Ղրղզստան, Կենտրոնական Ասիայի Շվեյցարիա

Ղրղզստան, Կենտրոնական Ասիայի Շվեյցարիա

Առաջին բանը, որ գրավեց իմ ուշադրությունը, դա օդանավակայանի տերմինալից դուրս գալու ժամանակ էր ոչնչի հոտ չէր գալիս: Ոչ մի առանձնահատուկ բան, նկատի ունեմ ; պարզապես օդ: Երբ մարդ հասնում է Ղրղզստանի նման տարօրինակ և հեռավոր վայր, պատկերացնում է, որ նույնիսկ մթնոլորտի բույրը պետք է տարբերվի նախկինում հայտնի ամեն ինչից: Բարեբախտաբար, դա Ղրղզստանի միակ կանխորոշված գաղափարն էր, որն ինձ հիասթափեցրեց։ Մնացած ակնկալիքները, որ ես դրել էի ուսապարկումս, երբ ինձ առաջարկեցին գնալ այնպիսի տարօրինակ երկիր, որ – առաջին անգամ իմ ճանապարհորդական կյանքում – Ես ստիպված էի օգտագործել քարտեզը, որպեսզի իմանայի, թե որտեղ է այն , ավելի քան կատարված էին։

Ղրղզստանը նախկին խորհրդային հինգ հանրապետություններից մեկն է Կենտրոնական Ասիա, ղրղզների երկիր։ Տափաստանի մի կտոր, որն անցնում էր դեպի հյուսիս՝ վիթխարի լեռներով Թիան Շան, բնակչության շատ ցածր խտությամբ՝ 27 բնակիչ մեկ քառակուսի կիլոմետրում, և որոնցից Արևմուտքում մենք անտեսում ենք գրեթե ամեն ինչ՝ սկսած նրանից, թե ինչպես է գրված նրա անունը. Ղրղզստան? Ղրղզստան? Ղրղզստան? ղրղզե՞ն։

Բայց եթե նրա տեղանունի ուղղագրությունը շփոթություն է առաջացնում արևմտյան ճանապարհորդի մոտ, այն ավելի շատ է ստացվում. Բիշքեկում իր առաջին ժամերին նա դիտում է գծերի և մշակույթների ցցուն , երկրի մայրաքաղաքն ու ամենաբնակեցված քաղաքը, մինչ ավարտում էին ներքին գործերի մեծ արշավախմբի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ղրղզստանը, ինչպես իր չորս «թան» քույր հանրապետությունները (Ուզբեկստան, Տաջիկստան, Ղազախստան և Թուրքմենստան), եղել է Մետաքսի ճանապարհի երկայնքով անցնող պատմական երկիր (թուրքեր, մուղալներ, ուզբեկներ...); եթե դրան ավելացնենք ավելի քան 100 տարվա ռուսական տիրապետության (նախ ցարական, հետո խորհրդային), միավորումն արժանի է Բաբելոնյան աշտարակ.

Լինում են պահեր, երբ թափառում ես փողոցներում Բիշքեկ որ կարծում եք, որ նախկին Խորհրդային Միությունում եք. այլ ժամանակ, շրջվելով անկյունում, փոխվում են դեկորացիան և լանդշաֆտը, և հետո կարծում եք, որ ընկղմված եք մոնղոլական ֆիլմի տեսարաններում . Ռուսները փոքրամասնություն են և թեև նրանք այլևս չեն վերահսկում իշխանությունը, նրանք դեռ շատ բիզնեսներ են ղեկավարում:

Ճանապարհորդության ամենավերջին անհրաժեշտության ապահովումից բացի վերջին օրերի ընթացքում ընթրեք ինչ-որ լավ ռեստորանում Բիշքեկը ճանապարհորդի համար առանձնահատուկ բան չէ. Ռացիոնալիստական քաղաք է և սովետների կողմից գծված ցանցային պողոտաները:

Սա մի երկիր է, որը գեղեցկանում է բարձրության վրա. իր լեռնաշխարհի անծայրածիր բաց ու դատարկ տարածություններում։ Այդ իսկական Ղրղզստանը սկսվում է հենց որ բռնում ես ճանապարհը, որը գնում է հարավ՝ դեպի Օշ . Ասֆալտի նեղ շերտը բարձրանում է նավահանգստի լանջերով 3400 մետր որոնցում սովետական ծագման կաղող բեռնատարներն ու փոխադրամիջոցները. Լենինի մումիայի ժամանակակիցները – նրանք տեսնում են դրանք և ցանկանում են հաղթահարել 12% թեքությունները: Ղրղզստանը դեռևս աղքատ երկիր է , քիչ ենթակառուցվածքով, և Ճանապարհային փոխանցումները պետք է համբերատար լինեն.

Մեքենաները զարդարված են ավանդական պաստառագործությամբ

Մենք կանգ առանք որոշ դիտակետերում՝ ոչ այնքան տեսարանը վայելելու, որքան հին Լադայի շարժիչը հանգստացնելու համար։ Իմ վարորդը հանում է օս-կոմուզ կոչվող մեկ հնչերանգային հարմոնիկա և տեսարանը աշխուժացնում է մոնակորդային մեղեդիով, նույնքան մինիմալիստական, որքան մեղեդին: խոտածածկ հարթավայր, որը բացվում է այնտեղ՝ ներքև, նավահանգստի մյուս կողմում կամ. Օսկոմուզը շատ բնորոշ գործիք է Կենտրոնական Ասիայի այս տափաստանների քոչվոր ժողովուրդների շրջանում։ Սովորաբար նրան ուղեկցում են ձիու ոսկորից պատրաստված կիթառով, որն օգտագործում են փառատոների և ցեղային պարերի ժամանակ։

Առաջին բարձունքն անցնելուց հետո ճանապարհը մտնում է անքննելի հարթավայր, որտեղ կանաչում են խոտերն ու հացահատիկները, և որտեղ արածում են ձիերն ու գառները: Հորիզոնը, առավել քան երբևէ, դառնում է անսահման ; օդը ձեռք է բերում մաքրություն, որը ցավում է քթանցքները, և երկնքի կապույտը ներկված է թվում: Ինձ ներխուժում է ազատության հաճելի զգացողություն . Այս բաց և հզոր տարածություններում, որոնք հեռու են որևէ սովորական երթուղուց, թվում է, թե աշխարհիկ խնդիրներն այլևս գոյություն չունեն: Այստեղ-այնտեղ կարելի է տեսնել առաջին յուրտները՝ ղրղզ քոչվորներին բնորոշ գլանաձեւ վրանները։ Ղրղըզները շարունակում են մնալ հողագործ և հովիվ ժողովուրդ որն ամառվա ընթացքում իր նախիրներով շարժվում է արոտավայր փնտրելու համար։ Սովետները խրախուսում էին նստակյացությունը, ուստի մաքուր քոչվորներ քիչ են մնացել: Ընտանիքների մեծ մասը գյուղում տուն ունի, և գարնան վերջերին ոչխարների, խոշոր եղջերավոր անասունների և ձիերի հետ միասին բարձրանում են բարձր արոտավայրեր։ Ավելի ցուրտ տարածքներում, Սոնկուլի նման, Պետք է սպասել, որ ամառը լավ գա, քանի որ լեռնանցքներում դեռ շատ ձյուն և ցուրտ է։

Առաջին գիշերը մենք կանգ առանք մոտակայքում գտնվող համեստ հյուրատանը Չոն Քեմին , Բիշքեկից մոտ 160 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երկրի ներքին բոլոր կացարաններն այդքան հիմնական են, բայց դուք գրեթե շնորհակալություն եք հայտնում, քանի որ դա լավագույն միջոցն է շփվելու համար: բարի և ցածրահասակ մարդկանց այս քաղաքը, որոնք կրում են ծիծաղելի ֆետրե գլխարկ որ շրջված կաթսա է թվում, և որ նրանք միշտ ժպտում են։ Գյուղի մոտ մի քանի յուրտ կա, և մի մարդ, ով խոսում է կոտրված անգլերեն, առաջարկում է մեզ ցույց տալ իրը: Վրանը պատրաստված է փայտե շրջանակով և ծածկված ծանր բրդյա կտորներով։

յուրտ բազային ճամբար

Նա ինձ բացատրում է, որ վերին մասը փայտե շրջանակ է, որը կոչվում է թունդուկ ; որ ճառագայթները կոչվում են uuk և դրանք նույնպես փայտից են։ Եվ որ ավանդական գոբելենները, որոնք ծածկում են գետնին, կոչվում են kiiz , քան նրանք, որոնք կախված են պատերից, որոնք կոչվում են tuch kiiz . Շատ օտարերկրացիներ չեն գալիս այստեղ, և ղրղզները սիրում են շփվել այն սակավաթիվ ճանապարհորդների հետ, ովքեր մեզ թույլ են տալիս տեսնել նրանց իրենց գյուղերում: Նրանք այլևս մաքուր քոչվորներ չեն, բայց տափաստաններում կյանքի հյուրընկալությունը դեռևս արմատացած է նրանց գեներում, և նրանց համար շատ հեշտ է ընդունել ձեզ իրենց տները, ձեզ թեյ և թեյ առաջարկել: չակ-չակ (դեսերտ հետ թխվածքաբլիթներ, մեղր և չամիչ ) կամ պարզապես փորձելով զրույց սկսել ձեզ հետ՝ կոպիտ անգլերենով հարցնելով որտեղից ես գալիս կամ ինչ է քո անունը . Չնայած գրեթե կահույք ունենալուն, Յուրտը հարմարավետ է և ընդարձակ ; Նա ինձ ասում է, որ նույն ընտանիքի տասը անդամները տեղավորվում են առանց խնդիրների։

Լավագույն փորձառություններից մեկը, որ ես կարող էի ապրել Ղրղզստանում, դա էր ձիարշավ . Ձին է Ղրղզստանի լավագույն ընկերը ; նրանց կյանքը, որպես քոչվոր, տեղի է ունեցել իրենց լեռների հետևի մասում, որոնք նրանք վարում են անհավատալի եռանդով: Ղրղզստանի բնորոշ կերպարը դեռևս ձիավորների ոճավորված ուրվագիծն է, որոնք կոտրում են հարթավայրի հորիզոնականությունը։ , կրելով իրենց ֆետրե գլխարկները և միշտ մտրակը ձեռքին՝ ուրախացնելու իրենց ձիերին։ Ցանկացած ղրղզական հավաքի ժամանակ, լինի դա ամենամյա փառատոն, թե կլանային հավաք, միշտ կա Ուլաք Թարթիշ Ասիական տափաստանների սիրված ձիախաղերից մեկը, որտեղ հեծյալները վիճարկում են ոչխարի դիակը որպես գնդակ. Մեր օրերում կենդանու մնացորդները սովորաբար փոխանակվում են կարմիր լաթի գնդիկի հետ։

Լավագույն փոխադրամիջոցը՝ ձին

Մենք օգտվեցինք հնարավորությունից՝ ձիով էքսկուրսիա կատարելով Չոն Քեմին ազգային պարկ , որոշ միջլեռնային լանդշաֆտներ՝ կարմրավուն հողերով, որտեղ էրոզիայի հետևանքով առաջացել են խոր ձորեր։ Մենք առաջ ենք շարժվում միայնակ վայրերով, որտեղ գնահատվում է այս երկրի իրական ուժը. անձեռնմխելի բնույթ, հազիվ աղտոտող . Արդյունաբերականացումը չի հասել Ղրղզստան, և գյուղական աշխարհի մարդիկ ապրում են ճիշտ այնպես, ինչպես 1874 թվականին, երբ ցարական զորքերը ներխուժեցին Ղրղզստանի երկիր, տեսականորեն Ուզբեկստանի խանի համաձայնությամբ, որն այդ ժամանակ գերիշխում էր հյուսիսում։ երկրի։

Երբ գիշերը գալիս է, ուղեցույցը ստիպում է մեզ իջնել, կրակ վառել և տաք ըմպելիքներ պատրաստել և լագման, մակարոնեղեն բուսական սոուսով և տապակած միսով . Միլիոնավոր լույսեր թարթում են մութ պահարանում: Հյուսիսից թարմ քամի է փչում, և օդը օծանել է անհայտ բուրմունքներով: Կախարդանքը, որը շրջապատում է տեսարանը, մնում է մեզ հետ ողջ կյանքի ընթացքում:

Հաջորդ օրը մենք շարունակում ենք ճամփորդությունը պրերիաների մենության միջով՝ լիճը փնտրելու համար Իսիկ-Կուլ . Ճանապարհի եզրին ես տեսնում եմ չորս փայտերով պատրաստված անկայուն կրպակներ, որտեղ մեղր ու կաթնաշոռ են վաճառում։ Նրանք միայնակ են թվում գրեթե ուրվական՝ ոչ մի տեղ , սեղանի վրա կես տասնյակ կպչուն շշեր; բայց եթե մի քիչ ավելի շատ նայես, Միշտ զգոն երեխա կա ոչ հեռու , յուրտի դռան մոտ կամ նստած ոչխարների հոտի առջև՝ պատրաստ լինել պոտենցիալ հաճախորդներին:

Տեսարան դեպի Jeti-Oguz, կատարյալ վայր արշավների համար

Հեռու, հարթավայրի եզրին, ձնառատ լեռնաշղթաները միշտ կարելի է տեսնել . Նրանք հեռու են նայում, կարծես երբեք չեն մոտեցել։ Բայց նրանց ուղղությամբ մենք հիմա առաջ ենք շարժվում։ Մեջտեղում գտնվում են միջնադարյան բլուրներ՝ խոր կարմիր հողի մեծ քայքայված հովիտներով, ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք, որոնց միջով մենք անցանք երեկ: Զարմանում եմ սարերի մերկությունից՝ առանց ծառի ու քարի. ասես դրանք պատրաստված են կավից, որը ինչ-որ մեկը ջանասիրաբար կաղապարել է։

Ղրղզստանը շատ լեռնային երկիր է , խորդուբորդ գագաթներով և շատ խիտ փշատերև անտառներով։ Նրանք կանչում են նրան, և ճիշտ է, Ասիական Շվեյցարիա, քանի որ այն ունի բուկոլիկ լանդշաֆտներ որոնք նման են ալպիական հեքիաթի մի բանի:

Այժմ մենք սահմանակից ենք հարավային ափին Իսիկ-Կուլ լիճ , աշխարհի երկրորդ ամենամեծ լեռնային լիճը Տիտիկակայից հետո (Պերու և Բոլիվիա): Այս հսկա ներքին ծովը Այն Ղրղզստանի մեծ զբոսաշրջային ռեսուրսներից է և ամենաշատ այցելվող վայրերից մեկը։ Երկրում գոյություն ունեցող փոքրիկ տուրիստական ենթակառուցվածքը կենտրոնացած է էլեկտրական կապույտ ջրերի այս լճակի շուրջ որը, ինչպես բոլոր մեծ լեռնային ջրամբարները, ունի հատուկ լույս և գույն։ Մենք գտնվում ենք 1620 մետր բարձրության վրա, բայց Լիճը նույնիսկ ձմռանը մնում է առանց սառույցի.

Խեթի-Օգուզ

Մենք կանգ ենք առնում մի սպա կենտրոնում, որտեղ գերակշռում են ռուս այցելուները: Հանգստավայրերն առաջարկում են նավակներ՝ լճում նավարկելու համար և քարե լողափեր, որտեղ դուք կարող եք լողանալ և շաղ տալ շուրջը: Հետաքրքիր հակադրություն, եթե նկատում եք, որ ետին պլանում նրանք արդեն ոտքի են կանգնում 7000 մետրից ավելի գագաթները ծածկված են հավերժական ձյունով.

Դեպի այդ հեռավոր լեռնաշղթան մենք հիմա գնում ենք։ Նրանք Թիան Շանն են՝ «երկնային լեռները», Հիմալայների ստորոտը, որը կազմում է սահմանը Ղազախստան, Չինաստան և Ղրղզստան. Դրա վերին մասը ներս է Ջենգիշ Չոկուսու , որը 7439 մետր բարձրությամբ երկրի ամենաբարձր կետն է։ Մենք հիմնեցինք մեր բազային ճամբարը յուրտ ճամբարում Խեթի-Օգուզ և այնտեղից, հաջորդ օրը, մենք քայլում ենք հնագույն սառցադաշտային հովտի հատակով բարձր գագաթների, սառցադաշտերի և սերաքների հսկայական տեղանքով: Եվս մեկ անգամ ընկղմված եմ այս անհայտ երկրի մեծության մեջ, նրա շողշողացող բնության մեջ։ Դուք զգում եք այդ առասպելական ծալման թելուրիկ ուժը , հինգերորդ ամենաբարձրը մոլորակի վրա; պատկերացրեք այդ եզրերով պարաններով շրջված արշավներ, լեռնագնացների էպոսներ, որոնք ունակ են բարձրանալ ուղղահայաց պատերը, որոնցում թթվածինը քիչ է: Հյուսիսարևելյան Ղրղզստանը ամենադժվար և խորդուբորդ տարածքն է և, անկասկած, ամենագեղեցիկը երկրում:

Կարակոլում գտնվող տան դետալ

Վերադառնալուց հետո մեր ուժերը այնքան ցածր են, որ մենք կանգ ենք առնում հանգստանալու յուրտների խմբում, որտեղ մի քանի հովիվներ են ապրում: Տղամարդիկ մեզ այնքան գրգռված են տեսնում, որ մեզ ձի են տալիս, որ տանի մեր ուսապարկերը և ուղարկում են մի տղայի, որ մեզ առաջնորդի մեր ճամբար, իսկ հետո վերադառնում ջորիի հետ։ Տափաստանների հյուրընկալությունը։ Բնապատկերների հետ մեկտեղ շփումը դարերով ապրող այս քաղաքի հետ իրենց ձիերով, իրենց նախիրներով և փլուզվող յուրտերով այս լեռնաշխարհում, անկասկած, լավագույն ճանապարհորդությունը Ղրղզստանով.

Իմ ճանապարհորդությունն ավարտվում է կարակոլ , մոտ 75000 բնակիչ ունեցող քաղաք լճի արևելյան ծայրում Իսիկ-Կուլ . Ոչ թե այն մեծ քաղաք է, այլ յուրտների ու խոնարհ B&B-ների օրերից և ղրղզ ընտանիքների հետ ուտելուց հետո, դա լավ հնարավորություն է վերամիավորվելու ժամանակակից կյանքի հետ և գնալ քաղաքային կենտրոն (կարելի է այդպես անվանել) ճաշել ռեստորանում՝ առանց ձեռքերը որպես գդալ-պատառաքաղ օգտագործելու։ Կամ թույլ տվեք ձեր ստամոքսը վերականգնել մոտակա համերը պիցցերիայում:

Մտնում եմ գերեզմանատուն, սովորություն ունեմ, որտեղ էլ որ ճամփորդեմ. մեռելները միշտ շատ տեղեկություններ են տալիս տեղում ապրողների մասին։ Եվ ես դա ստուգում եմ Ղրղզստանում Մահվան պաշտամունքը շատ է: Բացի անունից, տապանաքարը փորագրված է Մահացածի գրեթե ողջ ուսումնական ծրագիրը. ինչի համար է աշխատել, հասարակության մեջ իր դիրքը, հարստությունը և այլն: Դամբարանները դեպի Մեքքա չեն , թեև ղրղզները մուսուլմաններ են, բայց դեպի գերեզմանոցի ճանապարհը։ Ոմանք կիսալինիկներ ունեն, բայց շատերը դեռևս կրում են կարմիր խորհրդային աստղը: «Նրանք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մարտիկներից են, ինչ-ինչ պատճառներով զարդարված խորհրդային իշխանության ժամանակ», - բացատրական ոգով պարզաբանում է վարորդս։

Կարակոլում կան նաև որոշ հուշարձաններ, որոնք արժե այցելել: Ամենահայտնին է Dunghuan մզկիթ, Չին-մահմեդական ճարտարապետության հիանալի օրինակ Ցին դինաստիայի ժամանակաշրջանից, որը կառուցվել է 1910 թվականին ամբողջությամբ փայտից և առանց մեկ մեխ օգտագործելու: Էլ ավելի ֆոտոգենիկ է Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին , 19-րդ դարի ռուսական ուղղափառ տաճար, որի գլխին հինգ նրբագեղ ոսկե գմբեթներ են։ Հետախուզական պատմության սիրահարները կվայելեն նաև հուշահամալիրը և թանգարանը Նիկոլայ Մ. Պրյևալսկի , ռուս հետախույզ և զինվոր, ով առաջինն է մտել Կենտրոնական Ասիայի այս շրջանները և հասել Տիբեթ։

Իմ վերջին մտորումները հետևյալն են. թեև ես՝ 21-րդ դարի քաղաքացիս, ասիական տափաստանների այս ամբողջ աշխարհը վայրի և էկզոտիկ եմ համարել, ես պատկերացնում եմ. -և իհարկե նախանձը- շարունակական զարմանքի վիճակը, որում հայտնվել է տասնիններորդ դարի արկածախնդիր Նիկոլայ Պրժևալսկին իր ճանապարհորդության ժամանակ այս նույն սցենարների համար:

* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրի մայիսի 84-ի համարում։ Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակով PC-ի, Mac-ի, Smartphone-ի, iPad-ի և iPhone-ի համար Zinio վիրտուալ կրպակում (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad, iPhone): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Newsstand-ում (Android սմարթֆոնների և պլանշետների համար):

* Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել... - Ի՞նչ կա Թուրքեստանում:

- Դանդաղ քաղաքներ. հանգիստ տուրիզմ

- Զբոսաշրջություն առանց հոգու. լքված վայրեր

- Աշխարհի տասնմեկ ամենաքիչ այցելվող վայրերը

Տղաները դառնում են տափաստանի մեծ հեծյալներ