Անկյուն բացահայտելու և Մուսկատելի կողմից տարվելու համար
«Նեստեա կխմե՞ս, վերջ տուր»: Բերնարդո Զարազագան տատանվում է հաճախորդին: Մեկ ուրիշին, ով կաղում է, այս մատուցողը բղավում է. «Ով կոոպերատիվից գինի խմի, կյանքում Covid չի ունենա»,- եզրափակում է նա։ Բեռնարդոյի հետ մի փոքր ժամանակ «շատ զվարճանալու» տեղիք է տալիս, բայց նաև գիտեք նրա կիրքը և մուսկատելի պաշտպանությունը: Չիպիոնա, պրովինցիայի հյուսիս-արևմուտքում Կադիս , ակնածանքով կապ ունի այս գինու, ինչպես նաև Վիրջեն դե Ռեգլայի հետ: Ինչպես Ռոսիո Խուրադոյի հետ:
Այս ծովափնյա քաղաքում այցելուն ենթարկվում է մուսկատելի քաղցր համին։ Այն կարելի է գտնել ամենուր՝ բարերից մինչև ծովափնյա բարեր: Նույնիսկ զանգվածային գինին մուսկատելի տոկոս ունի։ Բացի այդ, կան գրասենյակներ և խանութներ, որոնք ցրված են քաղաքով մեկ գնել գինի մեծաքանակ, նպաստել փոքր արտադրողների ուղղակի վաճառքին: Muscatel-ը փորձելու բոլոր հնարավորությունների թվում կան մի քանիսը հիանալի հաստատություններ, որոնք արժանի են այցելության:
Ոսկեգույն, մուգ, հատուկ կամ չամիչ կան մուսկատելի տարբեր տեսակներ
Այն Գյուղատնտեսական կաթոլիկ կոոպերատիվ գինեգործական գործարան (Avenida de Regla 8-10), որտեղ աշխատում է Բերնարդոն, պարտադիր կանգառ է: Որթատունկը, որը ծածկում է ներքնագավիթը, ականատես է եղել Մուսկատելի հետ բազմաթիվ առաջին հանդիպումների: Տեղացիները և այցելուները ամառային գիշերը նստել են զով տեղում՝ խմելու տարբեր սորտեր՝ ոսկեգույն, մուգ, հատուկ կամ չամիչ։
Չնայած իր գույնին, Moscatel-ը սպիտակ գինի է, որը ստացվում է համանուն խաղողից։ Օքսիդատիվ ծերացումից գինին ստանում է իր գույնի մակարդակը շնորհիվ գինու սպիրտի ավելացում, որը դադարեցնում է դրա խմորումը, Այն տալիս է գույն և հանում քաղցրությունը: Գինին «մարելու» այս պրակտիկայի շնորհիվ միջնադարում այն համարվում էր «բաստարդի գինի»։
«Ոսկեգույնն ու մուգ մուսկատելը նույնն են» ասում է Կոոպերատիվի մեկ այլ աշխատակից Ֆրեն Լորենցոն։ Ոսկին, որն ամենաշատը սպառվում է, «ավելի փափուկ, քիչ քաղցր է», մինչդեռ մուգը ստանում է այդ գույնը օշարակի շնորհիվ, որը, սակայն, փոխարինվել է կարամելինով։ «Դա արդեն դադարեցվել է, քանի որ շատ թանկ էր»,- ասում է Ֆրենը։
Այս որթատունկը բազմաթիվ առաջին հանդիպումների ականատես է եղել Մուսկատելի հետ
Մուսկատելային չամիչը ձեռք է բերվում շնորհիվ ավանդական «ասոլեոյին», մի գործընթաց, որի միջոցով խաղողը չորանում է գորգերի վրա արևի տակ 15-ից 30 օր: Պտուղը կորցնում է մեծ քանակությամբ հեղուկ և կնճիռներ՝ դրանով իսկ կենտրոնացնելով շաքարի քանակը։ «Սա լավագույնն է, որ կա: Մուսկատելների չեմպիոնները» Հպարտությամբ ասում է Դամիան Տորիկեսը, Bodega El Castillito-ի սեփականատերը (Calle del Castillo, 11), ևս մեկ անխուսափելի այց:
Դամիանը նամակում ունի հին մաքուր չամիչի մուսկատել ինչ էր անում նրա պապը։ «Կոշիկի մայրը 40 տարեկան է»,- ասում է նա։ Այս գինեգործարանը մուսկատների լայն տեսականի ունի, այդ թվում՝ ազնվամորու, և դարձել է գաստրոնոմիական տեսարժան վայր, որտեղ մատուցվում են նաև ցամաքային տապաներ:
Մատուցվում է 12-ից 14º C ջերմաստիճանում, Մուսկատելը լավ համադրվում է խմորեղենի, ոչ ավելորդ քաղցր աղանդերի և պաղպաղակի հետ: «Բայց այստեղ մարդիկ դա տանում են ամեն ինչով՝ մոջամայով, խոզի կեղևով, հին պանրով…»,- ասում է Դամիանի մայրը:
Էլ Կաստիլիտոյում նույնպես խուզարկություն է վանեք այն միտքը, որ դա «հին գինի» է։ «Նայեք այդ սեղանին», - նշում է Դամիանը: Ավելի ու ավելի շատ երիտասարդներ են անցնում նկուղներով՝ մուսկատել խմելու։ Բեռնարը համաձայն է. «Մենք տեսել ենք երիտասարդների աճ».
Al Castillito-ին և Bodega Cooperativa Católico Agrícola-ին միանում են. երկու գինու գրասենյակ Չիպիոնայի կենտրոնում: Այնտեղ սովորական է արմունկդ դնել բարին կամ նստել աթոռակին և լսել ծխականների խոսակցությունները։
Սեզար Ֆլորիդո Այն ունի մի քանի հաստատություն (Calle del Castillo, 15 և Calle Padre Lerchundi, 35), որոնք հարգանքի տուրք են մատուցում հարստացված գինիներին: Քաղաքի գործերը վերանայելիս Խուան Կառլոս Ժունկերոն սպասարկում է կանոնավոր մարդկանց Calle del Castillo-ի վայրում: Չիպիոներոները իրենց բաժակը (առանց խմիչքի) պատրաստ են, հենց որ նրանք մտնում են տարածք: Բայց Խուան Կառլոսը չի մոռանում այցելուներին, որոնց խորհուրդ է տալիս. խրախուսում է նրանց փորձել այլ գինիներ և բացատրում է նրանց միջև եղած տարբերությունները: «Նայեք այս ոսկու սաթի գույնին: Գեղեցիկ է»,- ասում է նա՝ շարունակելով հաճախել հաճախորդներին: Մոջամա, նուշը և տապակած կարտոֆիլը որպես ուղեկցորդ չեն ձախողվում, թեև կերակուրներ չեն մատուցվում։ Ճաշից առաջ հանդիպման կետն է։
Սեզար Ֆլորիդոյի գրասենյակները գործնականում կիրառեցին նրա փիլիսոփայությունը. «Գինեգործարանից մինչև բար». Cooperativa-ի և El Castillito-ի հետ միասին դրանք վայրեր են մուսկատելի արդարացում որոնք նպաստում են նրանց գոյատևմանը:
Կադիսի քաղաքապետարանն էր Իսպանական գինեգործության չորրորդ ուժը 19-րդ դարի սկզբին, բայց քանի որ դա շատ է կրկնվում է Մարկո դե Խերես (Իսպանիայի ամենահին գինեգործական շրջանը) քիչ էր մնում «մեռնեին հաջողությունից»։ Հիմա կան միայն երեք տեղական գինեգործարաններ՝ Cesar Florido, the Bodega Cooperativa Católico Agrícola և Bodegas José Martín Mellado, որը կրպակ ունի նաև սննդամթերքի շուկայում։ Դրանք մի ապրանքի մնացորդներն են, որը մեծ բարգավաճում է բերել, և որն այժմ պահպանվում է որակյալ հումք, լավ աշխատանք և մեծ ուրախություն։
Մուսկատելը սպիտակ գինի է, որը ստացվում է համանուն խաղողից
ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Անծայրածիր լողափերի, ձկնորսական կորալների, Իսահակ Պերալ փողոցի եռուզեռի, տապակած ձկների և այլ հմայքների հետ մեկտեղ, Chipiona-ն ունի Moscatel թանգարանը, նույն կառույցներում, ինչ Bodega Cooperativa Católica Agrícola-ն: Դա մի տարածք է, որը նշում է խաղողի մշակությամբ նշանավորվող քաղաքի պատմությունն ու մշակույթը:
Բացեք ամեն օր ամռանը և հանգստյան օրերին՝ ձմռանը, Թանգարանն առաջարկում է մոտ 60 րոպե տևողությամբ էքսկուրսիա ինքնուրույն ուղեկցությամբ: 4 եվրո արժողությամբ, համտեսումը ներառյալ, վեց թեմատիկ սենյակներով շրջագայությունը այցելուին մոտեցնում է. տարբեր պատմական պահեր սկսած մուսկատելի արտահանումից Հռոմեական կայսրություն ժամանակի Չիպիոնայից՝ Կաեպիայից մինչև տասնհինգերորդ դարում գինու գաղութ դառնալը: Կարևորվում է նաև Muscatel-ի կարևորությունը անգլիական և հոլանդական շուկաներում 19-րդ դարի գալուստով, ինչը դարձրեց. Չիպիոնան դարձավ Իսպանիայի ամենաբարձր խտությամբ խաղողի և գինեգործության քաղաքը: Եվ այսպես շարունակ, մինչև հասնելը մի քաղաքի ներկայիս գինեգործությանը, որն իր կլիմայի և իր հողի շնորհիվ մուսկաթելը դարձրեց իր բնորոշ նշանը:
ՈՒՂԻՂՆԵՐ
Կոոպերատիվը, Էլ Կաստիլիտոն և Սեզար Ֆլորիդոյի գրասենյակները Դրանք պարտադիր կանգառներ են Մուսկատելի երթուղու վրա։
Ամենապահանջված մուսկատելն է «պակաս քաղցր» ոսկին, չնայած կան այլ սորտեր, ինչպիսիք են մուգ կամ չամիչը:
Մուսկատելի շնորհիվ, Չիպիոնան դարձավ իսպանական գինեգործության չորրորդ ուժը 19-րդ դարի սկզբին։