Լեռնաշխարհ՝ Շոտլանդիայի սիրտը
Ես քայլում էի անձրևի տակ քարերի վրա հին Սթերլինգի կամուրջ, որպես ձեռնափայտ ծառայող փակ հովանոցով։ Նրա ծխամորճից ծուխը պայքարում էր խոնավության դեմ, որը թակարդված էր նրա թվիդ բաճկոնի մեջ փայլող կաթիլների մեջ, երբ նրա աչքերը նայում էին: Ստերլինգի ամրոց, լեռնաշխարհի դարպաս և այն վայրը, որտեղից սկսվում են դեպի Շոտլանդական լեռնաշխարհ տանող ուղիները։ Նրա կարմիր մորուքն էր, որ ստիպեց ինձ հարցնել, թե որ ճանապարհով գնամ հրեշների, վիսկիի և ոչխարների երկիր. Եվ նա ինձ պատասխանեց հյուսիսային մարդկանց բնորոշ լակոնիզմով. «Շոտլանդիայի սիրտը ընկած է Բեն Նևիսի վրա».
Հետևելով շոտլանդացի ջենտլմենի խոսքերին՝ ես անցա շագանակագույն լեռների և նեղ լճերի ծով թռչնալեզուների նման մինչև քարքարոտ հսկայի ոտքերին հասնելը: Այն Բեն Նևիս, Շոտլանդիայի ամենաբարձր լեռը և Լեռնաշխարհի թագուհին (1,345 մ), կանգնած է ծովի ափին, փոքր քաղաքին շատ մոտ Ֆորտ-Ուիլյամ, և մերկ կրծքավանդակը բոլոր ատլանտյան փոթորիկները, որոնք ծածկում են Շոտլանդիայի հյուսիսը:
Բեն Նևիս, Շոտլանդիայի ամենաբարձր լեռը և Լեռնաշխարհի թագուհին
Իր գագաթնակետին ես դա հայտնաբերեցի Այս գեղեցիկ երկրի սիրտը սառն է, անթափանց և անհանգիստ: Լավ եղանակին վերելքն ապահովում է լեռնաշխարհի անմոռանալի տեսարաններ, սակայն Շոտլանդիայում արևի մասին խոսելը նման է անձրև խնդրելու Սեւիլիայում: Ինչպես The Crofter պանդոկի պարմանուհին հարցականորեն պատասխանեց. «Այստեղ եղանակը ամփոփված է անձրևի, անձրևի և անիծյալ անձրևի մեջ»:
Ջուրն ամենուր է լեռնաշխարհում, և նրա բնակիչները միշտ փորձել են ընտելացնել այն: Ֆորտ Ուիլյամսից կարող եք այցելել Նեպտունի աստիճանները, կողպեքների հետաքրքիր համալիր, որը Կալեդոնյան ալիքի մի մասն է, ջրանցք, որը անցնում է Շոտլանդիայի միջով արևելքից արևմուտք նրա լճերի միջով:
Լոխը շոտլանդական բառն է, որը նշանակում է ջրային մարմիններ, որոնք ծածկված են լեռներով, Անհամար, երբ մենք գնում ենք հյուսիս: Ոմանք, ինչպես Լոխ Նես , ունեն իրենց սեփական լեգենդը և ուրիշներ, ինչպիսիք են Լոխ Շիլ , նրանք սկսում են տեսնել, թե ինչպես են ծնվում նրա ափերին: Այս վերջին լճի կողքին է հանրահայտ ճանապարհորդությունը, որի վրա աշխատում է Հոգվարթս Էքսպրեսը, գրական գնացքը, որը հարյուրավոր երիտասարդ աճպարարների տեղափոխում է Ջ.Կ.-ի երեւակայությամբ ստեղծված դպրոց։ Ռոուլինգ, դարձե՛ք լեռնաշխարհի ամենաշատ այցելվող վայրերից մեկը:
Glenfinnan Viaduct
