Քարտեզագրությունը քմահաճ է. Նախքան արբանյակային պատկերների հասանելիությունը, ափերի գծագրումը և կղզիների գտնվելու վայրը ստեղծվել է տեսարաններ, որոնք արել են նավաստիները իրենց նավերից:
Դարեր շարունակ ձևավորված հեռավոր եռանկյունում Բրիտանիա, Իսլանդիա Յ Նորվեգիա, ծովագնացները լուր էին տալիս հողերի տարբեր զանգվածների մասին, որոնք մինչև 17-րդ դարը քարտեզների վրա հայտնվում էին «այսօր մոռացված» անուններով. Ֆրիսլանդիա, Իկարիա կամ Իսթլանդիա: Ավելի ուշ, երբ պարզվեց, որ դրանք գոյություն չունեն, երբեմն դա Շոտլանդիայի ափամերձ գիծն էր, մյուսները՝ Շեթլանդների պատկերը և, հաճախ, ամպը, որը շփոթում էր իր ուրվագիծը ժայռի հետ, նրանք մկրտվեցին որպես. «Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսի երևակայական կղզիները».
Սցենար, որը հատում է «փոստատարի ճանապարհը» դեպի Գասադալուր քաղաք.
Այսօր մենք գիտենք, որ այս տեսարաններից շատերը համապատասխանում էին դրանցից մեկին տասնութ կղզիներ, որոնք կազմում են Ֆարերյան կղզիների արշիպելագը և, տեսնելով նրանց ինքնաթիռի պատուհանից, ինչպես սև-կանաչ ճանկերը անսահման կապույտի մեջտեղում, դժվար չէ դրանք համարել որպես անցյալի ինչ-որ հետազոտողի երևակայության արդյունք:
Փաթաթված հնագույն մշուշով, հազարավոր ջրային հոսքերով, որոնք փայլեցնում են ժայռերի խավարը, ուժով ցողում է Ատլանտյան օվկիանոսի փրփուրը իր զմրուխտ մարգագետինների վիշապի կաշին, մեզ այդպես են ընդունում երևակայական կղզիներ.
Դեռ մի քանի տարի առաջ, արդեն Google Քարտեզների օրերում, Ֆարերները մնացին կիբեր կտրված աշխարհից: Համացանցային հսկայի ուշադրությունը գրավելու համար երիտասարդները 2016թ Դուրիտա Դալ Անդրեասեն նա համաձայնեց տեղացի ֆերմերի հետ և հարմարեցրեց տեսախցիկները, որոնք Google-ը տեղադրում է իրենց մեքենաներում ոչխարների մեջքին:
Ընտրված միջոցն անհիմն չէր, եթե հաշվի առնենք, որ Ֆարերյան կղզիներում ոչխարների թիվը գրեթե կրկնապատկվում է: Ութսուն հազար ոչխար հիսուն հազար մարդու դեմ։ Յուրահատուկ արշավի հետքերը դեռ կարելի է տեսնել YouTube-ում։
Տինդհոլմուր կղզի Սորվագսֆյորդուր ֆյորդում, Վագար կղզում։
Արդիականության և ավանդույթի միջև ընկած ճանապարհը Ֆարերներն անցնում են այս էկլեկտիկ համադրությունն իր բնորոշ հատկանիշն է: Ահա թե ինչպես է դա հասկացել խոհարարը Պուլ Անդրիաս Զիսկա , chef de cuisine ռեստորան կոքս , ով քսանինը տարեկանում արդեն երկու անգամ մեծարվել է նշանավոր միշելին աստղ.
Նրան հանդիպում ենք լեռների մեջտեղում գտնվող գորշ լճի ափին։ Զիսկան մեզ այնտեղ կտանի իր Land Rover-ով, որպեսզի մեզ տանի խորդուբորդ այծի արահետով. մենք չէինք հասնի այն մեր մեքենայով, մինչև միայնակ փայտե տնակ, որը մենք դանդաղ ճանաչեցինք որպես ռեստորանի տարածք: Այն մի քանի սեղան բաշխվում են երեք փոքր սենյակ ցածր առաստաղներով s, որոնց պատուհաններից կարելի է տեսնել կղզիների սուր լանդշաֆտը:
Բոլոր ճաշկերույթներն այստեղ են ժամանում նույն կերպ: Կոքսը կարող է 26 հոգու համար և ընտրել է մասնագիտանալ տեղական արտադրանքի մեջ: Այսպիսով, մենյուում, որ տարածքի ջրիմուռներն ու խոտերը հետ են խառնվում ձողաձուկ, գառան գլուխ, կետի սիրտ և 300-ամյա խեցեմորթ որը նախկինում ոչ ոքի մտքով չէր անցնում օգտագործել որպես սնունդ։
մինչև տասնութ ստեղծագործություններ որոնք արդիականացնում են կղզու ավանդույթները սեղանի կողքով ուղեկցվում են լավագույն գինիները. ընթրիքը որոշ ժամանակ է տևում ավելի քան չորս ժամ որոնք թռչում են միջև չուսումնասիրված համեր և զգույշ բացատրություններ որի հետ խոհանոցի թիմը ուղեկցում է յուրաքանչյուր ուտեստ:
Զիսկայի նման նախաձեռնությունների շնորհիվ Ֆարերները սկսել են տեղավորվել քարտեզի վրա՝ որպես ուղղություն, որն առաջարկում է ավելին, քան պարզապես արտասովոր բնապատկերներ: Դանդաղ Ֆարերիայի երիտասարդությունն ի վիճակի է ապագա նախագծել այս երկրներում։
Կոքսի ճաշացանկը կազմող 18 ուտեստներից մեկը։
«Գրեթե բոլոր երիտասարդները, այս կամ այն ժամանակ, մեկնում են արտասահման սովորելու». բացատրում է խոհարարը. «Իմ բոլոր ընկերներն այժմ գտնվում են Կոպենհագենում կամ եվրոպական այլ քաղաքներում, բայց ի տարբերություն մի քանի տարի առաջվա, բոլորն առանց բացառության մտածում են վերադառնալու մասին»։
Այս երեւույթը տեղի է ունենում ոչ միայն խոհանոցում։ Մի քանի տարի առաջ սկսվեց տեղական մշակույթի մի տեսակ թարմացում ցույց տալով Ֆարերները որպես հիանալի վայր բնակություն հաստատելու համար: Եվ միշտ հիմնված է նույն բանաձևի վրա փրկել ավանդույթների ոգին այն նոր տեսքի հետ խառնելու համար: Այսպես է մեզ բացատրում ուղեցույցը Էլին Հենց , ում հետ մենք քայլում ենք Տորշավնը, կղզիների մայրաքաղաքը, անվանվել է սկանդինավյան ամպրոպի աստված Թորի պատվին:
Ոճով, ավանդական հագուստը նոր ուղի է գտնում ձեռք ձեռքի տված այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են Guðrun & Guðrun , որն առաջարկվել է վերաիմաստավորել սովորական սվիտերները, պատրաստված է աշխարհի լավագույն բուրդից մեկով, նոր գույներով և դիզայնով։
Նույնը տեղի է ունենում երաժշտության դեպքում, որտեղ մի շարք երգիչ-երգահաններ, ովքեր տարբեր ռիթմերով ու ոճերով - ինդի ֆոլկ-ից Մարիուս Զիսկա դեպի վիկինգ-մետալը Տիր – փրկում և նորոգում են հին բալլադների ոտանավորները և ֆարերացիների սագայում պատմված գործերը։
«Մի աշխարհում, որտեղ տեղական ինքնությունները ավելի ու ավելի արագ են հալվում գլոբալացման մագմայի մեջ, նման խորը արմատներ ունեցող ավանդույթներ և սովորույթներ ունեցող վայրը շատ բան ունի առաջարկելու»: դիտում է Էլինը.
Gudrun & Gudrun խանութը Տորշավնում, որը հայտնի է իր նորաձև բրդյա սվիտերներով:
Հետ գործազրկության բացասական մակարդակը ավելացել է տնտեսական բումին և զբոսաշրջության բումին, Ֆարերյան կղզիները վերածվում են իդեալական տարածք՝ ծրագրեր սկսելու կամ ընտանիք ստեղծելու համար լարվածությունից դուրս, որը կարծես թե բազմապատկվում է մնացած աշխարհում:
Միակ խնդիրն այն է բնակարանը սակավ է. Տների մեծ մասը դրանք պատկանում են և բնակվում են իրենց տերերի կողմից: Կառավարությունն արդեն արձագանքել է՝ խթանելով վարձով բնակարանների կառուցում բայց այս պահին դրանք բավարար չեն, և գինը դեռ շատ բարձր է։
Ենթադրվում է, որ Կղզիների առաջին բնակիչները 7-րդ դարում ժամանած իռլանդացի վանականներն էին եւ որ իրենց կարմիր մազերը կտակել են բնակչությանը։ Ավելի ուշ, ի իններորդ դար, հայտնվել է վիկինգները ովքեր իրենց շեկ մազերը թողել են որպես այցեքարտ. Վերջապես, միջնադարում՝ թխամաշկ ծովահենները դա ավարտեց այն խառնաշփոթը, որով այցելուն հայտնվում է այսօր:
Նրանք հանգստանում են նավահանգստում նավակները որով ձկնորսները ժամանակին ձկնորսության էին գնում։ Նրանք գեղեցիկ են, բայց փոքր են, և իսկապես ցածր տախտակով: «Ձկնորս լինելը շատ վտանգավոր աշխատանք էր։ Մեր տղամարդիկ ճանճերի պես մահանում էին»,- ասում է Էլինը։ Այսօր դրանք օգտագործվում են թիավարության մրցումներ որոնք դարձել են ազգային սպորտաձև։
Ավանդական տներ Տինգանեսում՝ մայրաքաղաք Տորշավնի հին քաղաքում։
Ներկայիս խորհրդարանի անկլավի կողքին՝ կարմիր փայտից, սպիտակ պատուհաններից և խոտածածկ տանիքներից ավանդական շինություն. Տինգանեսի ժայռը, որը ծառայում էր որպես հանդիպման կետ վիկինգների ընտանիքների հնագույն ղեկավարների համար, ովքեր հանդիպում էին այնտեղ՝ լուծելու հակամարտությունները և քննարկելու համակեցության առաջին կոդերը, ինչում, ըստ ոմանց, Դա Եվրոպայի առաջին խորհրդարանն էր։
Քայլելով քաղաքի փոքր առևտրի փողոցներով մենք կանգ ենք առնում Սկավառակի խանութ tutl լսել իր կախյալներից մեկի բերանից Ֆարերյան երաժշտության պատմություն, մենք փորձեցինք հայտնի հրուշակեղենի խանութ Պանամա սրճարան և մենք թերթում ենք մի բիզնես, որն առաջարկում է տրիկոտաժե սվիտերներ և կետային դանակներ; այո, նրանց դեռևս դանակով են որսում մի պրակտիկայում, որը խիստ կասկածի տակ է դրվում բնապահպանական շարժումների կողմից:
Արև է, ամառ է, և մենք ունենք քսան ժամ լույս չորս խավարի դեմ: Ձմռանը համամասնությունը հակադարձվում է. "Դա է ժամանակ հավաքելու ինքդ քեզ, խորհելու և քո սիրելիների հետ լինելու ժամանակ: Մեզանից շատերը ֆարերացիները կարոտում են, երբ պետք է ձմեռը տանից հեռու անցկացնենք»,- խոստովանում է Էլինը։
Կիրակի առավոտյան Ջոանես Պատուրսոնը մեզ հանդիպում է ժամը Kirkjubøur եկեղեցի. Դա եղել է առաջինը, որը կառուցվել է կղզիների վրա, դեռևս 11-րդ դարում, սակայն հաջորդական վերականգնումները ստիպել են այն ձեռք բերել շատ ավելի ժամանակակից դրոշմ: Նրա պատերը, ավելի քան մեկ մետր լայնությամբ, այնուամենայնիվ, դեռ պահպանում են այն անցքը, որով մի ժամանակ հաղորդություն էին տալիս բորոտներին։ Նրա կողքին հանգիստ Սուրբ Մագնուսի տաճարի ավերակները, Չնայած այն շատ ավելի հին է թվում, սակայն կառուցվել է երկու դար անց։
Ջոանես Պատուրսոնը, պատմական Կիրքջուբուր ֆերմայի սեփականատերը, ավանդական հագուստով.
Առաջին բանը, որ մենք գտնում ենք, երբ հասնում ենք դռան մոտ գտնվող քարե տապանաքարերը։ Այնտեղ թաղվածների կեսը ազգանուն ունի մեր տանտիրոջ հետ։ Joannes Patursson է այս հողերի վրա ֆերմերների 17-րդ սերունդը Եվ նա ունի պատմության իր տարբերակը։ «Իռլանդացի վանականներից, գելական ասկետներից հետո եկան վիկինգ վերաբնակիչները, իսկ հետո. տասնմեկերորդ դարում կաթոլիկ քահանաները։ Փաստորեն, այն առճակատումները, որոնք պատմվում են Faereyinga Սագա , ֆարերացիների սագա, միջեւ հեթանոս վիկինգներ և ընդունում կաթոլիկություն - հետ Զիգմունդուր Բրեստիսոն գլխին – նրանք նույնպես կարող էին լինել կելտական վանականների և հռոմեական կաթոլիկների միջև: Պատուրսոնը մեզ ասում է.
Գրված է 13-րդ դարում անանուն հեղինակի կողմից և համարվում է Ֆարերիայի ինքնության սյուներից մեկը, Սագան պատմում է արշիպելագի միացման մասին Նորվեգիայի թագավորությանը և նրա քրիստոնեության ընդունմանը: Ամեն դեպքում, տասնհինգերորդ դարի բարեփոխումից ի վեր. բնակչության մեծ մասն իրեն լյութերական է հռչակում։
Այն Քըրքջուբուր եկեղեցի, օծվել է Սուրբ Օլաֆի համար, շարունակում է պատարագներ մատուցել: Մասին է միակ եկեղեցին, որը դեռ պահպանում է առանց գործիքների երգելու ավանդույթը -Մյուս բոլորը երգեհոնը ներառել են իրենց պատարագների մեջ մոտ հարյուր տարի առաջ, և կարևոր չէ, եթե դուք մի բառ չեք հասկանում, ծխական քահանան ասում է. շարականներն ու երգերի նախնյաց հնչեղությունը մեզ տեղափոխում են հեռավոր ժամանակներ։ Տոնակատարության ժամանակ, երբ ոտքի կանգնելու ժամանակն է, պատուհաններից կարելի է տեսնել Ատլանտյան օվկիանոսի ալիքները, որոնք հարվածում են սև և քարքարոտ ափին:
Տնակներ Կիրքջուբուր գյուղում, արշիպելագի ամենավաղ բնակավայրերից մեկը, Սթրեյմոյ կղզու հարավային ծայրում։
Ծառայության ավարտին Պատուրսոնը մեզ հրավիրում է թեյի ընտանեկան օջախ: Ճաշասենյակը նման է 18-րդ դարի դանիական նկարի: Փայտի և թարմ թխված թխվածքաբլիթի հոտ է գալիս։
Դարեր շարունակ կղզիներում գործնականում առևտուր չկար, և ամեն մեկն իր ապրուստն էր հայթայթում։ Մինչ այդ Տորշավնում ոչ ոք չէր ապրում, և այն հողը, որը այժմ զբաղեցնում է քաղաքը, պատուրսոն ֆերմայի մի մասն էր: Երբ 1856 թվականին կղզեխմբի վրա Դանիայի մենաշնորհը հանվեց, Ջոանի նախապապը մեկնեց Նորվեգիա սովորելու և վաճառական դառնալու համար։
Արդիականացված տնտեսությունների շուրջ ստեղծվեցին առաջին քաղաքները։ The Patursson դեռ իր շենքերի մեջ այն պահպանում է վիկինգների տան սկզբնական կառուցվածքը: անվանական «Ծխի սենյակը», միակ սենյակն էր, որը տաքանում էր ձմռանը, և ծառայեց որպես ապաստան ամբողջ ընտանիքի համար: Այնտեղ Բոլոր առաջադրանքները կատարվել են բուրդի քրտնարտադրությունից մինչև ձկան մաքրումը, և կենդանիները գոյակցում էին մարդկանց հետ։ Մահճակալները նման էին երեք ոտնաչափ երկարությամբ փայտե նստարանների, որոնց վրա նրանց բնակիչները չէին կարող ամբողջությամբ պառկել։
Ի՞նչ է անում լաման Նոլսոյ կղզում:
Ֆարերյան կղզիների աշխարհագրությունում ծառեր չկան, ուստի այն փայտը, որով կառուցվել են տները, այն է, ինչ նրանք կարողացել են վերականգնել ծովից: «Ծխի սենյակում» ճառագայթներից մեկը քառակուսի է, մյուսը պատկանել է նավի կայմին, իսկ երրորդը կարծես ինչ-որ կահույքի մաս է եղել: Երկու պարանների հետքերը հուշում են, որ ինչ-որ ժամանակ այնտեղ ճոճի պարաններ են կախված։
«Այստեղ ապրում էին տարբեր սերունդներ, և դուք պետք է զվարճացնեիք փոքրիկներին հնարավորինս լավ»,- ժպտում է Փաթուրսոնը: Իսկ ի՞նչ կա ֆարերյան ավանդույթում, բացի խոհարարությունից, երաժշտությունից, ձկնորսներից և ֆերմերներից: Պատմություններ. Շատ պատմություններ.
Ռանի Նոլսյոեն մեզ պատմում է կատաղությունից խելագարված փոկ կինը երբ ձկնորսը սպանեց ամուսնուն և երեխաներին. և իրենց գյուղ իջած տրոլները Ծննդյան տոներից տասներեք օր հետո, մինչև Գիջա անունով մի կին ընդմիշտ վտարեց նրանց: խոսում է մեզ հետ հսկայի և կախարդի մասին որ դրանք վերածվել են բազալտե ժայռերի, երբ նրանք փորձել են Ֆարերյան կղզիները Իսլանդիա տանել. և թաքնված մարդիկ, ովքեր ապրում են քարերի մեջ, այդ իսկ պատճառով ոչ ոք չի համարձակվում տեղաշարժել որոշ ժայռեր, որքան էլ դա ենթադրում է շեղումներ կամ տան համար նախատեսված բնակավայրի տեղահանում: Ռանիի տնից մոտ քսան մետր հեռավորության վրա թաքնված մարդկանցով բնակեցված մի ժայռ կա, և մանուկ հասակում ծնողները նրան սովորեցրել են չխաղալ դրա մոտ։ «Թաքնված մարդիկ կարող են օգնել մարդկանց, բայց նրանք շատ դյուրագրգիռ են և պետք է պահպանվեն որոշակի կանոններ, օրինակ՝ նրանց ներկայությամբ չնշել դանակ բառը»: ապահովում է. «Այսօր էլ, երբ գիշերը վերադառնում եմ, խուսափում եմ այդ քարին մոտ գնալ։
Արշիպելագի ամենագեղեցիկ արահետներից մեկը տանում է դեպի Կալուր փարոս, որը գտնվում է Կալսոյ կղզում:
Ճանապարհին դեպի Կալսոյ կղզու փարոսը, Գտնվելով բլրի գագաթին, ամպերը միաձուլվում են ժայռերը պարուրող մշուշին, և ժամանակ առ ժամանակ անձրևի մի քանի կաթիլ ողողում են մեր դեմքերը: Խոտի կատաղի կանաչը օրորվում է օվկիանոսից փչող աղի քամու մեջ: Մենք կանգ ենք առնում քարե շինության մնացորդներ, որոնք օգտագործվում էին տորֆ չորացնելու համար որ փայտի բացակայության դեպքում կերակրում էր տների վառարանները։
Ռանին մեզ լռություն է խնդրում՝ լսելու, թե ինչ է նա անվանում «ադամանդի ձայն» Խոսքը վերաբերում է աշխարհի սրտի բաբախյունը՝ քամին, թռչուններին, անձրևին և ալիքներին, երբ մարդկային ոչ մի փոխազդեցություն այն չի աղտոտում: «Այն, ինչ դուք լսում եք նույն բանը, ինչին լսում էին վիկինգ ֆերմերը և կելտական հովիվը, երբ նստում էին այստեղ հանգստանալու»։ Ռանին պնդում է այնպիսի տրանսցենդենտալ տոնով, որը մեզ ստիպում է ցանկացած բացատրությունից լավ հասկանալ այն հարգանքը, որ այս մարդը զգում է իրեն շրջապատող ամեն ինչի նկատմամբ։
Արշավորդ Քիրքջուբուր պատմական վայրում:
Կա մի Հին ֆարերյան պար, որը կիրառվում է մինչ օրս, որի մեջ մասնակիցները ձեռքերը կապում են շղթայի մեջ և շրջանաձեւ շարժվում առանց գործիքների երգի ձայնի ներքո որը վերարտադրում է հին բալլադների տեքստերը, որոնք դարեր շարունակ բանավոր փոխանցվել են սերնդեսերունդ: Երբ նրանք վերջապես դրանք դրեցին թղթի վրա, դեռևս 19-րդ դարում, նրանք հավաքվեցին մոտ ութսուն հազար չափածո։ Ռանին դեռ հիշում է, որ իր պապը երգում էր դրանք, երբ նրանք միասին արձակում էին ձկնորսական պարագաները: Այդպես նա իմացավ իր ժողովրդի ավանդույթների մասին։ Պարը բաղկացած է ոտանավորները կրկնելուց և այդ հիպնոսական ռիթմով տարվելուց մինչև հասնել բացարձակ ներկայության վիճակի՝ առանց տարածության կամ ժամանակի, որը կազմում է այն բանի էությունը, ինչը պետք է հասկանալ, եթե պետք է հասկանալ ֆարերյան կերպարը:
Սուր ժայռի եզրին նստած, դրամատիկ ճամփորդությունը որպես ֆոն, մենք մի պահ լռեցինք, լսելով «ադամանդի ձայնը», այս երևակայական կղզիների թերևս ամենալավ պահված գանձը:
ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՏԱՆԱԼ
Atlantic Airways
Ֆարերյան ավիաընկերություն անմիջապես թռչել Բարսելոնա Յ Պալմա դե Մայորկա մայիսից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում։ Թռիչքը տևում է երեքուկես ժամից մի փոքր ավելի, իսկ արժեքը՝ շուրջ 500 եվրո, հետադարձ ճանապարհով: Տարվա մնացած հատվածը երթուղին կանգ է առնում Կոպենհագենում։
Պոլ Անդրիաս Զիսկան՝ Կոքսի երիտասարդ խոհարարը:
ՇՐՋԱՆՑԵԼ
62oN / բիլիմպորտ
Չնայած կղզիների միջև լաստանավերի և ուղղաթիռների կանոնավոր ծառայությանը և հեռավորությունների կարճությանը, եթե չմոլորվեք, հազվադեպ է պատահում, որ երկու ժամից ավել վարեք, Սեփական մեքենա ունենալը կարևոր է։ Բացառությամբ ամենահեռավոր կղզիների (Mykines, Sandoy կամ Suðuroy), մեծ մասը կապված է կամուրջներով և թունելներով, որոնցից երկուսը ստորջրյա, միակները, որոնց համար դուք պետք է վճարեք (յուրաքանչյուր ճանապարհ 14 եվրո կամ 40 եվրո հաստատագրված դրույքաչափ):
ՈՐՏԵՂ ՔՆԵԼ
Քանի դեռ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքն իր սկզբնական փուլում է, որքան հեռու ենք Տորշավնից, այնքան ավելի դժվար կլինի հյուրանոց կամ ռեստորան գտնելը: Դիտարկենք մասնավոր տներում մնալու տարբերակը տուրիստական գրասենյակ.
Ֆորոյար (Տորշավն)
Կոնվենցիայի հյուրանոցային միջավայր, պանորամային տեսարաններ դեպի ծովածոց և 129 լուռ սենյակ, որտեղ երազել փոքրիկ հրեշտակների հետ:
Հավգրիմ ծովափնյա հյուրանոց (Տորշավն)
ռոմանտիկ 20-րդ դարի կեսերի վիլլա որը նայում է ծովին.
Հյուրատուն Hugo (Սորվագուր)
չորս նորաձեւ սենյակներ վինտաժային էսթետիկայով և ծովի տեսարանով, շատ մոտ են օդանավակայանին և Միկինես տանող լաստանավերին: Ռեստորանը, որը գործում է որպես սոցիալական կենտրոն, առաջարկում է ընդամենը մի քանի ուտեստ, բայց դրանք համեղ են։
Հյալգրիմսստովա (Գասադալուր)
ընտանեկան կենսաթոշակ Մուլաֆոսուրի ջրվեժներից մեկ քայլ հեռավորության վրա: Յուրահատուկ վայր՝ մնացած ամեն ինչ մոռանալու համար։
Էյստուրոյ կղզում այցելուների հետ մասնավոր ընթրիքներ են կազմակերպում։
Հյուրատուն Գյաարգարդուր (Gjógv)
Իր տորֆի տանիքով և փայտյա ինտերիերով այն հայտնի է իր մշակութային գործունեության ծրագիրը, սննդի որակը և տերերի խարիզմային։ Այստեղից սկսվում են մի քանի արշավային արահետներ։
Ստորա Դիմուն ֆերմա
Եվա ուր Դիմունը և Յոգվան Ջոնն առաջարկում են գնալ իրենց հետ մի քանի օր այս 2 քառակուսի կիլոմետր կղզում որտեղ կարելի է հասնել միայն ուղղաթիռով։
ՈՐՏԵՂ ՍՏԵԼ
Ֆարերյան կղզիներում դրսում ուտելը միշտ դիտվել է որպես էքսցենտրիկություն, ուստի Մայրաքաղաքից հեռանալուց հետո չափազանց մեծ առաջարկ մի սպասեք:
կոքս (մենյու, 228 եվրո)
Ձողաձողի թարթար՝ կանաչ ելակով և սերուցքային պանրով, ֆերմենտացված գառան ճարպ՝ չորացրած ձկան հետ կրեկերների վրա, գառան երշիկ՝ քարաքոսերի մահճակալի վրա... Եվ չորս ժամ աննկարագրելի փորձ:
Աարստովա (Torshavn, 100 եվրո)
Նրանք ունեն մեկը գառան բաղադրատոմսը Նրանց պատրաստման համար պահանջվում է յոթ ժամ։
Barbara Fishhouse (Տորշավն)
տապասի տեսակի ձկան ուտեստներ և նուրբ ապուր, որը հիմնված է ձողաձկան գլխիկների վրա:
Ռաեստ (Տորշավն)
Մասնագիտացված է ավանդական ֆերմենտացված
Հեյմաբլիդնի (ընթրիքներ մասնավոր տներում)
Ինչպես Աննայի և Օլի Ռուբեկսենների ֆերմայում Վելբաստաուրում կամ Պատուրսոնում՝ Կիրքյուբուր պատմական վայրում: Մեկ անձի համար 35-ից 100 եվրո:
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵՔ ԱՅՍՏԵՂ մեր տեղեկագրին և ստացեք Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler-ի բոլոր նորությունները
Առագաստանավը խարսխված է Սորվագսֆյորդուր ֆյորդում, Վագար կղզուց արևմուտք: