Սիկհիզմի մայրաքաղաք Ամրիտսարի ոսկե տաճար
Այն սիկհիզմ Այն ծնվել է որպես պատասխան հինդու կաստային համակարգի վերջում s. XV. Այն 23 միլիոն հավատացյալներով հինգերորդ կրոնն է աշխարհում: Նրա պրակտիկանտների ճնշող մեծամասնությունը կենտրոնանում է փենջաբին , Հնդկաստանից հյուսիս-արևմուտք, Պակիստանի հետ սահմանին։ Թեև այն 1947 թվականի բրիտանական բաժանումից ամենաշատ տուժած նահանգներից մեկն է, այն այսօր ամենազարգացածներից է։ Հնդկաստան , առաջին հերթին շնորհիվ իր բնակիչների նախաձեռնող բնավորության:
Արշալույսի աղոտ լույսի ներքո, Ոսկե տաճար Դա խաղաղության և հանգստության ապաստարան է, որը կոտրվում է միայն անխափան երգով, գրեթե ողբի նման, չորս քահանաներ անդադար կարդում են «Գուրու Գրանթ Սահիբը» , սիկհերի սուրբ գիրքը։ Արևի առաջին շողերը ցցվում են տաճարի գմբեթի վրա՝ ծածկված 750 կիլոգրամ մաքուր ոսկի , լույսի հետաքրքրաշարժ խաղի մեջ, մինչ առաջին ուխտավորներն իրենց լոգանքն են ընդունում տաճարը շրջապատող լճակում՝ տանելով հինգ տարրերը, որոնք խորհրդանշում են նրանց ընդունելությունը և նվիրվածությունը սիկհիզմին:
այս խորհրդանիշները, կոչեց հինգ «Կ» հասկանալ Քեշ (երկար չկտրած մազեր՝ կապած չալմայով և չսափրված մորուքով, մաքրասեր սիկհերը երբեք չեն կտրում իրենց մազերը), կանղա կամ փայտե սանր, Կիրպանը (Ի սկզբանե դա ծիսական սուր էր, բայց մեր օրերում դա ոչ այլ ինչ է, քան պարզ դաշույն: Նստած տաճարի մուտքի հարթակի վրա՝ ես նկատում եմ, որ սիկհերից ոմանք ցուցադրում են մեծ դանակներ, որոնք տալիս են, ինչպես ասել… մեծ հարգանք): , Կարա (աջ դաստակին մետաղյա թեւնոց և այցելուների ամենացանկալի հուշանվերներից մեկը) և կաճա (շորտեր օգտագործվում են սովորական հագուստի տակ) .
Սիկհերի չալմա դնելը բավականին ծիսակարգ է
Ամառջիտ Սինգհ (բոլոր սիկհերը փոխարինում են իրենց ազգանունը Սինգհով, որը նշանակում է առյուծ) մեր բարեկամ ուղեցույցն է ( Տեղեկատվական գրասենյակում կարող եք անվճար պահանջել պատրաստ է մեզ պատմել այն ամենը, ինչ կապված է Ոսկե տաճարի և որոշ այլ փոքրիկ գաղտնիքների հետ: Նա ժամանակակից և բավականին արևմտյան սիկհ է, և թեև կրում է վառ ֆուքսիա չալմա (ըստ երևույթին, նորաձև գույն՝ հաշվի առնելով դրանց մեծ քանակությունը, որը մենք արդեն տեսել ենք), նա խոստովանում է, որ անհամբեր սպասում է արտասահմանում սովորելու՝ մազերը կտրելու և կտրելու համար։ վերջապես կարողանալ ազատվել անհարմար գլխազարդից.
Ամառջիթը մեզ ասում է, որ մազերի տեղադրումը չալմայի ներսում է մի ամբողջ ծես, որը կարող է տևել 5-ից 20 րոպե այն դեպքերում, երբ մազերը շատ երկար են (իսկ «մաքուր սիկխը» կյանքում երբեք չի կտրում դրանք): Նախ պետք է դնել սովորական սև շոր՝ քեշին, որպեսզի հավաքի մազերը և հետո միայն չալմա։ Սա մոտ յոթ մետր երկարությամբ կտորի կտոր է, որը տեղադրված է ա հատուկ և հնագույն տեխնիկա ինչը նրան տալիս է այդ բնորոշ սիմետրիկ ձևը։
Ի սկզբանե դա հոնորարի նշան էր և կամաց-կամաց վերածվեց կրոնական խորհրդանիշ . Մեր օրերում չալմա էլ է արական կոկետության տարր. «Ես մոտ տասնհինգ տարբեր գույների ունեմ», - խոստովանում է մեր բարեկամ զբոսավարը: «Եթե համարձակվես ամուսնանալ սիկխի հետ, չալմա միշտ լավ նվեր կլինի»,- ավելացնում է նա աչքով անելով։ Ես դա մտքում կպահեմ, չնայած կարծում եմ, որ դա մի փոքր ուշ է ինձ համար:
Երբ մենք շրջում ենք ոսկյա գմբեթ՝ շրջված լոտոսի տեսքով մենք հանդիպում ենք տպավորիչին «Տաճարի պահապանները» , որը պատասխանատու է սրբավայրի ներսում կանոնների պահպանման համար, մեծ թուր է վարում և ցուցադրում է նշանավոր ռազմիկ կրող: Չնայած իրենց անբարյացակամ դեմքին, նրանք նույնքան ընկերասեր են, որքան մնացած սիկհերը և չեն վարանի ձեզ հետ լուսանկարվելուց:
10000-ից ավելի մարդկանց ամեն օր ոսպով հաց են առաջարկում անվճար
Մենք ավարտում ենք մեր շրջագայությունը խոհանոցներում, որտեղ տղամարդկանց և կանանց կարգապահ բանակը կատարյալ արդյունավետությամբ պատրաստում է **չապատին (հաց) և դալը (ոսպի շոգեխաշած)**, որն ամեն օր անվճար առաջարկվում է ավելի քան 10,000 մարդկանց (սիկհերը հայտնի են իրենց անհավատալի առատաձեռնությամբ): Եթե համարձակվում եք, ապա ձեզ նույնպես հրավիրում են։ Վստահեցնում ենք, որ այն համեղ է, բայց նախ պետք է նստեք գորգերի վրա և սպասեք աղոթքի ավարտին՝ ձեր բաժինը ստանալու համար։
Տաճար մեր այցելությունից հետո ժամանակն է այցելելու Ջալիանվալա Բաղի այգիներ , սիկհերի ամենանշանավոր վայրերից մեկը՝ հարգանքի տուրք մատուցելու 1919 թվականին տեղի ունեցած ջարդի զոհերին, երբ բրիտանացի գեներալներ Դայերը և Օ'Դվայերը կրակ բացեցին 20000 հոգանոց խաղաղ ցույցի վրա։ Պատի վրա դեռ պահպանվել են տեսանելի փամփուշտների հետքեր, ինչպես նաև այն ջրհորը, որի մեջ հարյուրավոր մարդիկ են նետվել փախչելու իր հուսահատ փորձի մեջ: Սիկհերը վիրավորվում են, եթե չես այցելում այս այգիները, որոնք իրենց պատմության ամենաարյունալի դրվագներից մեկի խորհրդանիշն են:
Ջալիանվալա Բաղի այգիներ
«ԴՐՈՇՆԵՐԻ ԻՋԵՑՄԱՆ» ԾԵՍԸ Եվ կեսօրին ավարտելու համար, ոչ մի բան, ինչպես ներկա լինելը սյուրռեալիստական արարողություն որ ամեն օր տեղի է ունենում Վաղահ (4 կիլոմետր հնդկական վերջին քաղաքից՝ Աթթարից), Պակիստանի հետ սահմանին, որտեղ բեմադրվում է «սահմանների փակումը», ճիշտ այնպես, ինչպես եղավ 1947 թվականին՝ բրիտանական բաժանումից հետո։
Սահմանի երկու կողմերում էլ. Պակիստանի և հնդկական բանակի շքերթ և ժեստիկուլյացիա այսպես կոչված «դրոշների իջեցում»՝ երկու երկրների հայրենասեր հետևորդների «ժոլգորիոյից» առաջ, ովքեր այստեղ են մեկնում՝ ոգեկոչելու այս յուրահատուկ արարողությունը։
Հնդկական «երկրպագուները» հաղթում են հայրենասիրական հպարտության այս հատուկ ցուցադրության և բացականչություններում. «Հինդուստան» (հինդուիստների երկիր) դրանք իսկական աղմուկ են , որին խոստովանում եմ՝ ես էլ չեմ կարող չմիանալ։ Ամբոխն այնպիսին է, որ ստիպված են եղել տրիբունաներ կառուցել։ Դուք կարող եք սահման հասնել ավտոբուսով, սովորաբար մարդաշատ, թեև ամենահարմար ճանապարհը տաքսի վարձելն է կամ միկրոավտոբուսով կիսվելը:
Դրոշի իջեցում Վագահում