Հեղինակի ազդեցությունները հստակ տեսանելի են մեզ տանող վայրի բնապատկերն անցնելիս երկնքի կղզին Հեշտ է պատկերացնել, թե ինչպես են բնակվում կախարդներն ու ալքիմիկոսները ամրոցներ, ինչպիսիք են ամրոցները, որոնք նայում են A87 ճանապարհին, և թող ոչ ոք չզարմանա, եթե վտանգավոր ոլորանով նրան հայտնվի իսպանացի զինվորների ուրվական խումբ։ Նրանք հավանաբար գալիս են Loch Duich, գեղեցիկ լիճ, որտեղ գտնվում է հայտնի Էյլեյան Դոնան ամրոցը իր ջրերում և իսպանացիների ոսկորները, որոնք 1719 թվականի մի հեռավոր օր համարձակվեցին վերցնել այն՝ այրելու Անգլիայի թագավորի մորուքը:
Իսպանական արշավախումբն ավարտվեց անհաջողությամբ, սակայն զինվորները դեռ ներկա են տեղի փաբերում, ուտում են հագի և խմում հնդկական գունատ ալե պինտա: Ինձ ոչ ոք դա չի զգուշացրել Սքայը, Շոտլանդիայի ամենահայտնի կղզին, գեղեցիկ էր, վայրի, անկանխատեսելի և անկախ, բավական մոտ է երկրին, որպեսզի չմեկուսանա և չափազանց հեռու՝ իր էությունից բացի այլ բանի մաս լինելու համար: Սքայը թաց Մարս է, ջրերի և մամուռի անապատ՝ ցցված տներով, որոնք հակասում են փոթորիկների կատաղությանը:
Այն Էլգոլ նավահանգիստ, Սկայի արևմտյան ափին, դա այն վայրերից է, որը կարող է հայտնվել Աշխարհի վերջից ուղարկված բացիկների վրա: Նրա ջրերը սև են, և այն շրջապատող լեռներն ու փոքրիկ ֆյորդները ձեզ չեն հրավիրում նավարկելու, նույնիսկ եթե դրա համար լավ պատճառ կա: Նավահանգստի դիմաց է Սոայ կղզին, դրախտ փոկերի և թռչունների համար որոնք ապրում են նրա վիթխարի ժայռերի տակ՝ տարվա մեծ մասը կառչելով անմատչելի հողի մի կտորից:
Ժայռեր, լճեր, ջրվեժներ, հարթավայրեր... բնությունը Սքայ կղզու տիրուհին է։
Եթե դուք չեք տառապում գլխապտույտով, ապա դա ցանկալի է վերցրեք նավը Էլգոլում, որը շրջում է Սոայ կղզում պարզելու համար, թե ինչպիսին է դա աշխարհը՝ կույս, վայրի ու սառը, նախքան մենք՝ մարդիկս, կսկսեինք փոխել այն: Ինձ համար, ինչպես Անպարտելի արմադային, որը խորտակվեց այս ջրերում, տարերքներն ինձ կանգնեցրին. նավը, որը թողեց Էլգոլին փոթորկի մեջտեղում, պետք է շրջվեր՝ ցնցված սև ալիքներից, որոնք ինձ ստիպեցին նորից մտածել նավարկելու մասին:
Շոտլանդական ծովում վատ ըմպելիքը հաղթահարելու միակ միջոցը տեղական փաբ մտնելն է, բարին հենվելը և ընտրել. այն բազմաթիվ գարեջուրներից, որոնք շոտլանդացիները սիրում են խմել օրվա ցանկացած ժամի: Գայլուկի և ածիկի սիրահարները կգտնեն իրենց դրախտը Շոտլանդիայում, քանի որ չկա փաբ, որը չունենա բարել տեղական և արհեստական գարեջուր, մեկ շաբաթից պակաս ճամփորդության ընթացքում հիսունից ավելի համտեսելու հնարավորություն:
Այստեղ խմելը խրախուսելու տեղը չէ, և նույնիսկ գրողը չդիմեց դրան՝ Սոյ կղզի չհասած նավից գրեթե ծովն ընկնելուց հետո, բայց հենց իրենք՝ շոտլանդացիներն են խրախուսում դա։ Եթե առոգանությունից քեզ ամբոխի հոտ չի գալիս, դու հեռու ես լեռնաբնակ լինելուց: Այսպիսով, երբ ես խնդրեցի մի բաժակ ջուր այնտեղից Kyleakin's King's Arms , նրա մատուցողուհին հեգնական ծիծաղեց և, աչքով անելով ինձ, մատուցեց ինձ շոտլանդացի՝ հետևյալ արտահայտության ուղեկցությամբ. «Շոտլանդիայում վիսկին խմում են ջրով, իսկ ջուրը՝ վիսկիով»։
Մայրամուտ Սթորի ծերուկում, բնության իսկական նվեր Սքայ կղզում
Ամպամած Բեն Նևիսի գագաթից դուք կարող եք զգալ Գեղեցկուհին վայրի վազում է Սքայ կղզում, բայց դա մեղմացվել է Կալեդոնյան ալիքի և ափին գտնվող նավահանգիստների կառուցմամբ: Այնուամենայնիվ, երբ մենք շարունակում ենք դեպի հյուսիս, Բնությունը գերակշռում է վերափոխվելու մեր ցանկությանը, և արդիականացումը տեղի է ունենում ցրտի, անձրևի և հեռավորության ճնշող կանոնին:
Այն ճանապարհ A837 որը միացնում է Ullapool և Unapool տրավերսների նավահանգիստները կանաչ և շագանակագույն լանդշաֆտ, որտեղ տները բացառություն են, որոնք բծավոր են մոռացված ամրոցների և նավահանգիստների ավերակներով, որոնք ընկճվել են Brexit-ի գալուստով: Ինչպես խոստովանել է տասնիններորդի բարում նստած ձկնորսը Culag's Hotel Lochinver, շատ ավելի վատ, քան Նեսսին հրեշը, որը վտարել է իսպանացի և ֆրանսիացի ձկնորսներին Շոտլանդիայից, նույն նրանք, ովքեր կյանք են տվել նավահանգիստներին, որոնք այլևս չունեն:
Լեռնաշխարհ այցելությունն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է քնել օթյակում , տարածքի տիպիկ տուն, որը բնութագրվում է իր համեստ չափերով, շիֆեր տանիքներով և շրջակա միջավայրին ինտեգրված մեկուսացված դիրքով: Դրանք հարյուրավոր են լեռնաշխարհում, որոշները գտնվում են խորհրդանշական վայրերում, ինչպիսիք են Գլեն Քոյի առասպելական հովիտը կամ մասին համառ ժայռեր, ապաստարաններ, որտեղ մենք միշտ կարող ենք գտնել այնպիսի տաք կրակ, ինչպիսին այն է, որը կարող է փրկել ձեզ ցրտից, եթե այցելեք Ինքնադամֆ.
Գլեն Քոյի առասպելական հովիտը
Տների այս փոքրիկ խումբը, որը նույնիսկ չի կարելի նկարագրել որպես քաղաք կորած է և միևնույն ժամանակ հասանելի, կտրված աշխարհից, ինչպես 45000 տարի առաջ էր, երբ քարանձավային արջերը, սակրատամ վագրերն ու բրդոտ մամոնտները քայլում էին նրա լճի ափերով: Նրա ոսկորները հանգչում են Իխնադամֆի մոտ գտնվող քարանձավներում որպես հիշեցում, որ լեռնաշխարհը միշտ պատկանում է բնությանը: Մարդկային միակ բանը, որը կարողացել է գոյատևել իր գեղեցկությունը, բառացիորեն և բառացիորեն գարեջուրն է: