Ուսումնասիրելով Տանզանիան՝ Քարե քաղաքից մինչև Սերենգետի

Ցածր սեղան ավազաթմբերի միջև՝ շրջապատված լապտերներով և թարթող մոմերով; մի բաժակ հարթ pinot noir և ոտքի տակ գտնվող հանգիստ Տանզանիայի լողափի սպիտակ ավազը: Իմն է առաջին միջազգային ուղևորությունը համաճարակից հետո, և ես ինձ հանգիստ և հանգիստ եմ զգում . Կարծես վերջին երկու տարիները չեն եղել. ամեն ինչ փոխանցում է հանգստության և ազատության մթնոլորտ՝ օվկիանոսի ձայնից մինչև աստղերի հեռավոր փայլը։

Ինչ-որ կերպ այս նահանջը ներս Զանզիբար, կիսաինքնավար կղզի Տանզանիայի մոտ , տեղի է ունեցել համաճարակի շնորհիվ։ Երբ Սյուզան Նևան, ով կազմակերպել էր իմ ճամփորդությունը ամերիկյան Alluring Africa ընկերության հետ, հասկացավ, որ իմ բնակության երկրից՝ Հնդկաստանից շաբաթական միայն երկու անգամ ուղիղ թռիչքներ են լինում, նա ինձ առաջարկեց թռչել այս կղզի և մի քանի գիշեր անցկացնել՝ նախքան իմ բնակության վայրը սկսելը։ սաֆարիի երթուղի.

Սյուզանի խոսքով՝ Տանզանիան առաջարկում է հեշտ մուտք դեպի անհավատալի լանդշաֆտների բազմազանություն: Եթե ես օգտվեի հանգամանքներից և երթուղու մեջ ավելացնեի աֆրիկյան լողափերի գեղեցկությունը, իմ ճամփորդությունը կդառնար նուրբից խորհրդանշական: Պարզվում է, որ ես ոչ միայն ինձ փրկել եմ քսանժամյա ընդմիջման դժվարություններից. Սաֆարիի ճանապարհորդների մեծամասնությունը վերջին անգամ այցելում է Զանզիբար՝ տուն գնալուց առաջ հանգստանալու համար , բայց ինձ ճիշտ հակառակն էր պետք։ Մեղմ ալիքների և քամու միջև, և համարյա առանց գիտակցելու, ես ազատվեցի քաղաքի կյանքին ուղեկցող մշտական աղմուկից և կարողացա շատ ավելի լիարժեք վայելել բնությունը:

Դհոու Զանզիբարի լողափին. Այս նավակները սովորաբար պատրաստվում են մեկ, հսկայական ծառի բնից:

Հրաշքների տունը Քարե քաղաքում. Կառուցվել է 1883 թվականին, այն Արևելյան Աֆրիկայում առաջին վերելակային շենքն էր։

ՔԱՐԻ ՔԱՂԱՔԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՎ

ինձ հետաքրքրեց Քարե քաղաք, Զանզիբարի քարե քաղաքը , իր փորագրված դռներով, համեմունքների շուկաներով և պատմական եկեղեցով, որը կառուցվել է մի ժամանակ Արևելյան Աֆրիկայի ամենամեծ ստրուկների շուկայի վրա. Այսպիսով, իմ կեցության առաջին օրվա համար Սյուզանն ինձ ծանոթացրել էր ZanTours-ի փորձագետ Մուհամմադ Համիզի հետ, նախքան կղզու մյուս ծայրում գտնվող հյուրանոց գնալը:

Մուհամմադը, Զանզիբարին և ֆիզիկայի նախկին ուսուցիչը, Տասնհինգ տարուց ավելի էքսկուրսավար է։ Ինչպես բոլոր տանզանացիները, որոնց ես հանդիպել եմ, նա քաղաքավարի է և հեշտ է լեզու գտնել: Թեև մենք ընդամենը մի քանի ժամ ունեինք, նա ցանկանում էր տեսնել այդ վայրը, ուստի ինձ տարավ զբոսանքի՝ ծանոթանալու նրա պատմությանն ու մշակույթին:

Նա ինձ ցույց տվեց խարխուլ, բայց ոչ պակաս տպավորիչ կորալե քարե շենքերը, որոնք սուահիլի առևտրի այս կենտրոնը դարձրին ցուցակում: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկը, և նա դեմ չէր կանգ առնել, որպեսզի նա կարողանա ընդունել վանիլի և մեխակի բույրը խանութներում և տեղական համեմված սուրճի և սամբուսայի համը (կծու մսով լցոնած տապակած խմոր) ընթացքում մայրամուտ Ֆորոդհանի այգիներում, դեմքով դեպի օվկիանոս. Ես հենց նոր էի վայրէջք կատարել Տանզանիա, բայց Մուհամեդի շնորհիվ Ես արդեն զգում էի ինչպես տանը։

ԵՐԱԶԱՆԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Կորալային խութերի ծովածոցի հիպնոսական կապույտի վրա բարձրացող բլեֆի վրա Matemwe Lodge-ն ունի այն ամենը, ինչով հայտնի է Asilia Africa safari ընկերությունը. մեծ սյուիտներ հեռավոր վայրերում, որոնք շունչը կտրում են տեսարաններով: Սյուզանը խորհուրդ էր տվել այս Տանզանիայի հյուրանոցների ցանցը սաֆարիում մնալու համար իր բացառիկ կացարանները, շքեղ զբոսավարների թիմը և ներդրումները տեղական համայնքում և բնական տարածքի պահպանման համար:

Նոյեմբերին ճամփորդելը, ցածր սեզոնին, հեշտացրեց այս ինտիմ հանգիստը ձեռք բերելը, հաշվի առնելով ամրագրումների բումը. և դա այն է Համաճարակից հետո բազմաթիվ ճանապարհորդներ ձեռնամուխ եղան այդ ուղևորություններին, որոնք պետք է հետաձգվեին, և շատ ուրիշներ ընդունեցին նոր հորիզոնների ցանկությունը: Այս վայրում շատ բաներ կան անելու, օրինակ՝ զբոսանք Իբրահիմի ուղեկցությամբ, որը տանզանցի է, ով աշխատում է օթյակում արդեն մեկ տասնամյակ և ով ինձ համար ուղղորդում և թարգմանում է մոտակա քաղաքում և ձկան աճուրդում:

Ես չեմ կարող հիշել, որ երբևէ այսպիսի հաճույքով վայելել եմ հյուրանոցում անցկացրած ժամերը, դիտել աստղերի դուրս գալը՝ լողալով իմ շալեի լողավազանում, համտեսել տեղական համեղ ուտեստները, այդ թվում՝ Սուահիլի բլիթներ, որոնք նման են թխվածքաբլիթներին, և ցանցաճոճից վայելելով տեսարանները էլեգանտը dhow ովքեր նավարկում են, մինչդեռ ձկնորսները քայլում են օվկիանոսով մակընթացության ժամանակ. գրեթե մեկ կիլոմետր առանց ջրի ծածկման, իսկապես տպավորիչ պատկեր:

Ծովափնյա շինություն Զանզիբար քաղաքում:

ՍԵՐԵՆԳԵՏԻ ՍԻՐՏԸ

Սյուզանի խոսքերով, Զանզիբարից Սերենգետի հասնելու ամենաարագ ճանապարհն է մի երկու չարտերային չվերթով, ավելի քան երեք ժամ, անցնելով Արուշայի վրայով (տուն դեպի առեղծվածային Կիլիմանջարո լեռ և հյուսիսային Տանզանիայի սաֆարի պարկերի դարպաս):

Այնուամենայնիվ, ոչ այն նպատակակետում, ինչի մասին ես մտածում եմ, մինչ դիտում եմ օդանավի տակ բացվող տպավորիչ բնապատկերները Փոքրիկ զմրուխտ կղզիները շքերթում են իմ աչքի առաջ Հնդկական օվկիանոսի վառ կապույտի դեմ՝ վերածվելով մուգ կանաչ հարթավայրերի՝ ստվերված ցրված ամպերով, որին հաջորդում են տպավորիչ լեռները, որոնք սուզվում են փարթամ հովտի մեջ:

Օդաչուն նշում է որ նգորոնգորո խառնարան, հսկայական և ծաղկող հրաբխային կալդերա, որը հայտնի է որպես Եդեմի աֆրիկյան այգի, որը ես ավելի ուշ կայցելեմ, և Օլդուվայ կիրճի հողեղեն շագանակագույնները, որտեղ հայտնաբերվել են աշխարհում մարդկային գործունեության ամենահին հետքերը: Հուզիչ է թռչնի հայացքից դիտել այնպիսի հնություն և բազմազանություն ունեցող երկիր և տեսնել այն այնպես, որ մեր նախնիները երբեք չեն կարողացել:

Զանզիբարի Matemwe Lodge-ի սենյակներից մեկի ինտերիերը:

Հյուրը հանգստանում է Matemwe Lodge-ում ցանցաճոճում:

Կենտրոնական Սերենգետին լեգենդների երկիր է , որը հայտնի է կենդանիների անսպասելի տեսարաններով և Տանզանիայում ամենամեծ թվով ճամբարներ, հետևաբար ջիպեր ընդունելով: Ես հասնում եմ փոքր օդանավակայան Սերոներա, Սերենգետի ազգային պարկում, և ինձ դիմավորում է շողշողացող Դանիել Կլեմենտը, իմ Տանզանիայի սաֆարիի ուղեցույցը և ճամբարի վարորդը Ասիլիայի Նամիրի հարթավայրեր.

ԼԱՎ ՈՒՂԵՑՈՒԿԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երբ ես տեղավորվում եմ բաց Land Cruiser-ում, Դանիելը մատնացույց է անում ինձ: մի քանի տաք Մասաի վերմակներ, ճանճափող և Ասիլիա պարկի սեզոնային ցնցուղի դեպքում, և նա ինձ ասում է, որ սառնարանում գարեջուր կա, որ ես խմեմ, մինչ նա օդանավակայանի որոշ գործեր է կատարում: Գարեջուրներն ունեն հրաշալի ընտրված անուններ՝ Սաֆարի, Սերենգետի և Կիլիմանջարո: «Եթե չեք կարողանում բարձրանալ Կիլիմանջարո, խմեք այն» Դանիելը կատակում է. Առնվազն գարեջուրն ունի ճիշտ քանակի քաղցրություն:

Հուզիչ է թռչնի հայացքից դիտել այնպիսի հնություն և բազմազանություն ունեցող երկիր և տեսնել այն այնպես, որ մեր նախնիները երբեք չեն կարողացել:

Նամիրի հարթավայրեր նրանք օդանավակայանից գրեթե երկու ժամ են հեռու, ուստի Դանիելն առաջարկում է ճանապարհին սաֆարի գնալ, որպեսզի կեսօրն անիմաստ չկորցնենք։ Նա հարցնում է ինձ, թե ինչ եմ ուզում տեսնել, և ես ցույց եմ տալիս այն ամենակարևոր բաների ցանկը, որ պատրաստել է ութամյա եղբորս տղան ինձ համար, և նա դա նկատի է ունենում իմ ողջ մնալու ընթացքում։

Տերմինիտների բլուրները բարձր են ցուցակում, որոնք գերազանցում են իմ հինգ ոտնաչափ բարձրությունը, ուստի Դանիելն առաջարկում է արագ տեսանյութ նկարահանել իմ հեռախոսով: Այդ տեսանկյունից ձայնագրության մեջ կարելի է հիանալ թունելների ցանցը, որը կարգավորում է օդի հոսքը դեպի ստորգետնյա խցիկ, որտեղ թագուհին քրտինք է թափում՝ օրական ածելով ավելի քան 20000 ձու։

Ուղևորություն Նամիրիի հարթավայրերով:

Առյուծը ուսումնասիրում է Սերենգետի ազգային պարկի շրջակայքը:

ԸՆԿԵՐՈՒՄ Է ԱՄԵՆԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Մի քանի ժամից ես տեսնում եմ ավելի շատ վայրի բնություն, քան ցանկացած այլ սաֆարիում, որը ես արել եմ Հնդկաստանում . Ջիպը ինձ և Դանիելին որպես իմ ուղեցույց ունենալով, ինձ թվում է VIP մուտքի փորձ: Դանիելի մատնանշած լանդշաֆտի մանրամասները հոյակապ են. բզեզները (Աֆրիկայում ամենամեծը) կուչ են եկել ծառերի մեջ իրենց բներում; արու ջայլամը դրսևորում է մուգ կարմիր երանգ նշելով, որ այն պատրաստ է վերարտադրվելու. սուլող փուշը մերկացնում է իր ուռած կեղևները և նրա տերևների նեկտարը, որը հրավիրում է մրջյուններին տեղավորվել այնտեղ և պաշտպանել նրան սոված կենդանիներից; հրե մողեսը բարձրացնում է գլուխը խնդրել է կնոջ համաձայնությունը զուգավորման համար. բորենիները, միշտ այդքան պատմական, կռվում են, պատրաստ կռվելու:

Մենք միանում ենք հինգ ջիպերից բաղկացած խմբին, որը շրջապատում է չորս առյուծների, որոնք շոգին շնչում են, յուրաքանչյուրը ժամանակ առ ժամանակ փոխում է իր տեղը, որպեսզի բոլորը կարողանան վայելել նկարը: Միայն դրա համար արժեր ճանապարհորդել, բայց մենք դեռ նոր ենք սկսել:

Namiri Plains գտնվում է Soit Le Motonyi , Սերենգետի արևելյան մասում։ Տարածաշրջանը փակ էր քսան տարի շարունակ՝ մինչև 2014 թվականը, այդերի պոպուլյացիայի ավելացման համար, և այս ճամբարն առաջինն էր, որը բացեց այն ճանապարհորդների համար՝ համագործակցելով «Serengeti Cheetah» նախագծի հետ՝ որպես պահպանության նախաձեռնություն:

Լինելով այդքան մեկուսացված՝ ճամբարը թույլ է տալիս վայելել մտերիմ և տպավորիչ տեսարաններ՝ չկորցնելով ճոխությունը՝ սպա-ով, բաց լողավազանով գրադարանի կողքին, որտեղ այն ցուցադրվում է։ լեգենդար առյուծ Բոբի գանգը և էլեգանտ վրանային սյուիտներ, որոնք ունեն ջունգլիների տեսարանով լոգարան: Սա սաֆարիների դրախտն է։

Namiri Plains բարը, որտեղ հյուրերը հավաքվում են ամեն երեկո:

ՏԱՆԶԱՆԻԱՅԻ ՍԱՎԱՆՆԱ

Սերենգետի խոտածածկ տարածքները ընդարձակ, լայն բաց հարթավայրեր են, որոնց հարթ ուրվագծերը կոտրված են ակացիայի ծառերով, տերմիտների թմբերով և ժայռոտ ելքերով, որոնք ցրված են այս ու այն կողմ։ մի լանդշաֆտ վայրի գեղեցկություն, որը փոխանցում է տարօրինակ խաղաղություն՝ իր օխրամանած առյուծներով և թաքնված այդերով Ցածր խոտի ոսկե շեղբերների, ամպերի, որոնք երկնքում զարմանալի կերպարներ են կազմում և անձրևի վարագույրը, որը մշտապես թափվում է հորիզոնում:

Իր տիտանական համամասնություններով սավաննան ստեղծված է մեծ երազելու և ազատ զգալու համար: Ավելի քան մեկ տարի գրեթե միշտ գրասեղանի առջև մնալուց հետո ես հասկանում եմ, թե որքան եմ կարոտել այս վայրերը, այն կարիքը, որով ես խմում եմ կրակոտ արևածագերից, երբ դուրս ենք գալիս մեքենայով, և շրջակա կյանքի ճոխությունից:

ասիլիան ունի ուղեցույցի վերապատրաստման խիստ ծրագիր, Դանիելի զբոսաշրջության դիպլոմից դուրս, որի մի մասը ներառում է ճամբարների միջև պտտվող զբոսավարներ՝ ընդլայնելու իրենց գիտելիքները: Դանիելը, ով ութ տարի աշխատել է որպես գիդ, որոնցից երկուսը հյուսիսային Սերենգետի Ասիլիայի հետ է, ընդամենը վեց ամիս է Նամիրի հարթավայրերում է, բայց նա արդեն գիտի լավագույն վայրերը:

Մենք հաճախ միակն ենք, ով ներկա է լինում դիտմանը, մի փորձ, որն ավելի հետաքրքիր է դառնում բաց Land Cruiser-ում գտնվելով: Ինչ-որ առանձնահատուկ բան կա կենդանու հետ հայացքների լուռ փոխանակման մեջ, նրա տրամադրության և անհատականության ակնարկը, կապի կայծը, որը սովորաբար զգացվում է միայն մարդու հետ: Մի պահ կարծես թե դանդաղում է ժամանակը և զգացվում է խորը կապ բնության հետ։

Ավելի քան մեկ տարի գրեթե միշտ գրասեղանի առջև մնալուց հետո ես հասկանում եմ, թե որքան եմ կարոտել այս վայրերը, այն կարիքը, որով ես խմում եմ կրակոտ արևածագերից, երբ դուրս ենք գալիս մեքենայով, և շրջակա կյանքի ճոխությունից:

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՏԵՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Չնայած Դանիելը զգուշացնում է, որ Փիղ Պարտադիրի միջով անցնելը կարող է անկայուն և ագրեսիվ լինել, հանգիստ պահին գտնելը հիանալի փորձ է. նրա երկար թարթիչ աչքերը նայում են մեզ, բայց դա այդպես է: այնքան քնկոտ, որ հազիվ է կարողանում իր քաշը ծառի վրա պահել:

Մեկ այլ առավոտ մենք միակ ականատեսն ենք, որ այդը հաջողությամբ վայր է գցել գազելին: Կորած նրա շարժումների հիպնոսային գեղեցկության մեջ՝ ես ավելի տպավորված եմ, երբ Դանիելն ինձ դա ասում է Cheetah էգերը միայնակ են և ունեն ավելի մեծ տարածքներ, քան արուները:

Չնայած նրանք ամենաարագ ցամաքային կենդանին են, սակայն նրանց արագությունը պայթյունավտանգ է, և էներգիայի ծախսերը խոցելի են դարձնում այլ գիշատիչների համար, ուստի նրանք պետք է արագ ուտեն և փախչեն: Մնացել է 7100-ից քիչ վայրի նմուշ. Գրեթե անհնար է նրանց բուծել գերության մեջ, և այժմ նրանք գործնականում կլոններ են առանց գենետիկական բազմազանության: Մտահոգիչ է կարծել, որ նման ողորկ շնորհքի արարածը խոցելի է անհետացման համար:

Բնության այս մտերմիկ մուտքը սյուրռեալիստական է, և առավոտյան Դանիելը որոշում է մեքենայով անցնել Սերենգետի կենտրոնով դեպի որ Դունիա ճամբար Ասիլիայից Այդ ժամանակ ես զգում եմ, որ աչքերս ամբողջությամբ բացվել են։ Հաջորդ մի քանի ժամվա ընթացքում մենք միակ մարդիկ ենք, ովքեր ականատես են լինում, թե ինչպես են առյուծները փայփայում իրենց ձագերին: մայրական զայրացած հռհռոցների և սոված մյաոների նվագախմբի մեջ:

Դանիելի խոսքերով. կենդանական աշխարհը սովոր է ջիպ, քանի որ մայրերը չեն անհանգստանում նրանց տեսնելուց և, հետևաբար, ոչ էլ երիտասարդները: Մեքենան մեր անվտանգ վարքագիծն է. այն քողարկում է մեր անծանոթ հոտերի սպառնալիքը, և ամեն ինչ լավ է, քանի դեռ մենք հանկարծակի շարժումներ կամ բարձր ձայներ չենք արձակում: Այնուամենայնիվ, դա ճնշող է, հատկապես երբ մի առյուծ որոշում է պառկել նրա կողքին ջիպգրեթե մեր ոտքերի մոտ:

Դանիելը խոհանոցային սրբիչ է դնում բազկաթոռին և բացում տարաներ համեղ աղցաններով, քիշերով, կեքսներով, ձվերով, երշիկներով և բեկոնով և պատրաստում համեղ տանզանական սուրճ: Վերջապես, երկու արուները ծուլորեն ընկնում են մեր ջիպի ստվերը, որը հանկարծ հայտնվում է ոհմակի կենտրոնում: Անհնարին ներդաշնակության պահ է, նույնիսկ հարմարավետ, սյուրռեալիստական և անմոռանալի նախաճաշ:

Cheetah-ի դիտում Նամիրիում սաֆարիի ժամանակ.

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ ՆԳՈՐՈՆԳՈՐՈ

Ճանապարհորդությունը դեպի էլեգանտ Դունիա ճամբար արժեր միայն տեսնել մայրցամաքում կանանց գլխավորած առաջին ճամբարը (որտեղ նրանք ողջունում են ինձ ողջ ճանապարհորդության լավագույն երգերով և պարերով) և գնահատելու իրենց անտառը, որը լի է գետաձիերով, ընձուղտներով և իմպալաներով, առավել ևս, երբ հանդիպում ենք առաջին հարյուրավորներին։ մոտ երկու միլիոն վայրի մեղուներ և զեբրեր, որոնք ուղղվում են դեպի հարավ՝ Սերեգենեթի էկոհամակարգով, անձրևների սեզոնից հետո: Սա կենդանիների ամենամեծ անխռով միգրացիան է աշխարհում, և տպավորիչ է տեսնել, եթե դա միայն իրադարձության նախադիտումն է:

Վայրի մեղուները, շագանակագույն մորթով, որոնք արձակում են կապույտ արտացոլանքներ, քամու պես անկասելիորեն շարժվում են հարթավայրերով. Նրանց բարձր ձայնը միախառնվում է նույնքան թրթռացող զեբրերի բարձր հնչյունների հետ, որոնք ձեւավորում են գծերի անընդհատ շարժվող գոբելեններ: Երբ մենք վերադառնում ենք ճամբար՝ տեսնելու իմ վերջին բուշ հեռուստացույցը (կոկտեյլներ խարույկի մոտ ընկերների հետ), ես գիտեմ, որ ամիսներ անց, երբ վերադառնամ տուն, ես դեռ կմտածեմ, թե ինչ հրաշքներ են տեղի ունենում Սերենգետում հենց հիմա:

Նգորոնգորո խառնարանը, որը նույնպես Սերենգետի էկոհամակարգի մի մասն է և հասել է Սերոներա թռիչքուղուց քառասուն րոպե թռիչքից հետո, Այն աշխարհի ամենամեծ անձեռնմխելի հրաբխային կալդերան է: . Այն ամենախոշորն է բարձրլեռնային գոտում գոյացած ինը խառնարաններից երբ մի հրաբուխ, որը կմրցակցեր Կիլիմանջարո այն փլուզվել է 2,5 միլիոն տարի առաջ:

Լեյք Մանարա օդանավակայանում իմ ուղեցույցը և վարորդը Ֆեստո Կիոնդո, ճամբարից Լեռնաշխարհ, Նա սպասում է ինձ փակ տանիքով Land Cruiser-ում, կոճապղպեղով և խորտիկներով պատրաստ՝ երկուսուկես ժամ մեքենայով ճամբար գնալու համար: Մենք կանգ ենք առնում խառնարանի մոտ՝ տեսնելու փարթամ, ամպերով պատված կալդերան:

Մի անգամ The Highlands ճամբարում սաֆարին վերջին բանն է, որ մտածում եմ, երբ տեսնում եմ գեոդեզիական գմբեթը նրա հարմարավետ փայտի վառարանը, մորթե ծածկոցները և պլեքսիգլասի ճակատը լեռների մայրամուտի տեսարանով: Ես հեռու եմ նայում տեսարժան վայրերից և հայտնաբերում եմ, որ գլխավոր մատուցողի օգնական Էրիկ Մատիկոն պատրաստում է լավագույն կոկտեյլները, ինչպես ռոյբոսով և դարչինով հալած ռոմը, որը տաքացնում է մարմինը լեռնաշխարհի ցրտաշունչ գիշերներին:

Զավադին՝ «Դունիա Քեմփ»-ի աշխատակիցներից մեկը, պատրաստվում է սաֆարիի գնալ:

Ընձուղտները Սերենգետում.

Կարևոր է ունենալ փորձառու ուղեցույց, հատկապես հաշվի առնելով դրանց քանակը ջիպ Ի՞նչ կա խառնարանում: Ֆեստոն ունի տուրիզմի կոչում և ինը տարի աշխատել է յոթ ազգային պարկերում և Նգորոնգորոյի պահպանության տարածքում: Նա անմիջապես փնտրում է ռազմավարական դիրքեր, որտեղից կարող է դիտել աֆրիկյան անիգաներին և Մեծ գագաթներով օքսպակերին սուզված գետաձիերի թիկունքում, և նա գիտի լեփ-լեցուն պիկնիկի տարածքում գտնվող մի մեկուսացված անկյուն՝ տապակած հավով և վարդագույն գինու աղցանով մեր խնջույքի համար:

Լինելով միակ ջիպը փղերի սովորական անցման վայրում՝ մենք ապրեցինք մի անհավատալի պահ, երբ հսկայական արուն պետք է հարձակվի նախիրի վրա: Ճաղերի ձայնը պայթում է օդում. երբ մի քանի ջիպ Նրանք կանգնում են մեր կողքին, ես սագ ունեմ . Ֆեստոսը մեզ բացատրում է իրավիճակը, երբ արուն անտեսում է մատրիարքին և շոգին հոտոտում էգին, և նրան միանում է մեկ այլ ավելի փոքր արու:

Բարիտոսների արձագանքը և երամի ու արուների միջև լարվածությունը ճնշող են։ Բայց այսօր նրանց օրը չէ, և տասնհինգ րոպե անց երամակը շարունակում է իր ճանապարհը, թողնելով արուներին սուզվել կեղտի մեջ, մինչ թեթևացած հոգոց է անցնում խմբի միջով:

ՄԱՍԱՅԻ ՀԱՐՈՒՍՏ ԱՇԽԱՐՀԸ

Լեռները տպավորիչ վայր են հարուստ վայրի բնության համար: Երբ մենք գնում ենք դեպի Empakai խառնարան, ավելի քիչ հաճախակի, Էքսկուրսիա գնալու համար ես նայում եմ վեր և տեսնում ժայռի վրա նստած շնագայլ. Նա մեծ կատու չէ, բայց նրա կեցվածքում կա մի նուրբ վեհություն, երբ կուտակված ամպը արևի լույս է սփռում նրա մորթու վրա՝ ապշեցնելով շիկացած արտացոլումները:

Մասաի լեզվով, նգորոնգորո կովերի զանգն է, և բնորոշ տեսարան է անասունների կողքին արածող զեբրերը. նրանք իրենց ավելի ապահով են զգում հովիվների շրջապատում և հակված են անասունների հետևից գնալ գոմ: Մաասայները հավատում են, որ իրենց անասունները աստվածների նվեր են և չեն ուտում վայրի բնությունը , բացատրում է Փիթեր Մվասունին՝ Մաասայի ուղեցույցը The Highlands-ից, ով գտնվում է օթյակում, քանի որ այն բացվել է 2016 թվականին:

Էմպակայի ճանապարհին նա մատնանշում է Տանզանիայի երրորդ ամենաբարձր լեռը՝ Լոլմալասինը, հեռավոր ամպերով պատված Կիլիմանջարոն և Էմպակայի ծայրից հյուսիս-արևելք, Օլ Դոյնյո Լենգաի գործող հրաբուխը, Մաասայի Աստծո լեռը . Աշխարհի միակ հրաբուխն է, որը կարբոնատիտի լավա է արտանետում, որն արագ սառչում է և սպիտակում։

Wildebeest հրմշտոց չոր խոտածածկ հարթավայրերում Նգորոնգորո լեռնաշխարհի արևմտյան կողմում:

Գեղեցիկ օր է, երկինքը պարզ է, իսկ Empakai խառնարանի հատակին գտնվող ալկալային լիճը վարդագույն ֆլամինգոներով է: Բարձրանալը զառիթափ է, իսկ տեմպը՝ դանդաղ, բայց Պետրոսը և մեզ ուղեկցող զինված ռեյնջերը՝ Ալեյսը, պատմում են Մաասայի կյանքի մասին և նշում. ախորժելի, բայց թունավոր հատապտուղներ, ամաչկոտ կապույտ կապիկներ և մատապալոներ, որոնք Մաասայները սուրբ են համարում:

Երբ հասնում ենք վերելքի կեսին, կովերն արդեն զբաղեցրել են այն տեղը, որը մենք ազատ ենք թողել լճի կողքին։ Խառնարան բարձրանալը անսովոր է սաֆարի այցելուների համար, բայց այն ունի որոշ ցնցող տեսարաններ և Պետրոսի ուղեկցությամբ շրջագայության հետ միասին: Մասաի գյուղը, իր տաք բահարեկ խրճիթներով, հնարավորություն է տալիս տեսնելու վայրի բնությամբ ապրող հնագույն ցեղին:

Դա այն հազվագյուտ ճամփորդություններից էր, որտեղ լավ նախագծված ծրագրերը ստացվել են նույնիսկ ավելի լավ, քան սպասվում էր, որտեղ ամեն օր այնքան հետաքրքիր և առանց բարդությունների է եղել, որ դրանք լիարժեք ապրելու զգացումը մնում է, և որ դրանք ստեղծում են: հիշողություններն այնքան վառ են, որ գիտես, որ դրանք նորից կվերանայես քո երազներում:

Կարծում էի, որ երկար ճանապարհը դեպի օդանավակայան վերադառնալը տխուր կլիներ, բայց Ֆեստոն գրավեց իմ սերը երաժշտության հանդեպ: Նա նվագում է երգեր, որոնք իրեն դուր են եկել վերջերս իմ վերջին շրջագայության ընթացքում տպավորիչ լանդշաֆտի միջով, բառերը թարգմանելով սուահիլի և խոսելով հարավաֆրիկյան ամապյան երաժշտական շարժման տարածման մասին ամբողջ մայրցամաքում: Դա այն հազվագյուտ ճամփորդություններից էր, որտեղ լավ մշակված ծրագրերը սպասվածից ավելի լավ են ստացվել, որտեղ ամեն օր այնքան հետաքրքիր է եղել և առանց բարդությունների, որ մնում է այն զգացողությունը, որ ապրել ես դրանք ամբողջ լիարժեքությամբ , և որոնք ստեղծում են այնքան վառ հիշողություններ, որ գիտես, որ դրանք նորից կվերանայես քո երազներում:

ԱՄԵՆԱՑԱՀԱՆԳԻ

Օր 3: Ամիսներ շարունակ կալանքի տակ մնալուց հետո, մի օր ցանցաճոճում և լողավազանում՝ դեպի ծովը նայող վիլլայում։ Matemwe Lodge Դա լիովին վերականգնող ընկղմում էր բնության մեջ:

Օր 4: Երբ վերցնում եք ա չարտերային չվերթ Զանզիբարից Սերենգետի Հնագույն և անսահման բազմազան լանդշաֆտների վրայով, անցնելով օվկիանոսը, լճերը, լեռները և սավաննան, ճանապարհորդությունը նույնքան պարգևատրելի է, որքան նպատակակետը:

Օր 6: Նախաճաշը առյուծների հետ (միայն առյուծների հետ) Սերենգետիում հանպատրաստից սաֆարիի փորձն է, որը մասամբ նվեր է ջունգլիներից և մասամբ փորձառու ուղեկցորդի հմտություն: Եվ վկա մեծ գաղթի առաջին առաջապահը:

Օր 8: Լինել միակ մարդ ականատեսը փղերի երամակի անհանգստացնող և ապշեցուցիչ կատաղի շեփորի Նգորոնգորոյի խառնարանը. Ես դեռ ստանում եմ սագի բախումներ:

ԻՆՉԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սյուզանը քայլ առ քայլ բացատրեց ինձ ամբողջ ճանապարհորդությունը իր նախքան մեկնումը ճեպազրույցներում: Աֆրիկայի ճանապարհորդության մասնագետ, ծնված Հարավային Աֆրիկայում և հաճախ միայնակ ճանապարհորդ, նա լավ իմաստ ուներ կանխատեսելու ցանկացած կարիք, որը կարող էր առաջանալ մայրցամաք առաջին այցի ժամանակ: Նա ինձ մանրամասնեց ամեն ինչի մասին, COVID-19-ի ձևակերպումների ավարտից և մալարիայի դեմ դեղամիջոց ընդունելուց մինչև չարտերային թռիչքների համար ձեռքի ուղեբեռի տեղափոխում, հագնվելով չեզոք երանգներով սաֆարիի համար և կատարելով վերջին COVID-19 թեստը Սերենգետում իմ վերադարձի ժամանակին: Բացի այդ, բոլոր տոմսերը և ճանապարհորդական տեղեկությունները գտնվում էին TravKey հավելվածում, որտեղ ես կարողացա մուտք գործել առանց ծածկույթի: Ինձ մնում էր միայն ներկայանալ օդանավակայանում նշված օրը և ժամին:

Այս հոդվածը հրապարակվել է Condé Nast Traveler-ի 2022 թվականի հունվարի միջազգային հրատարակությունում։