Calella de Palafrugell, Կոստա Բրավայի վրա:
Պալամոս քաղաքից մինչև Կալելա դե Պալաֆրուգել քաղաքը, երկուսն էլ Ժիրոնայում, գրեթե 12 կիլոմետր կա: Սկզբում մտածում ես ավտոբուսով կամ տաքսիով լավ գնով այնտեղ հասնելու հարմար տարբերակի մասին, թեև դա սովորական չէ:
Իսկ ինչպե՞ս կարող եմ հասնել այնտեղ: «Իհարկե, քայլելով»: ասում է ընդունարանի աշխատակիցը։ Եվ դա այն է, որ** Կոստա Բրավան կարելի է կարդալ իր ուղիներով և ուղիներով, հատկապես Կամինոս դե Ռոնդայի շնորհիվ: Մի համակարգ արահետներով, որոնք սահմանակից են նրա ափին և լեռներին Բլանսից Պորտբու՝ հրավիրելով այցելուին հանգստությամբ և մտորումով վերցրու Միջերկրական ծովի այս կողմը:
Եվ երթուղին սկսվում է Կալա Ս'Ալգերի գույների միջով, Դալիի կորցրած զորանոցը դատապարտված է ճյուղերի և արքայախնձորների անձրևի կամ ինֆարկտային ծովախորշերի, ինչպիսիք են Լա Ֆոնդան կամ դել Կաստելը, շրջապատված cañares, որտեղ ինչ-որ մեկը մոռացել է իր սերֆինգի տախտակը:
Շարունակում ես քայլել՝ ձեռքով ցույց տալով արշավականներին, ովքեր միշտ անցնում են քո կողքով, սահում ես Cap Roig-ը և նրա բուսաբանական այգու հավերժական գարունը, մինչև հեռվից չճանաչես. քաղաքը Calella de Palafrugell, որտեղ փայլում է Միջերկրական ծովը որի համար մենք եկել ենք:
Ձկնորսների տներ Կալա Ս'Ալգերում.
ԵՍ ԾՆՎԵԼ եմ Միջերկրական ծովում
Աշխարհում կան վայրեր, որոնց համար անհրաժեշտ է զբոսաշրջային ABC, որպեսզի այն իմաստավորի, բայց Կալելա դե Պալաֆրուգելը նրանցից չէ: Առաջին շալեները շրջանցելուց հետո զբոսավայրն իրեն բացահայտում է որպես քաղաքին սահմանակից ծովախորշերի հավաքածու և նրանց թվում, որոնք դժվար է որոշել Էլս Կանյերս, շրջապատված դեպի ծով տանող իր աստիճաններով և ձկնորսների տնակները՝ իրենց գունավոր դռները լայն բացված. կամ Պորտ Պելեգրի, որտեղ դուք արևայրուք եք ընդունում և հանկարծ Միքելը հարցնում է Ջինային, թե ինչպես են գործերը վարսավիրանոցում: Դա առաջին ախտանիշն է քաղաք, որտեղ դուք չեք կիսում լողափերը զբոսաշրջիկների հետ, բայց հարևանների հետ; սեպիայի տոնով բացիկի պես, որում նորից երեխա զգալու համար:
Լուսանկար Sant Roc հյուրանոցից կամ Punta dels Burricaires-ից; մեկ այլ բաց զորանոց, որտեղ ջրահարսները կարող էին ապրել և միջերկրածովյան բնությունն այնքան հալված է Ի՞նչ կասեք ավազի մեջ ծղրիդներ լսելու մասին:
Կալլան ա Պալաֆրուգել քաղաքի ծովային ընդլայնում որտեղ մի անգամ եկան ձկնորսները պաշտպանել ափի այս հատվածը ծովահեններից: Ժամանակի ընթացքում ձկնորսությունը և խցանափայտը սնուցում էին այս վերելքի տնտեսությունը մինչև կատալոնական բուրժուազիան իջավ նրա բյուրեղյա ջրերում։
Սակայն բանն այստեղ երբեք ձեռքից դուրս չեկավ և float խանութները սակավ են, ցեմենտի հսկաները և արևի և ծովափնյա տուրիզմի այլ վատ սովորությունները:
Պորտ Բո Կալելա դե Պալաֆրուգելում:
Calella de Palafrugell-ը դեռ պահպանում է ձկնորսական գյուղի հմայքը և նրա մի քանի հյուրանոցները հարմարվել են նրա կախարդությանը. Կալելլայի հաբաներաները, այնքան բնորոշ է ձկնորսական համայնքին, և որոնք դեռ մեկնաբանվում են ամառային գիշերները; հին ձկնորսական ցանցերը, որոնք փայլում են զբոսաշրջության գրասենյակում, բայց, հատկապես, դա Պորտ Բոն վերածվել է քաղաքի պատկերակի:
Տարբեր գույների նավակները փայլում են լողափի տակ սպիտակ տներ, որոնք որոշվում են իրենց վոլտերով, կամ կամարներ, որոնք թույլ են տալիս մեզ այլ կերպ նայել Միջերկրականին, նույնիսկ դալինյան:
Մի լարվեք հարյուր հազար ատրակցիոններ տեսնելու համար, այստեղ փիլիսոփայությունը կայանում է նրանում, որ ինքներդ ձեզ բաց թողնեք և կորչել նրա հմայքի մեջ, նրա դյուրանցումները դեպի ծով կամ պատշգամբ, որտեղ դուք կարող եք համտեսել գարոինան սեզոնին՝ համոզվելով, որ դուք չեք բռնվի նրա բուգենվիլի կողմից:
Կամ վայելեք խնջույքը տապասներ Կալաուում, ծովամթերք Լա Բլավայում կամ Սոլ և Մարում, երկուսն էլ օրհնված են արտոնյալ դիրքից մինչև մեծ կապույտ; կոկոսի tzatziki հյուրանոց Casamar ռեստորանում; կամ Can Palet ծովախեցգետնի աղցան ելակով.
Եվ տեսեք, թե ինչպես է կյանքը անցնում սեղանից, ծովի առջև, որին փափագում է այդ օծանելիքը որը Ջոան Մանուել Սերատը նկարագրել է Mediterráneo-ում, այսօր գրված երգն անհետացել է Հյուրանոց Batlle Calella de Palafrugell-ում: Որովհետև, ո՜վ հանճար, դու չես սխալվել։
Calella de Palafrugell լողափ.
**ԹԱՄԱՐԻՈՒՆ ԵՎ ԴՈՒՆԻՑ**
Խոսել Կալելլա դե Պալաֆրուգելի մասին նշանակում է խոսել Սերատի մասին, այո, բայց հատկապես Josep Pla-ից: Լրագրողն ու գրողն իր մանկությունն անցկացրել է Կոստա Բրավայի այս անկյունում, որտեղից նա քաղել է իր սիրելի հատվածը. Կալելա դե Պալաֆրուգելից Թամարիու երթուղին, որի անունը վերաբերում է «տերեյները կամ տարաջերը որոնք աճում են առվակի երկու կողմերում, որը հոսում է ծովափի ավազի մեջ»:
Սա կատարելու համար երթուղին Կամինո դե Ռոնդայի միջով, դուք պետք է կրկին հագնեք ձեր սպորտային կոշիկները և շարժվեք դեպի հյուսիս, մինչև հասնեք Լաֆրանկ, Սան Սեբաստիանի փարոսի օրրանը որտեղ վերցնել տեսարանների լավագույն լուսանկարները: Բացի այդ, կարող եք նաև այցելել Սան Սեբաստիա դե լա Գուարդայի մոնումենտալ անսամբլը, հսկվում է բարձր ժայռերով, որտեղ ժամանակին ապաստանել են հին իբերիական ժողովուրդները:
Եվս մի քանի քայլ և մենք հասնում ենք Կալա Պեդրոսա, գրեթե նույնքան կույս, որքան բառացի ճկուն սկավառակը, որտեղ նրա փոքրիկ ռեստորանը արթուն է պահում Պեպիտային՝ բացօթյա ճաշ պատրաստելու համար:
Նավակներ Կոստա Բրավայի Թամարիու լողափում:
Wild-ը 20 րոպե տևողությամբ վերջին հատվածի երթուղին է, որը տանում է դեպի Թամարիու փոքրիկ քաղաքը, իր սպիտակ տներով՝ որպես մարդկության վերջին հետք, նախքան մոլորվելը ծովախորշերում, ինչպիսիք են Aiguadolça, d’Aigua Xelida կամ Marquesa, **այնքան նեղ ու զմրուխտ, որ թվում է մասնավոր: **
Երազների այս շերտով անցնելուց հետո մենք վերադառնում ենք տարօրինակ զգացումով վայրերով և ծովախորշերը, ծաղկապատ պատշգամբներն ու նավակները, մինչև մեկնարկային կետ հասնելը, Կալելա դե Պալաֆրուգելի սկզբնամասում: Էքսկուրսիան չի ավարտվել, և դուք արժանի եք պրեմիում գոհարի, ինչպիսին է **Գոլֆետ ծովախորշը, որը փակված է քաղաքի և Կապ Ռոյգի միջև: **
Camino de Ronda-ի վերջին հատվածը ընկղմում է ձեզ թունելների և անցուղիների մեջ: Այնտեղ ներքև, ջուրն այնքան թափանցիկ է որ մերկ մարմիններն ակնհայտ են, սոճիները երազում են փիրուզագույն լինել ու ամեն ինչ ներխուժում է տարօրինակ կարոտ: Դա պետք է լինի մայրամուտ կամ զեփյուռ: Թերևս այն առողջ նախանձը, որը մենք զգում ենք միայն մեկ այլ մարդու նկատմամբ, ով կա պատրաստվում է առաջին անգամ ապրել երազային վայրում: Կարո՞ղ է, որ Սերրատը ճիշտ էր, երբ երգում էր, որ «և քո ավազի մեջ կուտակված, ես սեր եմ պահում, խաղեր և վշտեր»: