Սաֆարի Հարավային Լուանգվա ազգային պարկում՝ Զամբիայի Կատաղած գետի ափին

Փոքրիկ իմպալաները թափառում են իրենց անբաժան եզան փորիկներից մեկի հետ

Նման զգացողություն Հարրիսթրիթ, -ի բնավորությունը Գրեգորի Պեկ մեջ Կիլիմանջարոյի ձյունը (Հենրի Քինգ, 1952 թ.), հեղեղում է մեզ, երբ գրում ենք այդ մասին Աֆրիկա, նույնիսկ ավելին, երբ խոսքը վերաբերում է նրա մեծ խորհրդանիշներից մեկին. Հարավային Լուանգվա ազգային պարկ Զամբիայում.

Հարրին խոստովանում է նրա կիրքը Աֆրիկայի նկատմամբ Ջոնսոնին՝ իր հավատարիմ և կատաղի ուղեցույցին սավաննայում որսորդության ժամանակ, և ում համար նա կլինի իր հավերժական սերը, թեև կադրերի այս պահին նա դեռ տեղյակ չէ, Սինթիա Գրին, մեկնաբանել է Ավա Գարդներ.

Մալավիի, Զամբիայի և Զիմբաբվեի ազգային պարկերի ստեղծման գլխավոր գործիչ, բնապահպան Նորման Կարի «Վերադարձ դեպի վայրի» գիրքը։

Եվ այդ խոստովանությունը ոչ այլ ինչ է, քան կարիքը, որ նա պետք է գրի այն ամենի մասին, ինչը նրան շարժում է մայր մայրցամաքում, չնայած գիտեմ, որ անիմաստ է փորձել գրականությամբ բացատրել այդքան հույզեր, նկարագրել նրա բնապատկերները, գույներն ու լույսը։ Հեմինգուեյ, Վեպի լեգենդար հեղինակը, որի վրա հիմնված է ֆիլմը, հենց նա է, ով խոսում է Պեկի կերպարի միջոցով։ Իսկ եթե դա նրա համար անհնարին գործ լիներ...

Առաջին բանը, որ պետք է իմանալ Հարավային Լուանգվա ազգային պարկի մասին՝ հեշտ գրականության մանկավարժության մեջ չընկնելու համար ինչպես հասնել դրան: Մեր տանտերերն էին Time + Tide և Norman Carr, ծածկագրերի համար հասկանալ 20-րդ դարի վերջից ի վեր աֆրիկյան մեծ պահպանության ճանապարհորդությունը, որոնք հաճախորդի հարմարության դեպքում կազմակերպում են ազգային պարկի ժամանումը և մեկնումը Մֆուվե օդանավակայան Զամբիայի մայրաքաղաք Լուսակայից և Մալավիի մայրաքաղաք Լիլոնվեից:

Ճանապարհը տևում է մեկ ժամ և այս երկու մայրաքաղաքները հասնելու համար. մասշտաբները գրեթե անխուսափելի են Հարավային Աֆրիկայում կամ Եթովպիայում: Մենք ընտրում ենք կոպտորեն ընդօրինակել հին աֆրիկյան հետախույզներին և հասնել այնտեղ 4x4-ով Լիլոնգվեից:

Մենք պայմանավորվեցինք ժամը 16:30-ի սահմաններում Time + Tide-ի ընդունարանում, որը գտնվում է Հարավային Լուանգվայի սահմաններից դուրս, որը հայտնի է որպես նախապուրակ: Հենց այնտեղ էր, որ արգելոցից առաջ վերջին գյուղով՝ Մֆուվեն անցնելուց հետո, առանց նախազգուշացման և ի զարմանս մեզ՝ «կանգ, կանգ առե՛ք»: մերոնցից մեկի, Փղեր, ընձուղտներ, լճակի մեջ խրված մի քանի գետաձիեր, պուկուսներ, զեբրեր և տպավորիչ ձիասուն սկսեցին հայտնվել ճանապարհի երկու կողմերում։ սավառնում է մեր գլխավերեւում:

Հավալուսն ու արագիլները Հարավային Լուանգվա ազգային պարկի ջրհորի մոտ

Այն Հարավային Լուանգվա ազգային պարկ 9050 կմ2 մակերեսով, գրեթե Լուգո գավառի չափով, մեկն է մայրցամաքի ամենակարևոր վայրի բնության պաշարները: Բացառությամբ ռնգեղջյուրի, որի շուտով վերաներդրում է սպասվում, մնացած մեծ հնգյակը ներկայացված է այգու տիրույթներում, աֆրիկյան մեծ հինգ կաթնասունները (փիղ, գոմեշ, առյուծ և ընձառյուծ):

Նաև ունի Աֆրիկայում գետաձիերի ամենամեծ պոպուլյացիաներից մեկը, որոնք չոր սեզոնին ապաստան են գտնում Լուանգվա գետում և ընձառյուծի ամենաբարձր խտությամբ:

Եղունգ 70 տեսակի ցամաքային կենդանիներ և 400 թռչուններ ապաստանում են որսագողությունից և մարդու ճնշումից վայրի բնության այս իսկական դրախտում՝ այսպիսով դառնալով աշխարհի այն վայրերից մեկը, որտեղ մեծ հետաքրքրություն է առաջանում բնության սիրահարների համար: Սա ենթադրում է հսկայական գրավչության հետ մեկտեղ, Հարավային Լուանգվան որպես նպատակակետ ընտրելը նույնպես ներառում է խուսափել գերբնակեցումից, որին դիմանում են այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Տանզանիան, Քենիան կամ Հարավային Աֆրիկան առանց հրաժարվելու լավագույն փորձից և վստահ լինելով, որ շրջակա միջավայրի նկատմամբ հարգանքը երաշխավորված է իր խիստ կայուն զբոսաշրջության չափանիշների միջոցով:

CHINZOMBO LODGE, ՍԱՎԱՆԱՆ ՍԱ ԷՐ

Չինզոմբո Այն իդեալական վայր է Լուանգվայի վայրի արկածը սկսելու համար, որն ունակ է հեղեղել ձեր զգայարանները տարվա ցանկացած ժամանակ: Ճամբարի ուղեցույցները, լեգենդար, Նրանք մեզ բացահայտեցին սավաննայի բոլոր գաղտնիքները։

Չինզոմբո գյուղերից մեկի համայնապատկերային տեսարան

Այն սիրուն Չարլզ Նա գիտի բնական պարկի բոլոր նրբությունները և, բացի այդ, սարսափելի կրքոտ կերպով ապրում է տեսարաններով: Նրա հետ մենք բացահայտեցինք բնական պարկը նավակ, ջիպով և ամենահետաքրքիրը՝ ոտքով։

Հոսանքազրկվելուց ընդամենը մեկ ժամ առաջ մեզ բախտ վիճակվեց նկատելով բորենի, որը ընդամենը երկու մետր հեռավորության վրա է Ես անհանգիստ սպասում էի, որ իմպալայի դիակը ընկնի կողքի ծառից։ Մինչդեռ, 50 մետր հեռավորության վրա՝ հոյակապ հովազ Նա նայեց, թե ինչպես է իր ավարը վտանգի տակ: Քիչ անց մենք տեսնում ենք աֆրիկյան գորտնուկների ընտանիք որ այն հուզված Չարլզի առջև գնում էր տակառի մեջ, քանի որ մարդու հետ հեշտ չէ տեսնել խուսափողական և զգուշավոր տեսակ։

Վերջապես թեթև մշուշով հասանք Լուանգվայի ափերը։ Եվ գետի վրայով Չինզոմբո ուրվագիծ. Այն իր ճարտարապետության ներդաշնակությունը շրջակա միջավայրի հետ ռուբրիկա, որի մասին է խոսքը Աֆրիկայի ամենաէքսկլյուզիվ օթյակներից մեկը:

