Հարլեմ

Աֆրոամերիկյան հարեւանությունը կրկին փայլում է.

Հարլեմ, հոլանդական ծագման անուն (Haarlem), թափառական բառ Ամերիկայի կարերի համար, նորից փայլիր . Աֆրոամերիկացիների հարևանությունն այսօր բաղձալի թիրախ է շատ երիտասարդ սպիտակամորթ կամ ասիական միջին խավի մարդկանց, մասնագետների, արվեստագետների կամ ձգտող արվեստագետների համար, ովքեր իրենց համեմատաբար էժան վարձավճարների մեջ գտնում են, որ բնակություն հաստատելու խթան են հանդիսանում: ազդում է իր փողոցների նոր նվաճված անդորրը , գունեղ, այո, բայց զերծ խարանից, որ նրանք քաշում էին անցյալ դարի հիսունականների կեսերից։

ՄԻ ՔԻՉ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հարլեմը, կարծես թշվառությունից փտած, այն, որը դեռ 1990-ին իր բնակիչներին դատապարտում էր աֆրիկյան շատ երկրների կյանքի տեւողության, կարծես թաղված է: Անցել են արգելքի ժամանակները , երբ իտալա-ամերիկյան մաֆիան վերահսկում էր իր ջազ ակումբները, և ընդհատակյա վիճակախաղը մոլեգնում էր, ինչպես նաև հերոինի և կրեկի սարսափելի թվերը յոթանասունականների վերջին, երբ թմրամոլների թիվը քսան անգամ ավելի բարձր էր, քան մնացած երկրում։ . Հարլեմի պատմությունը սկսվում է 17-րդ դարից՝ սկզբում հոլանդական և 1644 թվականից՝ Միացյալ Թագավորության կողմից վերահսկվող, ծաղկող ֆերմաներ, որոնցում գտնվում էր 18-րդ դարում, նրա անցյալը՝ որպես շքեղ անկլավ 19-րդ դարում, քաղաքային պայթյունից հետո, որն առաջացավ։ մետրոյի և երկաթուղու կառուցումը, որը կապում է Մանհեթենը սաղարթավոր Վեսթչեսթեր շրջանի հետ:

Այնուհետև եղավ հրեական համայնքի առաջադիմական փոխարինումը (կար 150,000-ից ավելի ներգաղթյալներ Արևելյան Եվրոպայից) 1904 թվականից սկսած աֆրոամերիկացիների կողմից, ովքեր փախել էին Վրաստանից, Ալաբամայից, Թենեսիից և այլն՝ նորածին արդյունաբերության և զարգացման հնարավորություններ փնտրելու համար։ մի տարածք ավելի քիչ թշնամական, քան այն, որը ինկուբացվել է Ջիմ Քրոուի տխրահռչակ օրենքների տակ: 1950 թվականի դրությամբ շահարկումները, աշխատանքի չափազանց բարձր խտությունը և հանրային ուժերի ապատիան ստեղծել են կատարյալ արգանակ հանցավոր բում, վանդալիզմ իրենց ժառանգության վրա և աղբի ու վնասատուների տարածում . Մինչև 1990-ականների սկիզբը քաղաքը չէր համատեղի ոստիկանական ագրեսիվ արշավը հիմնական անկլավներում ներդրումների հետ՝ վերակենդանացնելու իր վնասված միջուկը:

Այսօր Հարլեմը կազմում է ա պարտադիր անկլավ ցանկացած այցելուի համար . Չմոռանալով տրամաբանական նախազգուշական միջոցները, բայց հեռու այն սարսափից, որ միայն նրա անունը պատճառում էր մինչև տասնհինգ տարի առաջ։ Ի՞նչ է մնում հեկատամբից: Սկսենք, քաղաքի լավագույն պահպանված ճարտարապետական տարածքներից մեկը՝ լի շագանակագույն քաղաքներով և քաղաքային տներով: Morris-Jumel Mansion-ը (65, Jumel Terrace. Հեռ. 212 923 8008), կառուցված 1756 թվականին, ամենահինն է Նյու Յորքում և նրա նշանավոր այցելուների թվում է Ջորջ Վաշինգտոնը:

Շնորհիվ այն բանի, որ Հարլեմը խնդիրների հոմանիշն էր, չկային խոշոր ներդրումներ, փարավոնական նախագծեր, որոնք կտրում էին նրա փողոցները։ այսօր մենք գտնում ենք պատմական շինությունների փայլուն շարքեր՝ լավ պահպանված կամ վերականգնվող , վերագնահատվել է ավելի քան 300%-ով։ Մենք խոսում ենք մի թաղամասի մասին, որը հաջորդաբար և միասին եղել է հրեական, իտալական (որ հետագայում կդառնա իսպանական Հարլեմ) և իռլանդական, և մեկ դար շարունակ. սևամորթ Ամերիկայի մայրաքաղաք.

Այստեղ այսպես կոչված սև վերածնունդ , էթնիկ և մշակութային հպարտության շարժում, որը պաշտպանում են այնպիսի գրողներ, ինչպիսին Լենգսթոն Հյուզն է։ Միդթաունի ամենաշքեղ ճոճանակին այլընտրանք իր անթիվ հոդերի մեջ հաղթանակ տարավ, Սավոյայի պարողները խելագարվեցին, բիբոպը ծնվեց Չարլի Պարկերի և Դիզզի Գիլեսպիի ձեռքով: Լուի Արմսթրոնգը պետք է տեղափոխվեր Չիկագոյից և աշխատանքի ընդունվեր Հարլեմում, որպեսզի ամրացնի իր հարձակումը հանրաճանաչ երևակայության վրա: Դյուկ Էլինգթոնը նշանավոր հարևան էր Սուրբ Նիկոլաս պողոտայում (հուշատախտակը հիշեցնում է նրան): Անմոռանալի Lady Blue-ը (Billie Holiday) հալեց սրտերն ու ժամերը Lenox Lounge (288, Lenox Ave. Հեռ. 212 427 0253), բաց է 1939 թվականից. պարտադիր է խմել իրենց Zebra լաունջում, որտեղ նրանք խաղում էին: Մայլս Դևիս Յ Ջոն Քոլթրեյն և դրանք սովորական էին Ջեյմս Բոլդուին Յ Հյուզ.

մինչև հզորները Թերեզայի շենքը (125-րդ փողոց յոթերորդ պողոտայով), հյուրանոց, որը բացվել է 1913 թվականին, առանձնացված մինչև 1940 թվականը և այսօր վերածվել է գրասենյակային շենքի, որտեղ տեղավորվել են ժամանակի բոլոր մեծ դեմքերը: Մալքոմ X Նա իր աֆրո-ամերիկյան միասնության կազմակերպության գրասենյակները պահում էր առաջին հարկում: Ֆիդել Կաստրոն օգտագործում էր իր սենյակները, երբ նա այցելեց Նյու Յորք 1960 թվականին: Փոքրիկ Ռիչարդը, Ջիմի Հենդրիքսը, Դինա Վաշինգտոնը կամ Ռեյ Չարլզը նրանք ստեղծեցին իրենց շտաբը Ապոլոն թատրոնում հանդես գալուց առաջ և հետո (253 West 125th St.):

Չմոռանանք նաև, որ Հարլեմը ջազի կամ սոուլի վերելքից հետո եղել է մշակութային երևույթների ծագումը, ինչպիսին է հիփ-հոփը , որի ծագումը նա կիսում է Հարավային Բրոնքսի հետ։ Բայց շրջակայքը շատ ավելին է, այնուամենայնիվ, քան աշխարհիկ երաժշտությունը: Նրա անթիվ բապտիստական եկեղեցիներում դեռևս հնչում են հին հոգևորականները, հարավից գաղթած ավետարանը, որը միախառնվել է դելտայի բլյուզի հետ, առաջացրել է ամեն ինչ (չմոռանանք, ոչինչ ավելի լավ, քան հիշել դասական զանգերն ու պատասխանները սոուլի և ֆանկի հսկաների միջև: և նրա հանրությանը և դիտարկել, թե ինչպես է նույնական երևույթը կրկնվում զանգվածների մեջ): Նրա բոլոր եկեղեցիներից ամենահայտնին Հաբեշականն է (132, Odell Clark Place, 128-րդ արևմուտքում. Հեռ. 212 862 7474), բայց ավետարան փնտրողը լավ կանի, եթե խուսափի պատարագներից և ոսկի գտնելու համար, ասենք, բապտիստական ծխում: 116-րդ, Յոթերորդ պողոտայի մոտ (նաև կոչվում է Հարլեմում, Ադամ Քլեյթոն Փաուել, կրտսեր պողոտա) և Սուրբ Նիկոլաս պող.

Այն վերջին վերականգնումը թաղամասը, որը խթանվել է այն բանից հետո, երբ Բիլ Քլինթոնը հիմնեց իր գրասենյակները Լենոքս պողոտայի կողքին, ունի իր մեծ թերությունը՝ ազնվացման կամ հարուստ հարևանների արտագաղթի մեջ, որոնք տեղահանում են որոշ նախկին բնակիչների՝ չկարողանալով դիմակայել վարձակալության գների բարձրացմանը: Երկրորդ, առևտուր Հարլեմ Փալեսում համեմատ մնացած Մանհեթենի հետ։ Ոչ, այստեղ քիչ են, եթե այդպիսիք կան, շքեղ բուտիկներ, շքեղ խանութներ և Սոհոյի կամ Չելսիի ցուցափեղկեր: Սա ապահովում է, որ նրա կենսառիթմերը հավատարիմ մնան Նյու Յորքի սոցիալ-մշակութային ուղեցույցներին, որը լամինացված է առաջադեմ վերածվելով հարուստների բացառիկ արգելավայրի: Բարեկեցիկ խանութների բացակայության դեպքում այցելուն լավ կանի թերթեր 125-րդ փողոցի երկայնքով տարածված են փողոցային վաճառողների տաղավարները:

Արժե այցելել վարսավիրանոցներ, որտեղ Relax-ը արդուկում է գլխամաշկը։ Ժամանակակից աֆրոամերիկյան արվեստի զարկերակը զգալու համար պետք է մտնեք Ստուդիայի թանգարան (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) և այցելեք Մարկուս Գարվի այգի, որը կոչվում է սևամորթ առաջնորդի անունով, ով երազում էր վերադարձնել ստրուկների թոռներին։ դեպի առասպելական Բաբելոն և գրող Հենրի Ռոթի երազանքների նախկին դաշտը (նրա գեղարվեստական ինքնակենսագրությունը Վայրի հոսքի ողորմածությունը պարտադիր է ցանկացած զգայուն ընթերցողի համար, առավել ևս, եթե ցանկանում եք իմանալ թաղի նախապատմությունը, օրերը վերջերս Արևելյան Եվրոպայից փախուստի ծաղկման ժամանակաշրջանում):

Լավ զբոսանքը պետք է հասկանա կիրակնօրյա այցելություն բապտիստական եկեղեցի , գնացեք Dinosaur Bar-B-Que, որտեղ նրանք առաջարկում են տպավորիչ գոմեշի թեւեր և համեղ կողիկներ; միգուցե այնուհետև շարժվեք դեպի արևելք, Սուրբ Նիկոլասի երկայնքով, մինչև անցնելով Վաշինգտոնի բարձունքները, հասնելով Cloisters և ավարտեք Dyckman Farmhouse թանգարանում (4881, Բրոդվեյ. Հեռ. 212 304 9422), որը զբաղեցնում է առանձնատունը, որը կառուցել է Ուիլյամ Դայքմանը 1784 թվականին: լավ կլինի, որ նախկինում քայլել էի Վեսթսայդով, բարձրանալով Վերին Վեսթ Սայդից, անցնելով հսկա կառույցների կողքով: Կոլումբիայի համալսարան , կանգ առնելով Ulysses G. Grant Memorial-ում Ռիվերսայդ այգում, Սուրբ Հովհաննես Աստվածայինի մոտ (1047, Ամստերդամի պող. Հեռ. 212 662 2133), Եպիսկոպոսական եկեղեցու տաճար և աշխարհի չորս ամենամեծ քրիստոնեական տաճարներից մեկը:

Քարտեզ: Տես քարտեզը

Հասցե: 188 West 130th Street, Նյու Յորք Դիտել քարտեզը

Տղան: Թաղամասեր