու հիմնական բաստիոններից մեկը։
Մոտ 60,000 հոգիներով բնակեցված քաղաք Մոնտոբանը հաճելի և հյուրընկալ է, հրավիրում է ձեզ դանդաղ զբոսնել իր պատմական կենտրոնի փողոցներով: Նրա հին միջնադարյան շքեղությունից մնացել են երեք հիմնական նմուշներ. Հին կամուրջը, Սուրբ Ժակ եկեղեցին և Ազգային հրապարակը:
Հին կամուրջը ձգվել է Թարնի ջրերի վրա 14-րդ դարից և շարունակում է պահպանել այն ռոմանտիզմը, որը բնորոշ է մարդու հնագույն ստեղծագործություններին, որոնք ենթարկվել են սակավ փոփոխությունների:
Մոնտոբան քաղաքի հին կամուրջն անցնում է Թարն գետով։
«Place Nationale»-ը, սակայն, փոխել է իր միջնադարյան տեսքը ավելի ժամանակակից տեսքի, քանի որ 17-րդ դարում. Սարսափելի հրդեհը ոչնչացրել է փայտե շինությունների ճնշող մեծամասնությունը որը զբաղեցնում էր այս եզակի հրապարակի չորս կողմերը՝ կրկնակի կամարներով։
Այժմ այդ շենքերը, իհարկե, վարդագույն աղյուսով են հագցված։ Սուրբ Ժակ եկեղեցին բողոքական դիմադրության իսկական խորհրդանիշն է, քանի որ դեռ կարելի է տեսնել թնդանոթների հետքերը, որոնք 1621 թվականի պաշարման ժամանակ արձակել են թագավոր Լուի XIII-ի ուժերը։
Ներսում տարբեր ժամանակաշրջանների ոճերի խառնուրդը զարդարված է 18-րդ դարի նկարներով: Հստակ այդ դարում փայլեց նկարիչ Ժան Օգյուստ Դոմինիկ Էնգրեսը, Մոնտոբանում ծնված ամենակարևոր անձնավորությունը և ում գործերը կարող եք հիանալ, ինչպես նաև 19-րդ դարի վարպետ Անտուան Բուրդելի քանդակները Էնգրես թանգարանում:
Nationale Place-ի շենքերը հագած են վարդագույն աղյուսով։
ԿՈՐԴԵՍ-ՍՈՒՐ-ՍԻԵԼ՝ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՍՏԻԴԸ
Մոնտոբանը թողնելուց հետո մոտ 60 կմ երկարությամբ ճանապարհը ձեզ կտանի ֆրանսիական գյուղերի գեղեցիկ լանդշաֆտներով, որոնք կազմված են. քնկոտ փոքրիկ քաղաքներ, ագարակներ, անտառապատ հատվածներ և խաղողի այգիների անվերջ շարքեր: Այս հովվերգական լանդշաֆտի գագաթնակետը գալիս է, երբ բախվում ես ժայռոտ ժայռին, որի վրա կանգնած է միջնադարյան Կորդ-սյուր-Սիել քաղաքը:
Cordes-sur-Ciel է մի տեղ հոգով, որտեղ կմտածես, որ ճանապարհորդել ես ժամանակով դեպի միջնադար: Այս ամրացված քաղաքը ստեղծվել է 1222 թվականին Ռայմոնդ VII-ի (Տոլոսայի կոմս) կողմից՝ պաշտպանելու բազմաթիվ կաթարներին, ովքեր կաթոլիկ ինկվիզիտորների հալածանքների զոհ են դարձել, ցրված և սարսափած ապրում էին մոտակա դաշտերում։ Նրա չորս համակենտրոն պատերը Ֆրանսիայում կառուցված առաջին բաստիդը դարձրին գրեթե անառիկ վայր:
Միջնադարյան Կորդ-սյուր-Սիել քաղաքը Ֆրանսիայում կառուցված առաջին բաստիդն էր:
Նրա ինտերիերում բնակչությունը բարգավաճում էր՝ բրդի և կաշվի առևտուր անելով և որպես սահմանային մաքսակետ։ Կորդես-սյուր-Սիելի հարստության ամենամեծ աղբյուրը եղել է թխվածքաբույսը, որից արդյունահանվել է կապույտ ներկ օգտագործվում էր մինչև Ամերիկա մայրցամաքից ինդիգոյի ժամանումը գործվածքներ և շինություններ ներկելու համար։
Այնուամենայնիվ, Կորդես-սյուր-Սիելը ստիպված էր համակերպվել կաթոլիկ եկեղեցու և նրա դաշնակիցների հետապնդումների հետ՝ կաթարներին ապաստան տալու համար: Կատարիզմը, որը ի հայտ եկավ տասնմեկերորդ դարում, պաշտպանում էր, որ ամեն նյութականը սատանայի գործն է, մինչդեռ հոգևոր կյանքը հանգեցրեց ֆիզիկական մարմնի մեջ փակված հոգու վերջնական փրկությանը: Իր կյանքի ընթացքում կաթարները արհամարհում էին ամեն տեսակ բարիք, պահպանում էին մաքրաբարոյությունը և միայն հոգին էին աշխատում։ Կաթոլիկ եկեղեցին, երկրային հարստությունների լավ սիրահար, սկսեց հալածել նրանց, հենց որ իմացան նրանց գոյության մասին:
Տիպիկ միջնադարյան տուն Կորդես-սյուր-Սիելում:
Կորդես-սյուր-Սիելի բուռն անցյալը քիչ կապ ունի այն հանգստության հետ, որն այսօր շնչում է նրա մեջ: նեղ միջնադարյան փողոցներ՝ լի արհեստների և հուշանվերների խանութներով, փոքր հյուրանոցներով ու ռեստորաններով ռոմանտիկ բնույթի, ինչպիսին է L'Escuelle des Chevaliers-ը, որտեղ դուք կարող եք համտեսել ֆրանսիական բադի շքեղ կաթսա և Gaillac գինիները, որպեսզի հետագայում քնեք իսկական միջնադարյան ասպետի պես:
Գոթական տները, որոնք կառուցվել են առավելագույն տնտեսական շքեղության ժամանակաշրջանում, նրանք ունեն շքեղ կրվածք և ցուցադրում են ռելիեֆային քանդակներ որոնք, ըստ պատմական ինտրիգների սիրահարների, թաքցնում են բացահայտող կրոնական պատգամներ։
Քանդակագործ է եղել նաև ֆրանսիացի դերասան Ժան Պոլ Բելմոնդոյի հայրը, ով այստեղ անցկացրել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիները, երբ Կորդ-սյուր-Սիելը ֆրանսիական ազատ գոտու մաս էր կազմում։ Բաստիդի ոգեշնչող գեղեցկությունը գրավել է նաև ժամանակի այլ արվեստագետների, ինչպես գրող Ալբեր Քամյուն և Դալիի և Պիկասոյի գործընկերները:
Escuelle des Chevaliers միջնադարյան պանդոկի սենյակներից մեկը։
ԱԼԲԻ, ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔ
Հեռանալով Կորդ-սյուր-Սիելից և նորից միանալով D115 ճանապարհին, ձեզ թվում է, թե այսօր վերադառնում եք միջնադարից գյուղական Ֆրանսիա: Կես ժամ վարելուց հետո հորիզոնում գծվում են Ալբիի գեղեցիկ կամուրջները՝ առանձնանալով դրանց մեջ։ Հին կամուրջը, որը գրեթե մեկ հազարամյակ նայում է Թարնի ջրերին:
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հռչակված Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ՝ Albi-ն ճամփորդին առաջարկում է իրական գոհարներ: Դուք չեք կարող հեռանալ քաղաքից՝ առանց այցելելու Լա Բերբիի նախկին եպիսկոպոսական պալատում գտնվող թանգարանը։ Այն հարգանքի տուրք է մատուցում մեծ Թուլուզ Լոտրեքին, որը ծնվել է Ալբիում և հանճարի, ով իր հետքն է թողել իր կյանքի ընդամենը 37 տարիների ընթացքում: Այս եպիսկոպոսական պալատում ցուցադրված են նրա ավելի քան 1000 աշխատանքները, այդ թվում՝ նկարներ նրա ամենադասական առաջին բեմից, անթիվ էսքիզներ և 30 ամենահայտնի պաստառները:
Ջակոմետիի ցուցահանդեսը Ալբիի Թուլուզ-Լոտրեկ թանգարանում:
Մեծ Լոտրեքի տաճարից ոչ հեռու վեր է խոյանում մեկ այլ շատ տարբեր, ասես անառիկ ամրոց լիներ։ Եվ դա այն տպավորությունն է, որ թողնում է արտաքին տեսքը Սանտա Սեսիլիայի տաճար, եկեղեցի, որը կառուցվել է 13-րդ դարում Ալբիին կաթարի ազնվականների ձեռքից ազատելուց հետո, և որով կաթոլիկ առաջնորդները ցանկանում էին հասկացնել, որ իրենք ջախջախել են այլախոհներին։
Այնուամենայնիվ, Սանտա Սեսիլիայի մասին ամենատպավորիչը ոչ թե աղյուսե արտաքին տեսքն է. այն աշխարհի ամենամեծ աղյուսե տաճարն է, այլ այն որմնանկարները, որոնք զարդարում են ներսի հիմնական պահոցը: Նրանց գույնը վառ է, իսկ պաստելի կապույտն առանձնանում է մնացածից։ Դրանց պահպանման գերազանց վիճակը պայմանավորված է նրանով, որ այս որմնանկարները դարեր շարունակ ծածկված են եղել ներկի այլ շերտերի տակ, տարբեր բարեփոխումների արդյունքում, որոնց ենթարկվել է տաճարը։
Ալբիում մայրամուտը կախարդական է։ Կամուրջները ներկված են նարնջագույնով, և քաղաքը կարծես վերականգնում է միջնադարյան լուսապսակը, որն արթնացնում է ճամփորդող երազանքները: Օքսիտանիան ժամանակի ընթացքում չի կորցրել իր ռոմանտիզմը, ընդհակառակը:
13-րդ դարի Սանտա Սեսիլիա տաճարի ինտերիերը ձեզ անխոս կթողնի: