Հիմալայան երթուղու վրա

Թենգբոչե վանք՝ Հիմալայները ֆոնին

Մենք թռչում ենք Կատմանդուի հովտի վրայով և վայրէջքից անմիջապես առաջ ես կարող եմ տեսնել այն թռչնի հայացքից՝ իր ձվաձեւ ամանի տեսքով՝ շրջապատված լեռներով: Հեշտ է պատկերացնել, որ այն նախկինում ընկղմված է եղել հսկայական լճի ջրերի տակ, քանի դեռ, ըստ լեգենդի, Մանջուշրին՝ Բուդդայի աշակերտը, բարձրացրել է իր իմաստության սուրը՝ լեռների միջև անցում ստեղծելու համար՝ այդպիսով ցամաքեցնելով ամբողջ ջուրը և թողնելով բերրի հովիտ: Սա միայն մեկն է այն բազմաթիվ պատմություններից, որոնք ես կլսեմ իմ ճանապարհորդության ընթացքում: Նախնիների ավանդույթները, կրոնական ծեսերն ու հավատալիքները բոլոր տեսակի նպաստում են կախարդական և հոգևոր միջավայր որ շնչում է Նեպալ և դա գրավում է հազարավոր ճանապարհորդների:

Բայց իմ առաջին շփումը երկրի հետ շատ ավելի կենցաղային է: Երբ ես հեռանում եմ օդանավակայանից, ինձ դիմավորում է տաք օդի շունչը և նեպալցիների մի խումբ, որոնք պայքարում են իմ ուշադրության և իմ ուղեբեռի համար՝ ինձ հյուրանոց տանելու համար: Առաջիկա տասը օրվա իմ ուղեցույցը, Սուրեշ , սպասում է ինձ։ Երբ մենք ճամփորդում ենք ութ կիլոմետրը, որը բաժանում է օդանավակայանը մայրաքաղաքից, նա ինձ ասում է կատարյալ իսպաներենով, որ երբ ինքը երիտասարդ էր. շերպաներ , մինչև նա որոշեց հիմնել սեփական ընկերությունը։ Շերպաները, էթնիկ խումբը, որը ծագումով Նեպալի լեռներից է, այնքան կարևոր դեր է խաղացել Հիմալայներ կատարվող արշավախմբերում, որ. շերպա բառը մնաց վերաբերել ցանկացած ուղեցույցի և/կամ օգնականի, նույնիսկ եթե այն այդ էթնիկ խմբից չէ . Այս նույն հովիտը անհիշելի ժամանակներից եղել է Ասիայի ամենահին քաղաքակրթությունների խաչմերուկը: Վաղը կայցելենք նրանցից մի քանիսին ավելի քան 130 հուշարձան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հռչակված Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ , ներառյալ մի քանի ուխտատեղիներ հինդուիստների և բուդդիստների համար:

Բայց այսօր ես ինձ նվիրում եմ զբոսնել մայրաքաղաքի ամենակոսմոպոլիտ հատվածով, Thamel թաղամաս. 60-ականներին նրա փողոցները լցված էին հիպիներով, ովքեր գնում էին փնտրելու Բուդդայի և հոգևոր լուսավորության ակունքները . Այդ ժամանակվանից մնացել են ընդամենը մի քանի խանութներ հրեշ փողոց («տարօրինակների փողոցը», ինչպես նրանք անվանում էին հիպիներին) և անունը ազդարարող անմխիթար ցուցանակ: Հուշանվեր գնելը կատարյալ վայր է: Ներկայում, նրանք, ովքեր գալիս են, հետաքրքրասեր ճամփորդներ են, և հատկապես լեռնագնացներ, ովքեր գալիս են սարքավորվելու՝ ծիծաղելի գներով, նախքան իրենց տպավորիչ զբոսանքներից մեկը սկսելը: Այն արշավ Նեպալում դարձել է հիանալի տեսարժան վայրերից մեկը, և մարդիկ ամբողջ աշխարհից կարող են վայելել հիանալի լանդշաֆտը գեղատեսիլ վայրերի միջոցով գյուղեր Հիմալայների ստորոտում , արշավախմբերով՝ բարձր բարձրության վրա ռիսկային արկածներից մինչև պարզ զբոսանքներ (բոլոր ճաշակի համար):

Thamel թաղամաս Նեպալում

Այս առիթով ես չեմ եկել արշավ անելու։ Բայց ես ապշած եմ օտարերկրյա կանանց մեծ թվով, որոնք միայնակ են ճանապարհորդում, ինչը ինձ հուշում է, որ Նեպալը բավականին ապահով է: աշխույժ Թամելի միջով զբոսնելուց հետո Սուրեշն ինձ տանում է դեպի կտուր Հելենայի ռեստորան , որում, բացի հրաշալի ճաշից, մենք վայելեցինք հիանալի տեսարան դեպի շրջակայքը։ Թեև գիշերն արդեն ընկել է, Թամելը չի քնում. Այսօր ես շուտ եմ մեկնելու, բայց վաղը ընթրելու եմ տիպիկ ռեստորաններից մեկում՝ կենդանի երաժշտությամբ, որոնք այնքան սիրված են ճանապարհորդների շրջանում։

Մալլա դինաստիայի օրոք, որը իշխում էր 12-րդ դարից մինչև 18-րդ դարը (Նեպալի ոսկե դար) durbar հրապարակ Եղել է քաղաքի կրոնական, քաղաքական և հասարակական կենտրոնը։ Եվ նաև որտեղ է նուարի արվեստ (որը սանսկրիտում նշանակում է «Նեպալի քաղաքացի») ավելի ուշագրավ կերպով իր հետքն է թողել՝ հինդու աստվածների՝ Կրիշնա, Շիվա և այլն նուրբ քանդակներով, որպես խորհրդանիշ՝ արժանանալով 1979թ.-ին ժառանգության հռչակմանը։ Մարդկությունը իր 60 պատմական շինություններով, ներառյալ Kasthamandap հսկա Pagoda , որտեղից էլ ստացել է քաղաքն իր անվանումը։ Նրա կառուցվածքը կառուցվել է մեկ ծառի փայտից և առանց մեխերի։ Ես Սուրեշին ասում եմ, որ ինձ թվում է, թե ֆիլմի նկարահանման հրապարակում եմ: փոքրիկ Բուդդա , և նա ինձ ասում է, որ ես լավ աչք ունեմ, քանի որ այստեղ էր, որտեղ նկարահանվել են որոշ տեսարաններ.

Trailokya Mohan Narayan տաճարը Դուրբար հրապարակում

Հրապարակում գտնվող բազմաթիվ տաճարների մեջ ինձ հատկապես տպավորում է այն մեկը, ով գտնվում է Կումարի Չոկ , վանքը, որտեղ նա ապրում է աղջիկ-աստվածուհի Կումարի (Սանսկրիտում ku mari նշանակում է «հեշտ մահ», դա այն անունն էր, որը երեխաները ստանում էին Հնդկաստանում): Ենթադրվում է, որ Կումարին հինդու աստվածուհի Փարվատի Կումարիի (Լորդ Շիվայի կինը) վերամարմնավորումն է, քանի դեռ աղջիկը չի սկսել դաշտանը: Փոքրիկ աղջկան ընտրում են երիտասարդ տարիքում՝ փորձությունների ենթարկվելուց հետո, և նրան երկրպագում են ինչպես հինդուիստները, այնպես էլ բուդդիստները: Նա իր մեկուսացումից դուրս է գալիս միայն մեծ փառատոների ժամանակ տեսնելու համար, թեև օրը մի քանի անգամ նրան ցույց են տալիս փոքրիկ պատուհանից։ Այդ պահերից մեկում, Ինձ բախտ վիճակվեց տեսնել նրան կարմիր հագած, բայց այն, ինչ ես կարողացա տեսնել, ավելի շուտ, մի քանի թեք աչքեր էին, որոնք առատորեն ներկված էին կոլով։ Ենթադրում եմ, որ Կումարին կպատկերացնի, թե ինչպիսին կլինի կյանքը այնտեղ՝ մահկանացուների աշխարհում, որը շուտով կբացահայտի։

Kumari Chowk, աղջիկ-աստվածուհու վանքը

Կեսօրին այցելում ենք Բուդանաթ , այն թաղամասը, որտեղ 1950-ականներին բնակություն են հաստատել չինական ներխուժումից փախած տիբեթցիները, և որտեղ գտնվում է Տիբեթից դուրս գտնվող ամենամեծ բուդդայական ստուպան։ Տաճարը ծնվել է Հնդկաստանի և Տիբեթի միջև առևտրային ճանապարհներից մեկի միջնամասում գտնվող խաչմերուկում: Առևտրականները կանգ առան այստեղ՝ աղոթելու։ Նրանք, ովքեր գնում էին հյուսիս, խնդրեցին Բուդդայի օգնությունը Հիմալայների բարձր լեռնանցքներն անցնելու համար, իսկ հարավ ճանապարհորդողները շնորհակալություն հայտնեցին նրան լեռներով ծանր ճանապարհորդությունից հետո: Այսօր այն դեռևս հանդիպման կետ է հարյուրավոր ուխտավորների և վանականների համար, ովքեր շրջապատում են ստուպային ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ պտտելով աղոթքի գլանափաթեթները: Ինձ հուսադրող է համարում տեսնել, որ նրանք այդքան կենտրոնացած են երգում Om Mani Padme Hum , բուդդիզմի ամենահայտնի մանտրան։ Դրա վանկերը վերաբերում են պրակտիկայի և մեթոդի կարևորությանը Բուդդայի ճանապարհին, որի աչքերը գծված են ստուպայի չորս կողմերում:

Մթնում է, բայց նվիրյալների հոսքը չի դադարում . Այսօր լիալուսին է, և նման գիշերները տաճարի շուրջը ճարպոտ մոմեր են վառում: Շոուն շարժվում է։ Հեռվից նայում եմ նրան ու դեռ, նրա ճառագայթած անդորրը հասնում է ինձ։ Հաջորդ առավոտ մենք այցելեցինք մինչև ս Swayambhunath ստուպա , ավելի հայտնի է որպես կապիկների տաճար . Այն բուդդայական տաճար է, որը գտնվում է բլրի գագաթին, որտեղից տեսարաններ են բացվում դեպի հովիտը: Այն հասանելի է 365 աստիճաններով զառիթափ ճանապարհով, որը նախատեսված է ուխտավորների և ամենահամարձակ ճանապարհորդների համար: Այստեղ ապրում են բուդդայական վանականներ, սադհուներ՝ սուրբ մարդիկ, և, իհարկե, չարաճճի կապիկները, որոնք գողանում են աստվածներին առաջարկվող կերակուրը:

Բուդդայական վանական տղաներ Բուդանաթ ստուպայում

Նախքան Կատմանդու վերադառնալը մենք կանգ ենք առնում Պաշուպատինաթում, հսկայական համալիր, որը նվիրված է Շիվային, որտեղ գտնվում է ամենամեծ հինդուական տաճարը, ինչպես նաև ամենակարևորը հովտում, որը գտնվում է սուրբ գետի երկու ափերին: Բագմատի. Հինդուիստները գալիս են այստեղ մաքրվելու և իրենց մահացածներին դիակիզելու համար . Մեզանից նրանք, ովքեր չեն դավանում այս կրոնը, արգելված է մտնել գլխավոր տաճար, բայց ամենահետաքրքիր բաները տեղի են ունենում նրա պատերից դուրս: Այստեղ կենտրոնացած են մեծ թվով սադհուներ։

Նրանք, ըստ երևույթին, զրկվել են իրենց նյութական ունեցվածքից՝ մեդիտացիային նվիրվելու համար, բայց չեն վարանում ինձանից գումար խնդրել, երբ փորձում եմ լուսանկարել նրանց: Պաշուպատինաթ Դա ինձ տալիս է ճնշող պատկերներ, ինչպես դիակիզման ծեսը . Եվ այլ զարմանալի. ինձ հատկապես ցնցում է մի կին իր մանկահասակ դստեր հետ, ով ոտքերը թաթախում է գետը, անտարբեր այն բանի հանդեպ, որ ընդամենը մի երկու մետր այն կողմ հանգուցյալի մարմինն են ընկղմում ջրի մեջ։ . Այս գետում կյանքն ու մահը գոյակցում են՝ բնականաբար խառնվելով։ Շատ տարբեր տեսակետ, քան մենք՝ քրիստոնյաներս:

Բունգամաթին փոքր քաղաք է Կատմանդուից ընդամենը ինը կիլոմետր հեռավորության վրա: Այն չունի շատ ենթակառուցվածքներ. չկան ռեստորաններ կամ հյուրանոցներ, բայց Սուրեշն ինձ համոզում է այցելել այն իր իսկության և գյուղական մթնոլորտի համար: Գյուղ մտնելուց հետո Գանեշայի տաճար Այն մնացել է մի կողմ, և դու հասնում ես Դուրբար հրապարակ, շրջապատված գեղջուկ տներով, որոնց կողքին կան հացահատիկի կույտեր, որոնք կանայք փռում և փռում են գետնին, որպեսզի չորանան արևի տակ:

Bungamati, հյուրանոցներ կամ ռեստորաններ չկան

Մենք հասանք այն, ինչ ինձ համար ամենագեղեցիկ քաղաքն է, որը մենք կայցելենք Պատան կամ Լալիթպուր, Արհեստավորների քաղաքը, որտեղ ապրում են Նեպալի ամենահայտնի փայտի փորագրողները: Նրանց կիրառման տեխնիկան ճիշտ նույնն է, ինչ նախկինում: Երթևեկության բացակայությունն ինձ թույլ է տալիս, բացի հանգիստ քայլելուց, լսել փողոցում աշխատող արհեստավորների սայրի թնդյունները։ Քաղաքը նաև պահպանել է իր սկզբնական էությունը՝ իր նեղ փողոցներով, կարմիր աղյուսով տներով և լավ պահպանված հինդուական տաճարներով, բուդդայական վանքերով և այլ հուշարձաններով: Դուրբար հրապարակը և շրջակայքի ճարտարապետությունը համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ են, և այստեղ է, որ չափվում է Պատանի զարկերակը: Այնուամենայնիվ, այս մեկն ինձ ավելի վավերական է թվում, քան մյուսները: Թերևս այն պատճառով, որ ես հանդիպում եմ օձերի հմայողների, ովքեր ցուցադրում են իրենց հմտությունները դիտողների խմբերի առջև, որոնց մեջ ես չեմ կարող առանձնացնել ոչ մի օտարերկրացու: Կամ նրա բարեհամբույր բնակիչների համար, ովքեր ինձ անկեղծ ժպիտներ են պարգեւում, երբ մեր հայացքները հանդիպում են: Կամ այն պատճառով, որ դա երբեք չի դադարում զարմացնել ինձ դրանով աշխարհի հնագույն բուդդայական քաղաքներից մեկը , հիմնադրվել է 3-րդ դարում մ.թ.ա. դեռ այնքան լավ վիճակում . Կարծես ժամանակը կանգ է առել։

Բհակապուր Այն Կատմանդու հովտի երրորդ ամենամեծ քաղաքն է, ինչպես նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանված քաղաքների երրորդ գագաթը: Թեև Բհակապուրը մայրաքաղաքից բաժանում է ընդամենը 14 կիլոմետր, այստեղ կյանքն անցնում է բոլորովին այլ կերպ, ասես ժամանակը կանգ է առել . «Նվիրյալների քաղաքը» (սա նրա անվան իմաստն է սանսկրիտում) դարեր շարունակ քաղաքական և տնտեսապես գերիշխում էր ամբողջ Նեպալում, սակայն 1700-ականների վերջին Գորխայի նվաճումից հետո քաղաքը մեկուսացված էր արտաքին աշխարհից: Այն վերաբացվել է դեպի Նեպալ ընդամենը 50 տարի առաջ, երբ կառուցվեց քաղաքը մայրաքաղաքի հետ կապող ճանապարհը։

Բոլոր այն գեղեցիկ շինություններից, որոնք մենք գտնում ենք Դուրբար հրապարակում 12-17-րդ դարերի միջև, Սուրեշը հատկապես մատնանշում է մեկը: Յակշեսվոր Մահադևի տաճարն է , ոգեշնչված Կատմանդուի Պաշուպատինաթ տաճարից, բայց մեկ կարևոր տարբերությամբ. զարդարված է էրոտիկ փայտի փորագրություններով . Նա ինձ ժպտալով ասում է, որ այս ֆիգուրները քանդակել են ծնելիությունը բարձրացնելու համար, որն այն ժամանակ (15-րդ դարն էր) շատ ցածր էր։ Նրանք հավատում էին, որ եթե հավատացյալները տեսնեն, որ աստվածները հաճույք են ստանում սեքսից, նրանք նույնը կանեն: Միջոցառումը մեծ հաջողություն ունեցավ, թեև հետագայում այն դադարեցնելու միջոց չկար: Այս քաղաքը դասավորված է Նյուարի չափանիշներով, այսինքն՝ **բաժանված է տարբեր տոլեների (թաղամասերի) **, որոնք կազմակերպված են ջրհորով կամ շատրվանով և զոհասեղանով հրապարակի շուրջ։ Սա հարեւանների հանդիպման կետն է, երբ գնում են ջուր բերելու կամ լվացք անելու։ Բնակիչների կյանքը շարունակում է իր ընթացքը լիակատար բնականոն հունով՝ չանհանգստանալով փողոցներով շրջող ճանապարհորդներից։ Իմ անցած տասնյակ հրապարակներից մեկի հատակը ծածկված է հարյուրավոր կավե ամաններ կրակելու ընթացքում, որից բրուտների անտանելի հայացքի ներքո թեթեւ ծուխ է բարձրանում։

Նավի հատակը Բհակապուրում

Անհավանական է մեկնել Նեպալ և չայցելել քաղաք Լումբինի, Տերայ գյուղ, որտեղ ծնվել է բուդդիզմի հիմնադիրը, Սիդհարթա Գաուտամա (մ.թ.ա. 5–4-րդ դարեր)։ Մարդիկ գալիս են տեսնելու սուրբ այգին, որտեղ իրենց մայրը ծննդաբերել է, և որը, ըստ սուրբ գրությունների, եղել է կորած ընտանիքի տոհմի մայրաքաղաք Կապիլավաստուի ճանապարհին: Նրանք նույնպես գալիս են հանդիպելու Պուսկարնի լճակ , որում նա առաջին անգամ լողացավ նախքան **բուդդա («արթնացածը», «լուսավորվածը») ** դառնալը։ 1997 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարված Համաշխարհային ժառանգության վայր՝ Լամբինին կազմված է մի քանի փոշոտ փողոցներից և մի քանի քարե ու ծղոտե տներից: Իհարկե, լինելու համար բուդդայական ուխտագնացության մեծ կենտրոններից մեկը՝ տարեկան ավելի քան 400000 այցելությամբ, պետք է ընդունել, որ այն կարողացել է պահպանել իր սկզբնական հմայքը: Ամենագեղեցիկ պատկերներից մեկը վանականների ու հավատացյալների պատկերն է, ովքեր ամեն օր, նրանք նստում են սուրբ բոդհի ծառի տակ – որտեղ Բուդդան ստացավ լուսավորություն – կարդալ իր աղոթքները:

Չիթվան ազգային պարկ Բնադրված է ստորին Տերայի շրջանում, որտեղ գերակշռում է մերձարևադարձային կլիման։ Ավելի քան 900 կմ2 տարածքով այն բնակվում է ավելի քան 50 տեսակի կաթնասունների, որոնցից մի քանիսը անհետացման վտանգի տակ են, օրինակ՝ Հնդկական ռնգեղջյուր կամ բենգալյան վագր , մինչդեռ նրա ջրերում լողում են կոկորդիլոսները և այսպես կոչված Գանգեսի դելֆինները։

Անորսալի վագրին մոտիկից ծանոթանալու համար, այո Ուրեշը ինձ խորհուրդ է տալիս զբոսնել այգում փղի վրա . Բացի գերազանց տեսադաշտ ապահովելուց, այս կենդանին գիտի, թե երբ պետք է կանգ առնի, եթե վտանգ հայտնաբերի (օրինակ՝ ծառերի մեջ թաքնված օձեր): Կեսօրին ես նորից եմ փորձում իմ բախտը, այս անգամ ջիպով, և, թեև համաձայն չեմ վագրի հետ, բայց հաճույք եմ ստանում ռնգեղջյուրին դիտելու։ Մեր հանդիպումը տևում է ընդամենը մի քանի վայրկյան, բայց այն հույզը, որը ես զգացել եմ, երբ նրան այդքան մոտ էի պահում, տևում է ամբողջ օրը:

Թեև շատերի համար դա սովորաբար մեկնարկային կետն է. լավագույն զբոսանքները մեկնում են այստեղից, Պոխարան իմ ճանապարհորդության վերջնական նպատակակետն է և Նեպալի երրորդ ամենամեծ քաղաքը, որն ունի գրեթե 200,000 բնակիչ: Քաղաքը մեծացավ շնորհիվ առևտրային երթուղու, որը կապում էր Տիբեթը Հնդկաստանի հետ։ Բայց մեզանից նրանց համար, ովքեր չեն եկել քայլելու, այս քաղաքն է ճամփորդության ինտենսիվությունից հետո հանգստանալու իդեալական վայր , չնայած Սուրեշն այլ ծրագրեր ունի ինձ համար. նա կազմակերպել է արևածագ արշավ, որտեղ, ըստ նրա, տեսարանները տպավորիչ են: Առավոտյան մշուշը ցցվելով մեզ վրա՝ մենք ճամփա ընկանք բրնձի դաշտերի միջև ընկած գեղեցիկ բարձրացող ճանապարհով: Կես ժամ մենք լուռ քայլում ենք՝ դիտելով, թե ինչպես է մշուշը բարձրանում արևի ծագման ժամանակ:

Գետ Լումբինիի շրջանում

Ինձ դուր է գալիս խաղաղության զգացումը, որը շնչում է, և ինձ ավելի է դուր գալիս համայնապատկերը, որը կարելի է տեսնել մեր նպատակակետում, Սարանգկոտ դիտակետ (1592 մետր բարձրության վրա): Մեր բախտը բերել է, քանի որ մենք հստակ տեսնում ենք Հիմալայներ (Սանսկրիտ «ձյան տուն» , հետևաբար տեղի բնակչության համար այն գագաթները, որոնց գագաթին ձյուն չկա, որը սովորաբար հանդիպում է 3500 մետրից ցածր, չեն ստանում himälaya անվանումը): Երկրի ամենաբարձր լեռնաշղթայից, 8000 մետրից ավելի բարձրությամբ տասնչորս գագաթներից տասը, ներառյալ Էվերեստը (8848 մ), մենք կարող ենք տեսնել նրա որոշ գագաթներ. դաուլագիրին (8,167 մ), իսկ անապուրնաս (8091 մ), որը սանսկրիտ նշանակում է «մշակաբույսերի աստվածուհի» . Այս հինգ գագաթները լեռնագնացների կողմից համարվում են ամենավտանգավորը Երկիր մոլորակի վրա բարձրանալու համար:

Նախաճաշից հետո ես պատրաստ եմ էքսկուրսիայի ֆևա լիճ , ամենամեծն ու ամենագեղեցիկը շատերից Պոխարայում։ Ես նավակ եմ վարձում և թույլ եմ տալիս ինձ առաջնորդվել նրա հանդարտ ու մութ ջրերով։ Նստած այս փոքրիկ նավակի մեջ հսկայական լճի մեջտեղում և Հիմալայների հսկա ձյունապատ գագաթները որպես ֆոն, ես հասկանում եմ, թե որքան փոքր եմ ես: Լճի կենտրոնում կա սուրբ տաճար՝ Բարահին, որտեղ հարյուրավոր նավակներ են գնում (հատկապես շաբաթ օրերին)՝ ի պատիվ նուարի աստվածուհիների խմբի, թռչուններ զոհաբերելու։

Նեպալում իմ վերջին գիշերվա ընթացքում ես ընթրում եմ լճի ափին մի քանի ընկերների հետ, ովքեր նոր են ժամանել Պոխարա՝ արշավ սկսելու: Նրանք այնքան հուզված են, որ ուզում եմ ուղեկցել նրանց։ Հանդիպումն ինձ դրդեց նորից վերադառնալ և մի քիչ մոտենալ աշխարհի տանիքին.

* Այս հոդվածը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի 62-րդ համարում

_ Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել..._*

- Հիմալայան երթուղու լուսանկարներ. Նեպալի արկածները

- Երթուղիներ դեպի հոգևորություն

- Բոլոր հոգեւոր ճամփորդությունները

- Մտորումներ աշխարհի գագաթից

Չիթվան ազգային պարկ