Մեր կարճ, հուզիչ առաջին անգամ նավով զբոսանքից հետո Հարավային Լուանգվայում և մտնելով դրա մեծ տարածությունը երկու լիովին ինտեգրված լողավազանների միջև, մեր դեմքերն ամեն ինչ ասացին: Նրա 24 հեկտարը մասնավոր տարածքում, որը նայում է Լուանգվա գետին, նախագծել են Սիլվիո Ռեչը և Լեսլի Քարստենսը: և մեծացել հին ծառերի ապաստանի տակ: Ժամանակակից ճարտարապետական կառույցները միաձուլվում են օրգանական երկրաչափություն, նյութեր տարածաշրջանից և բնիկ Զամբիայի շինարարական մեթոդներ:

«Մինիմալիզմը ամենաքիչ ագրեսիվ կառույցն է անտառի համար , և այստեղ մենք այն լրացնում ենք շքեղ դետալներով՝ այն վերածելու առաջին կարգի ճամբարի»,- բացատրում են ճարտարապետները։

Նախաճաշ գետի մոտ Չինզոմբոյում

Ընդհանուր առմամբ վեց վիլլա կյանք տվեք Չինզոմբոին, որոնցից մեկը հինգ հոգու տարողությամբ և հետ բարձր սեզոնին գները 1345 եվրոյից, Սնունդը և այգու մուտքի վճարները ներառված են:

Երկար ճամփորդելուց հետո, սոված և անհանգիստ, մենք վայելեցինք ա ընթրիք միջերկրածովյան և ասիական խոհանոցների հետ , այնպիսի ուտեստների շարքում, ինչպիսիք են համեմով, ֆետայով և լոլիկով լցոնված բադրիջանը կամ կարտոֆիլի պյուրեով խրթխրթան հավը և անանուխի սոուսով հորթի փափկամիսը։ Որպես վերջնական հպում, չէր կարող բաց թողնել amarula պաղպաղակ, քանի որ amarula-ն տիպիկ լիկյոր է, որը հիմնված է շաքարի, սերուցքի և ֆերմենտացված մարուլայի վրա:

Եվ քանի որ բնությունը հանգիստ չի տալիս ամենադաժան Զամբիայում, պարզապես մինչ մենք մի բաժակ շամպայն էինք վայելում, մեզանից մի քանի մետր հեռավորության վրա հայտնվեց փղերի ընտանիքը. մեզ հիշեցնելու, եթե հնարավոր է մոռանալ, որ զգացմունքները մեզ չեն թողնի մեր աֆրիկյան ճանապարհորդության ընթացքում:

Հարավային Լուանգվայում առաջին գիշերային փորձը դժվար կլինի մոռանալ: Գիշերային սավաննայի ձայները՝ գետաձիերի տիրույթի տակ, ձեր վեճերն ու զանգերը, գիշերային թռչունները և ճյուղերի եռուզեռը նրանք ստիպում են ճանապարհորդին մի քանի րոպե արթուն մնալ՝ այստեղ կյանքի ռիթմից ոչ մի վայրկյան բաց չթողնելու համար։

Հանդիպում գոմեշների երամի հետ

Ի վերջո, քունը կարողանում է հաղթել քեզ, և դա մեծապես կապված է այն փաստի հետ, որ, ինչպես պատահում է բոլոր Time + Tide օթյակներում, Chinzombo-ի նուրբ թիմը հոգ է տանում վերջին մանրուքների մասին և մեր մահճակալները տաք ջրի շշերով էին տաքանում։ Բայց զգույշ եղեք. այս պահը ճանապարհորդության ամենազվարճալի պահերից էր, քանի որ ոչ ոք մեզ չէր զգուշացրել այս տարօրինակ ներկայության և Բոլորս հավատում էինք, որ սավանների տակից «թեժ բան» է սահել։ Իսկ դա Աֆրիկայում վախեցնում է: շատ.

Դա սովորական բան է, որը շատ է ճանապարհորդում բոլոր նրանց, ովքեր ճանապարհորդում են Աֆրիկա՝ խոսելու համար նրա լույսը, նրա երկինքը, երկրի գույնը՝ ըստ արևի ինտենսիվության և ինչպես է այս ամենն ավարտվում ձեզ թակարդում անհույս: Դե, մենք չենք պակասելու և բաժանորդագրվում ենք դրան, հնազանդվել է արևածագին ովքեր ճանապարհի այս առաջին կանգառում ժամանել էին ուղեկցությամբ նախաճաշ կրակի շուրջ համեղ շիլա, գրանոլա և տոստ մանգոյի ջեմով և նարնջի վիսկիով պատրաստված տեղական արտադրանքով.

ՄՉԵՆՋԱ ՃԱՄԲԱՐ, ՀԻՊՈՍՆԵՐԻ ԳԵՏ

Առաջինը ամբողջ օր safari սպասում է մեզ, այնպես որ, Լուանգվան կրկին նավով անցնելուց հետո, առավոտյան 6:30-ին մենք Չարլզի հետ քայլեցինք դեպի սավաննա, մինչ մեր պայուսակները շարժվեցին դեպի Մչենջա Բուշի ճամբար , որը կլինի մեր տունը սավաննայում առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում:

Օրը սկսվեց առաջին մեծ հանդիպումը փղերի՝ ջունգլիների իսկական արքաների հետ: Երկու մեծ արուներից ընդամենը երեսուն ոտնաչափ հեռավորության վրա Չարլզը կանգնեցրեց մեր մեքենան, որպեսզի մենք կարողանայինք ավելի մոտիկից տեսնել, թե ինչպես են նրանք սնվում ակացիայով, մինչդեռ գերիշխողը քշում էր իր կողակցին և մոտակա իմպալաներին:

Փղեր՝ ջունգլիների իսկական արքաները

Մեր առավոտյան սաֆարիի կես ճանապարհին, և դա կրկնվում էր ամեն առավոտ, մենք կանգ առանք այնտեղ ձգեք ձեր ոտքերը լավ տեղում՝ համայնապատկերային տեսարաններով Արդեն վայելեք թեյ, սուրճ, խմորեղեն և համեղ թարմ թխած կեքս, իսկ հետո շարունակեք ուղղությունը: Եվ դա բոլորի մեջ ընդհանուր հայտարարն է ժամանակի + մակընթացության ճամբարները դա սավաննան ձեր տուն դարձնելն է, ինչին նրանք հասնում են բահերով:

Վայրի կենդանիների շքերթը շարունակվեց ամբողջ առավոտ և հոգնեցուցիչ կլիներ նկարագրել այն բազմաթիվ տեսարանները, որոնք անցել են զգացմունքների տենչով մեր աչքերով:

Գրեթե ճաշի ժամին մենք հասանք Մչենջա՝ չորս շատ ընդարձակ ութանկյուն տներից և ընտանեկան միավորից բաղկացած ճամբար երկու անկախ բնակարանային մոդուլներով: Բարձր սեզոնին գները տատանվում են շուրջ 765 եվրո մեկ շալեի և օրվա համար՝ համընդհանուր հիմունքներով:

Այստեղի ճարտարապետությունը շատ ավելի կապված է տեղական ավանդույթի հետ, չմշակված փայտով, որն առկա է ամեն մանրուքով և իրեն բնորոշ տանիքներով: Մչենջայում, ընդ որում, կարելի է իրականացնել նման սինեֆիլական երազանքը հանգստացնող ցնցուղ ընդունեք բաց տարածքում, մինչ մտածում եք գետաձիերի կամ կենդանիների այլ տեսակների մասին ովքեր գալիս են գետի հուն խմելու.

Վանեսա, Mchenja-ի տնօրեն և միշտ տեղյակ է ամեն մանրուքից

Վանեսա, Ծնունդով զամբիուհի, նա ղեկավարում է ճամբարը և հոգ է տանում ամեն մանրուքի մասին: Նա ինքն է մեզ պատմել բնական պարկի ներսում կյանքի մասին, հեռու քաղաքի աղմուկից, քաոսից ու աղտոտվածությունից, բայց նաև տարբեր սոցիալական նախագծեր, որոնցում Time & Tide-ն աշխատում է իր հարմարեցումների միջոցով, միշտ կապված է տեղական արտադրության և զարգացման հետ: Այս դեպքում դա է Աղջիկների ակումբ, սեմինար, որը նպաստում է կանանց զարգացմանն ու հզորացմանը Զամբիայի գյուղական վայրերում:

Ուշ կեսօրին, ֆենոմենալ բուֆետը և դրա հաջորդող թեյը շոկոլադով և պիստակով տորթերով ավարտելուց հետո, մենք հեռացանք։ երեկոյան սաֆարի, նա, ով թույլ տվեց մեզ տեսեք հոյակապ արու հովազ որը, պառկած հողաթմբի վրա, մեզ ցույց էր տալիս իր ահեղ ժանիքները, ասես դա մեզ ոչինչ չէր տալիս։ Իրականում այդպես էր։ Մի քանի րոպե դիտելուց հետո կատվիկը որոշեց շարունակել ճանապարհը, գրեթե դիպչելով մեր մեքենաներին, դանդաղ ու հանգիստ, հպարտ, ինչպես այն, ինչը հայտնի է որպես Երկրի ամենագեղեցիկ կենդանիներից մեկը:

Արկածը կրկին իր գագաթնակետին հասավ գետի առջև՝ վայելելով խարույկի ջերմությունը լավ գինու և, ուշադրության, մսակերների հետ, տեղական չորացրած տավարի մսից պատրաստված նախուտեստ, որը նման է մեր կծու և շատ բնորոշ Զամբիային: ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ժամանակ, մայրամուտը երկինքը լցրեց գույներով, որոնք արտացոլում էր գետի հայելին իսկ ակացիաների ուրվագիծը կոտրեց ատլասը` տպավորիչ բացիկը ամբողջացնելու համար:

Երբ մենք վերադարձանք Մչենջա, գրեթե մութ էր և Բազմաթիվ պայծառ աչքեր մթության մեջ մեզ էին նայում: Վերադառնալով ճամբար, այլ հյուրերի և Մչենջայի թիմի հետ անեկդոտներ փոխանակելու աշխույժ զրույցը ինտենսիվ օրվա վերջին շոշափումն էր:

Բացօթյա ցնցուղ՝ Մչենջայում բնության ձայները լսելու համար

Կրկին լուսադեմին և ծիսակատարությունից հետո հաճելի նախաճաշ կրակի մոտ , անցնում ենք էբենեսային անտառներով, տեսնում ենք գոմեշների մի մեծ երամակ, մենք ապշած էինք՝ տեսնելով, թե ինչպես բորենին ընթրիք է գողացել հրաժարական տված ընձառյուծից և մենք վերջացրինք թեյ խմելու նման մեծ տրամաչափի թռչունների տոնի դիմաց մարաբուն, հավալուսն, արագիլն ու ձագուկը բոլորը կողք կողքի հետ կոկորդիլոսներ և առաջ նրա լճակում անկյան տակ ընկած ձկների դպրոցը:

Բայց, անկասկած, հիմնական ճաշատեսակն էր մեր առաջին հանդիպումը առյուծների հետ. Մինչև 14-ը շքերթ կատարեցին մեզանից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող բաց տարածքում, դեմքեր կազմելով և անկաշկանդ քայլով բայց գրավում է իրենց սիրելի ուտեստի մոտակա բույրը... գոմեշի: Բառեր չկան նկարագրելու այս պահը, մեր սրտերը բաբախում էին հազար անգամ և առավել ևս, երբ ոմանք Առյուծները մոտեցան մեզ այնքան ժամանակ, քանի դեռ քիչ էր մնում դիպչեին մեքենային ու նույնիսկ ուղիղ նայեցին մեր աչքերին։

Իմաստուն Չարլզը վերահսկում էր ամեն ինչ, որպեսզի անդորրը տիրեր՝ չնայած լարվածությանը։ Մյուս կողմից, առավելությունն այն է, որ մինչ Քենիայում կամ Տանզանիայում մենք պետք է խուսափեինք երկուշաբթի առավոտյան Մադրիդում M-30-ի նման ջիպերի խցանումից, Զամբիայում դուք չեք զգում այդ շարժումը կամ ամբոխը: . Մենք միշտ մենակ էինք։ Առյուծները և մենք.

ԿԱԿՈՒԼԻ ԲՈՒՇ ՃԱՄԲԱՐԸ ԵՎ ԸՂՐԱՖՆԵՐԻ թերակղզին

Հաջորդ առավոտ մեզ սպասվում էր հետաքրքիր ճանապարհորդություն՝ քայլելով դեպի մեր հաջորդ նպատակակետը. Կակուլի Բուշի ճամբար (նույն գները, ինչ Mchenja Camp):

Նրանց առաջարկած բազմաթիվ գործողությունների թվում, անկասկած լավագույններից մեկը քայլող սաֆարին է: Իրականում Զամբիան այն քիչ երկրներից է, որն առաջարկում է այս տեսակի արկածներ: Ամենահամարձակները մի քանի օրով գալիս են դրանք պատրաստելու, քանի որ դա խոստովանում են Սավաննան վայելելու լավագույն միջոցն է։

Տեղական արհեստներից ոգեշնչված դեկորացիա Կակուլիում

Գետին գրեթե զուգահեռ՝ այս անգամ Ջոնի փորձագիտական հայացքի ուղեկցությամբ, մենք հայտնաբերեցինք անթիվ հետաքրքրություններ բուսականության վերաբերյալ, մենք մտանք կենդանիներին հետևելու արվեստի մեջ և մենք խելագարի պես հաճույք ենք ստանում աֆրիկյան հողի վրա քայլելուց:

Kakuli Բուշի ճամբարը նույնպես գտնվում է Լուանգվայի եզրին, թեև այս տարածքում դիմացը հսկայական ավազի ափ՝ որպես թերակղզի, վթար, որը նպաստում է կենդանիների դիտարկմանը ովքեր անցնում են այն ջուր խմելու համար: Հիպպոտեցնող էր տեսնելը ընձուղտների նրբագեղ թափառումը կամ փոքրիկ փղերի խաղերը:

Խաղերը միշտ ծանր են լինում, և առավել ևս, երբ այդքան կարճ ժամանակում դրանք մարդաշատ են, լիովին վստահ, մեր կյանքի ամենաանջնջելի պահերից մի քանիսը: Հետո լուսադեմին նորից հեռացանք Կակուլիից մեր վերջին հիանալի սև բրիտանական նախաճաշը, մելամաղձությամբ այն փարթամ բնության համար, որը մենք պատրաստվում էինք թողնել հետևում, բայց նաև ուրախությամբ, որ հանդիպել ենք Վանեսայի և Չարլզի նման մարդկանց:

Բայց Հարավային Լուանգվան մեզ համար պատրաստել էր ապշեցուցիչ գեղեցկության վերջին նվերը: Ազգային պարկից դուրս գալու ճանապարհին. Օրվա առաջին շողերի տակ փղերի մի մեծ ընտանիք ուղղվեց դեպի գետը։ Քանի որ մենք մոտենում ենք, մինչև հինգ ընտանիք՝ յուրաքանչյուրը մոտ երեսուն անդամով, լցնում էին լանդշաֆտը:

Տարօրինակ սենսացիա՝ փղերի անկշռության և պտույտի, առավոտյան մառախուղի և բաբունների զանգվածային խմբի միջև, որոնք վազում էին պաչիդերմների հակառակ ուղղությամբ։ մինչև մեր դիմաց անցնելը, դա կատարյալ հրաժեշտ էր անզուգական ճանապարհորդությանը:

Մեզ հաջողվեց միայն ասել zikomo – շնորհակալություն – ցանկությամբ, որ հավերժ չտեսնեմ քեզ:

*Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի 137 համարը (մարտ): Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի մարտի թողարկումը հասանելի է ** իր թվային տարբերակով՝ այն վայելելու ձեր նախընտրած սարքում: **

Carantoñas առյուծների միջև