Նավարկությունը դեպի Cíes, ճամբարային և արշավային արահետներ այս տեսարաններով... պլանն է:
«Ուզու՞մ ես գնալ արկածախնդրության»: Այդ հարցը, որով Փիթեր Պենը հանդիմանում է երեխաներին Ջ.Մ. Կարծես թե Բարրին անցնում է մեր մտքով, երբ մենք առաջին անգամ տեսնում ենք այն Սիես կղզի, Արևելք Արշիպելագը կազմված է երեք կղզիներից (Հյուսիս կամ Մոնտեագուդո, Դել Մեդիո կամ դո Ֆարո և Հարավային կամ Սան Մարտինո) և խարսխված Ատլանտյան օվկիանոսի եզրին: Անցել են Ռիաս Բայքսաս, անկախ այն բանից նավահանգիստ ուր եք տանում նավը (Վիգո, Կանգաս կամ Բայոնա) որ կապել Պոնտեվեդրա նահանգն այս ապաստանի հետ Բնության մեջ.
Նմանակելով Neverland-ը, մենք անցնում ենք 14 կիլոմետր, որոնք բաժանում են մայրցամաքը Վիգո գետաբերանի երկու կողմերում մի շարան սխտորով կայմի վրա՝ մեզ պաշտպանելու վատ նախանշաններից, որոնք կարող են մարտահրավեր նետել նրա ջրերին:
Դուք պետք է թույլտվություն խնդրեք Սիես կղզիներ մուտք գործելու համար, ինչպես նաև ձեր նավը, եթե այն մասնավոր է:
Նույն ջրերը, որոնք ժամանակակից դարաշրջանում անցնում էին կորսատորներով, ով կղզին օգտագործում էր որպես արշավանքի ղեկավար, նավահանգիստ և հանգստավայր։ Գրական կապիտան Հուկը կամ Ֆրենսիս Դրեյքի նման միս ու արյուն ծովահենները հավաքվում են երևակայական մի վայրում, որը, չնայած մարդկային աղմուկին, որն այժմ պարունակվում է Covid-19-ի հետևանքով առաջացած իրավիճակի պատճառով, կարծես թե դադարեցրել է ժամացույցը:
Վիտրազիտի եղջյուրը, Այդ սիրալիր մականունը, որով բանվորները մկրտում էին յոթանասունականներին ացետիլենային խողովակները դեպի փարոսներ տեղափոխող բեռնատարը, մինչ օրս հնչում է ալիքների շարժման մեջ, որոնք ամեն ամառ ավելի քան 200,000 այցելու են տանում դեպի իր ափ:
Դուք երբեք չեք հոգնի խորհել բյուրեղյա մաքուր ջրերի և այս բնական դրախտի քարի գույնի մասին:
Բնական պարկ է հայտարարվել 1980թ զբոսաշրջային ակտիվության հետևանքով առաջացած կտրուկ վատթարացումից հետո նրանք իրենց հեռավոր զարմիկների հետ կիսում են Գալիսիայի Ատլանտյան կղզիների նույն արգելոցում (Օնս, Սալվորա և Կորտեգադա) այդ աննկուն ճակատը, չնայած «Պրեստիժ» նավթատարի կողմից իր էկոհամակարգին հասցված անուղղելի վնասին:
Համբերատար և թագավորական սպասում է Alto das Cíes-ին, ամենաբարձր գագաթը բարձր արշիպելագի, որը պսակում է հյուսիսային կղզին իմաստուն անունով Մոնտեագուդո. կցված է Ֆարո կղզի հայտնիների համար Ռոդսի ավազի կիսալուսին, վերջին հպումը դեպի հարավ է դնում ամենափոքրը, Սան Մարտինո. Երբ մակընթացությունը բարձրանում է, երկու ամենամեծերի միջև բնական լարը կտրվում է՝ ուռելով ծովածոցը, որը ձևավորվում է ավազի և ժայռերի միջև։
Այս կղզիների ցանկացած անկյուն կարելի է ինստագրամով ուղարկել:
Արշիպելագի զառիթափ դեմքը բացահայտում է անցյալը՝ որպես ափամերձ լեռների գագաթ, որոնք թաղված են եղել ծովի տակ՝ քերծված ժայռեր լի միդիաներով ու գոմերով: Հարթ գետնի վրա բարակ ավազի և սառցե ջրի վերմակը մարտահրավեր է նետում ամենահամարձակներին՝ դուրս հանել իրենց կուրծքը:
Այդ կոշտ տղայի երևույթն ուժեղանում է հենց ավազների մեջ խարսխված անտառներով, որոնց ծառերը թույլ են տալիս իրենց բռնել որթատունկների և պտերերի բնական գորգի մեջ, որը զսպում է Ատլանտյան կատաղի քամիները: **
Անվերջ կանաչի գունապնակ որը ութսունականներին վերաբնակեցվելուց հետո էվկալիպտի հոտ էր գալիս և ընդհատում է անողոք թունավոր, հազարավոր սերմեր ունեցող բույս, որը բողբոջելու համար սպասում է մինչև 70 տարի:
Նրա ծաղիկները դեղին են ներկում կղզիների սարերը, որոնք գտնվում են խստայի կողքին, մի թուփ, որին վերագրվում են կախարդական հատկություններ. Լեգենդն ասում է, որ եթե ամեն ապրիլի 30-ին արևի մայր մտնելիս նրա ծաղիկների մի ճյուղ վառես պատուհանի վրա, կարող ես հաջողություն գրավել կամ խուսափել չար աչքից:
Ամեն օր այս հայացքներով արթնանալն այն ամենն է, ինչ մենք ուզում ենք անել:
Անձրևի բացակայությունը (եթե դա համեմատենք Գալիսիայի մնացած երկրների հետ) և գարնանային ջերմաստիճանը, որը նրանք զգում են ամռանը Մեզ հրավիրում են այդ արշավականին, որ ներս ենք տանում, հանենք և ուշադիր ուսումնասիրեք դրանք ոտքով: Ոմանք են արահետներ, որոնք անցել են carabineiros do Reino-ով քսանականներին՝ վերահսկելու ծովային մաքսանենգությունը, և այժմ կուտակվում են թռչնաբանության սիրահարներ՝ հայտնաբերելու համար դեղնոտ ճայերի գաղութ ամենամեծն աշխարհում։
Ալտո դել Պրինսիպի երթուղին, Մոտ երեք կիլոմետր հեշտ ճանապարհորդության դեպքում դա լավ վայր է նրանցով հիանալու և նրանց ճռճռոցների մի մասը լինելու համար: Այս ճանապարհը դեպի գագաթ Շարփ լեռը նվերներ -ից բնական տեսակետ, որը հայտնի է որպես թագուհու աթոռ կղզիների համայնապատկերային տեսարանով, որը կտրում է ձեր շունչը:
Մոնտե Ագուդոյի գագաթ տանող արահետները չեն հիասթափեցնում։
Լույսերի տոնը, որը Պեդրա դա Կամպան ապրում է մայրամուտին լավ արժե բարձրանալ Մոնտե դո Ֆարո, ավելի երկար ճանապարհ, որն անցնում է ավելի մեծ կղզիներով՝ դիտելու, թե ինչպես են արևի ճառագայթները խոցում քամուց քայքայված այս ժայռը և ծովի կաթիլները: Ոզնին, սալամանդերն ու բզեզները գործում են որպես իմպրովիզացված ուղեկիցներ ներքևի արահետների վրա, որոնք մեզ տանում են դեպի իրենց լողափեր, որտեղ դուք կարող եք շնչել և լողալ ութոտնուկների և շագանակագույն ջրիմուռների անտառների մեջ: Կամ պարզապես արևի լոգանք ընդունեք և փրկեք բոուլինգի ավազի մեջ առատ և ապշեցուցիչ գույներով պատյաններ:
Ի հավելումն միջնորդ և ամենուրեք Ռոդաս լողափ, որտեղ գտնվում է նավամատույցը և հին աղի գործարանը, որը վերածվել է այն սակավաթիվ ռեստորաններից մեկի, որն աջակցում է տարածքին, շատ ափ կա հայտնաբերելու: Մեջ Ֆիգեյրաս լողափ, Traveler-ի ընթերցողների կողմից ընտրվել է որպես երկրորդ ամենագեղեցիկն Իսպանիայում, նրա օգտին կան բոլոր կետերը. եթե ցանկանաք, կարող եք մերկանալ նրա մոխրագույն ավազի վրա, և այն ունի ստվերային տարածքներ՝ ձեզ պատսպարելու, երբ արևը շողում է: Եթե մենք նախընտրում ենք այդ մենակությունը, որը միայն մեկին է տալիս ամայի լողափ, Արժե մի փոքր քայլել և մոտենալ դրան Կանտարիրա կամ Մարգարիդաս ծովախորշեր, վերջինս պաշտպանված է ծովի ժայռերով։
Ժամանակն անցկացնելու ավելի լավ միջոց կա՞:
Երևակայությունն ավելի է արագանում, երբ մենք թափառում ենք կղզիների պատմական հետքը: Հին քարագործների ու լիսեռների մի քանի նշանները 11-րդ դարի Սուրբ Ստեփանոս վանքը Դրանք դեռ կանգուն են՝ ընդամենը մի քանի աշտարակի հետ միասին, որոնց վրա կառուցվել է հրետանու պահեստը և ներկայիս այցելուների կենտրոնը։
վերջերս վերականգնված, տեղի գերեզմանատունը պահպանվում է 1927 թվականից, կառուցվել է գերեզմանոցում թաղելու համար այն հարևաններին և կործանվածներին, որոնք նախկինում թաղված են եղել ավազների տակ:
Մոնտե դել Ֆարոյի փարոս տանող ճանապարհին՝ Cíes-ի ամենահինը:
Սան Մարտինոյում 1930 թվականի հիդրավլիկ ջրաղացի և տաճարի մնացորդները ցույց են տալիս նրա անցյալի նշանները՝ որպես բնակեցված վայր: Չմոռանալով լուսարձակների մասին, իհարկե, կարևոր է ցանկացած արկածային պատմության մեջ: Փոքրիկ ուսապարկը, հարմարավետ կոշիկները և Bocatería Begoña-ի խորտիկը բավական կլինեն այս ճանապարհորդության համար: վերևի ոլորանների միջև դեպի Cies Փարոս, ամենահինը բոլորից.
1853 թվականից այն լուսավորում է մոտեցող նավերը՝ սկզբում նավթի լամպով, իսկ հետագայում որպես վառելիք՝ ացետիլեն գազով: Ձյունոտ և ավելի փոքր, Faro do Peito, որը ուղեկցում է 1904 թվականից Մոնտեագուդո կղզում, թռչունների աստղադիտարանի ուղեկցությամբ և որտեղ կարելի է տեսնել վայրի բնությունը Առագաստանավային ափ Մորազո թերակղզում։
Այստեղ դուք կարող եք փորձել գալիցիայի խոհանոցի հիանալի դասականներից մի քանիսը:
Ծովածոցում գտնվող հին ցետարիան մատակարարում էր ոստրեներ և օմարներ մինչև 20-րդ դարի սկիզբը, որոնք այժմ ծածկված են եղեգի թաղանթներով։ Նրա ջրերը ապաստան են սարդի խեցգետինների, ցեղատեսակի և ծովախեցգետնի համար, որոնք տեսանելի են օրը ցերեկով, եթե համբերատար կանգնեք նրանց դիտելու համար: Բայց կղզիները չեն լռում, երբ գիշերը գալիս է.
Եթե որոշեք գիշերել (ձեր սեփական վրանում կամ այգու ճամբարի կողմից առաջարկվող վրաններում), դուք կտեսնեք, որ գիշերային հանգիստը կտրված է աստղերի և արբանյակների պատյան, որի ականատեսը կարող ենք լինել միայն ցածր լույսի աղտոտվածության շնորհիվ այսպիսի երկնքի մասին. Արդեն քնապարկում, այս էկրանապահին հետին պլանում և հեռադիտակը ապահով տեղում, մենք ընդունում ենք արդյունքը. մենք վարակվել ենք Փիթեր Պենի համախտանիշով, որը կարծես ցնցում է ամբողջ կղզին: