Կիպրոս. տար ինձ գագաթ

Կիպրոս. տար ինձ գագաթ

Պաֆոս հասնելուց րոպեներ անց ես հայտնվում եմ երկար ամայի ափամերձ ճանապարհին դեպի Օլիմպոս լեռ: Ես գիտեի, որ պետք է հասնեմ Լիմասոլ նախքան ներս շրջվելը, բայց GPS-ը չհամաձայնեց և ստիպեց ինձ ձախ թեքվել: Երթուղին ավելի դանդաղ էր, բայց շատ ավելի գեղատեսիլ՝ վերածվելով լեռնաշխարհի Տրոդոս , անտառներով ծածկված քարքարոտ զանգված, որը տարածվում է կղզու հարավային կեսով։ Ճանապարհին կանգ առա՝ վայելելու միջերկրածովյան հիասքանչ մայրամուտը: Երբ արևը սուզվեց բլուրների հետևում, երկնքում հորիզոնական շերտ թողեց՝ կապույտ նվերի հետ կապված վարդագույն ժապավենի նման: Դա նախանշանի պես էր. այս վայրը յուրահատուկ էր լինելու:

Այստեղ Տրոդոսը հայտնի է որպես «Կիպրոսի Շվեյցարիա»: Դա է ներելի չափազանցություն . Ձմռանը ձյուն է գալիս, իսկ հունվարին և փետրվարին հնարավոր է դահուկներով սահել լեռան գագաթը, սակայն Օլիմպոսը միակ գագաթն է։ Մենք Ալպերում չենք։ Այնուամենայնիվ, Downtown Heights-ը հիանալի գտածո է: Ինչպես հաճախ է լինում կղզիներում, ինտերիերն ավելի իրական և հիմնավորված է թվում, քան ափի աշխույժությունը . Եվ բոլորը, ում հանդիպեցի՝ հյուրանոցատերերը, մատուցողներն ու ռեստորանատերերը, շոյված էին, որ ես ծովը մի կողմ թողեցի և զգացի նրա հողը ոտքերիս տակ։

Apokryfo հյուրանոցի Archontiko տունը

Տրոդոս լեռները ամառային վայր են Ես լիովին լուրջ եմ, հեշտ փախուստ դեպի կղզու զով սիրտը: «Հաճելի է հեռանալ ափի խոնավությունից», - ասաց առաջին մարդը, ում ես հանդիպեցի. և չզգաք, որ լոգանքի կարիք ունեք անմիջապես ցնցուղից դուրս գալուց հետո »: Նրա հրաշալի հանգստության պես։

Հույն բանաստեղծ Ջորջ Սեֆերիսը, անդրադառնալով Պլատրես քաղաքին (մի վայր, որը ես ուզում էի տեսնել), ասաց. Չի կարողանում քնել բլբուլների պատճառով »: Նախադասությունից ոչ մի այլ բան, հարավային լանջին տիրող անդորրը լիակատար էր: Ես քնեցի ձմեռած արջի պես։

Այդ գիշեր իմ առաջին կանգառը հարթավայրում էր։ Մեջ Լոֆու գյուղը , որտեղ հազիվ թե տեսնելու բան կա, երբեք բաց չեկող եկեղեցուց այն կողմ, լուռ kafeneio (սրճարան) և մի քանի ընկերական պանդոկներ: Բայց դա հենց բանալին էր: Ես մնում էի ներս ապոկրիֆո , փոքրիկ, հմայիչ հյուրանոց, որը նայում է գյուղին՝ լայն խոռոչի վերջում: Ինչպես Տրոդոսի հյուրանոցների մեծ մասը, լ Սենյակները բաշխված են մի խումբ քարե տների միջև (Գյուղական տարածքների վերահայտնագործման այս միտումը փրկել է գյուղեր, որոնք գործնականում լքված էին 1950-ականներին և 1960-ականներին, և հենց այն է, որ Տրոդոսը դարձրեց այդպիսի վայր:) Ապոկրիֆոյի սյուիտներից մեկը նախկինում ամառային հանգստավայր է եղել սեփականատերերի՝ կիպրացի ճարտարապետ Վակիս Հաջիկիրիակուի և նրա բրիտանացի կնոջ՝ Դիանայի համար:

Apokryfo հյուրանոցի դպրոց-վարպետ տունը

«Սա Կիպրոսի Քոթսվոլդսն է», - ասում է Վակիսը, երևի թե մտածում է այդ ավազագույն քարերի մասին։ Դա կարող է նաև վերաբերել ձեր հյուրանոցի ինտերիերի նրբագեղությանը, որը բավականին նման է անգլիական առանձնատանը: Կա լապտերաձեւ պատուհան, որը լույս է ներթափանցում պատի անցքից , մի մահճակալ, որը Վակիսը քանդակել է հին դռնից և թիակաձև հսկա կամարից, նորման եկեղեցու գմբեթի նման , որը կղզու այս հատվածում գտնվող շենքերի նշանն է։

Միեւնույն ժամանակ, ամեն ինչ շատ հարմարավետ է: « Մարդկանց մասին հոգ տանելու երկու եղանակ կա », - ասում է Վակիսը: «Դուք կարող եք անձնակազմին համազգեստ հագցնել և մատուցել մատուցողներին: Կամ կարող եք նրանց ասել, որ բոլոր հյուրերին վերաբերվեն ընտանիքի պես . Ես նրանց ասում եմ՝ առատաձեռն լինեն ամեն ինչում։ Այստեղ աշխատող մարդկանցից ոմանք այնքան էլ լավ չեն խոսում անգլերեն, բայց ես պնդում եմ, որ մի անհանգստացեք: Որտեղ բարի կամք կա, մարդիկ կհասկանան և. Թող անեն այն, ինչ պետք է անեն, որ բոլորը երջանիկ լինեն»:

Կամուրջ Կալոպանիոտիսում

Այս ամենը պարզ դարձավ ճաշի ժամանակ։ Ես մի քանի րոպե անցկացրի ճաշացանկը՝ մտածելով պատվիրելու մասին մի քիչ հունական աղցան , բայց պարզվեց, որ ճաշացանկն ավելի շատ օրակարգային էր, այն ճաշատեսակների ցանկը, որոնք պատրաստվում էին ինձ մատուցել։ Ես փորձեցի առասպելական բաղադրատոմսեր, բոլորը պատրաստված սիրով և երևակայությամբ: Իմ սիրելիների թվում են դդմի ծաղիկ տեմպուրա՝ լցոնված հալումի պանրով , քաղցր դդմիկ դառը եղերդակով, գառան և այծի տապակ... Ուտեստները գալիս էին այնքան, մինչև սեղանին տեղ չմնաց։ Ես միայն մի քանի համեղ ուտեստներ փորձեցի, և երբ հասանք փախլավային և թարմ մրգերին, ես ինձ նույնքան (վեր) լի էի զգում, որքան այդ դդմի ծաղկի տեմպուրան: Սուրճի ժամանակ **բուզուկիի երաժշտությունը հանկարծ ընդհատվեց God Rest Ye Merry Gentlemen-ի երգչախմբային կատարումով**, կարծես նրանք գիտեին, որ ամառվա գագաթնակետին Սուրբ Ծննդյան համաչափ բանկետ էր ընթանում:

«Այս լեռները գինու և վանքերի տունն են», - ասաց Վակիսը: Ես ուզում էի համտեսել երկուսն էլ։ Ամբողջ Տրոդոսը խիտ է ներկված եկեղեցիներով, որոնցից շատերը Համաշխարհային ժառանգություն . Դրա ճակատները առանձնապես աչքի չեն ընկնում, քանի որ թաղածածկ տաճարներն են, որոնք երևում են ափին կամ Հունաստանում։ Իրենց քինչայի պատերով և թեք տանիքներով նրանք ավելի շատ նման են գոմի կամ ախոռի, քան եկեղեցիների կամ մատուռների։ Հրաշքը միայն մեկ անգամ է երևում ներսից, ամեն մետրը ծածկված է նկարներով՝ սրբերի սրբապատկերներ իրենց լուսապսակներով և սուրբ թագավորներով, տեսարաններ ստոյիկ նահատակների կյանքից և մահից. կրոնական պատմություններ, որոնք հիանալի կերպով կարող էին դառնալ որպես կոմիքսներ հավատացյալների և անգրագետների համար.

Հալումի պանրով լցոնած ցուկկինի ծաղիկներ Apokryfo հյուրանոցում

Ներկված եկեղեցիներից ամենադիտարժանն է Սուրբ Նիկոլաոս տիս Ստեգիս , Կակոպետրիայից դուրս։ Ներսում պատերը շարված են սրբերով, տխուր գունատ դեմքերով այնքան վառ գույներով, որ դժվար է հավատալ, որ այս անանուն արվեստի գործերն այստեղ են հարյուրավոր տարիներ շարունակ: Կան մի քանի զարմանալի անհատական պատկերներ , ինչպես այդ կույս Մարիամը, որը կրծքով կերակրում է գրեթե եզակի։ Աստվածաշնչի հերոսները նայում են ներքև կամ միջին հեռավորության վրա մեկ այլ ժամանակի նույն բյուզանդական արտահայտությամբ, ցավի և խղճահարության միջև ընկած ճանապարհի կեսը.

Գալաթայի շուրջը Պանագիա Թեոտոկոսում, շատ ավելի փոքր, ես հիացած էի Հիսուսի մկրտության պատկերով Հորդանան գետը, որը բնակեցված է մանր ձկներով և օձաձուկի նման արարածներով, և ներկված ալիքների տակ հազվագյուտ մարդկային կերպարանքը պահում է urn, ինչպես հեթանոս աստված կամ լացող ուրվական: Բուն Հորդանանի անձնավորումը: Ղազարոսի պատմությունը Այն առանձնահատուկ ընդգծվածությամբ է ներկայացված այս և մյուս եկեղեցում։ Ասում են, որ հարություն առնելուց հետո նա եկել է Կիպրոս՝ ավետարանը տարածելու, և դարձել է կղզու առաջին արքեպիսկոպոսը։ Ենթադրաբար հենց այստեղ է նա մահացել՝ երկրորդ և վերջին անգամ։

Մրգային աղցան Apokryfo-ում

Լեռների այս հարավային կողմի ցածր նախալեռները կազմում են Կոմանդարիա կոչվող շրջան։ Անունը գալիս է մի իրադարձությունից. Խաչակրաց արշավանքների ժամանակ Տաճարական ասպետներն այստեղ բազա ունեին, Մեծ հրամանատարություն. հրամանատար Դա նաեւ աղանդերային գինու անունը, որը պատրաստված է ամենահաս xinisteri խաղողից՝ քաղված և արևի տակ չորացրած փշրվելուց առաջ քաղցրացնել։

Ռիկարդո Կորազոն դե Լեոնը այս գինին մատուցել է իր հարսանիքին և ասվում է, որ նա այն հայտարարեց «թագավորների գինի և գինիների թագավոր»: Այն պաշտոնապես աշխարհի ամենահին գինու անվանումն է, բայց հարցրեք ցանկացած տեղացիների, և նրանք ձեզ կասեն, որ այն թվագրվում է Տամպլիերների անվան կամ թագավորական հաստատման կնիքի սահմաններից դուրս: Երեք հազար տարի, միգուցե չորս, այստեղ եփվում է . Կիպրացիները նույնիսկ պնդում են, որ որևէ տարաձայնություն թույլ չի տալիս, որ դա եղել է գինին, որ անդամները խմեցին վերջին ընթրիքի ժամանակ.

Վլասիդյան նկուղները

Ես ճաշակեցի հարյուրամյակի գինին: Ինձ համար չափազանց քաղցր համ, ինչպես մի գդալ շաքարավազով հարստացված խերի: Այո իսկապես, Ես գիտեի, որ xinisteri խաղողից պատրաստված մյուս գինիները հաստատ համեղ են . Ամբողջ Տրոդոսում կան խաղողի այգիներ և գինեգործարաններ։ Այցելել է Վլասիդես , բրուտալիստական բետոնե կոնստրուկցիա, որը թաքնված է, ինչպես Բոնդի չարագործների որջը, բլրի խոռոչում։ Ներսում բարձր տեխնոլոգիական, թույլ լուսավորված միջանցքներ և ապակե պատեր, որոնց միջով կարող եք տեսնել թնդանոթի պես բուրգերի մեջ շարված կաղնե մեծ տակառները: «Վերջին տասը տարիների ընթացքում կիպրական գինիներում էվոլյուցիա է եղել », - վստահեցնում է սեփականատեր Սոֆոկլես Վլասիդեսը: «Ավելի լավ գիտելիքներ մշակության, ոռոգման և այլնի վերաբերյալ: Դու պետք է շատ դժբախտ լինես, որ այսօր անորակ սինիստերի գտնես»:

Ես հարցրի նրան սառը գինիներ մատուցելու հետաքրքիր սովորույթի մասին, մի բան, որ արդեն տեսել եմ մի քանի ռեստորաններում։ «Այնքան չէ, որ պետք է սառը խմել։ Հավանաբար, գինին թարմ նկուղից է գալիս: Երբ փողոցում 30°C-ից բարձր է, դուք չեք ուզում մի բաժակ գինի խմել սենյակային ջերմաստիճանում։ . Ճիշտ է, այստեղ կարմիր գինիները չեն առաջադիմել այնպես, ինչպես սպիտակ գինիները, և այն, որ մատուցվում է ցածր ջերմաստիճանում, կարող է որոշակիորեն ծածկել որոշ մեղքեր»: Եվ չնայած սա, իմ կարծիքով, տանը չի աշխատի, Պետք է ասեմ, որ ինձ դուր եկավ սառը կարմիրը.

Ես կարող էի մեկ շաբաթ անցկացնել՝ այցելելով արբեցնող խաղողի այգիներ և եկեղեցիներ լեռան հարավային կողմում: Բայց Ես ուզում էի խորանալ . Ես առաջինը գնացի Ափսեներ , գյուղ, որտեղ սոխակները Սեֆերիսի անքնություն էին պատճառում։ Այստեղ, Օլիմպոսի գագաթի մոտ, լանջերը ծածկված են սև սոճու անտառներով, որոնց ճյուղերը ձմեռային ձյան ծանրությունից գետնին են նայում, այնպես, որ բաժակները հիշեցնեն հսկա կանաչ զանգերը . Ես կանգ առա Պլատրեսի ստորոտում՝ էքսկուրսիա գնալու Կալեդոնյան ջրվեժ . Քարոտ արահետը տանում է դեպի վեր՝ հոսանքին հակառակ։ Շուտով դու դուրս ես գալիս արևից և սոճիների ստվերում, նրանց բները ծածկված մուրով, ինչպես անհասկանալի բացականչական նշանների հաստ կապոց.

Ճանապարհին դուք հանդիպում եք այնպիսի տարօրինակ տեսք ունեցող բույսերի, ինչպիսին է ելակի ծառը, որի արմատները բաց են ինչ-որ հսկա կարմիր սարդի ոտքերի պես: Ջրվեժին հասնելու համար պահանջվում է մոտ 40 րոպե , որոնք 15 մետրով սուզվում են սառցե ավազանի մեջ։ Շատ զբոսնողներ հնարավորություն ունեն հանել իրենց կոշիկները և զովացնել իրենց ոտքերը՝ նախքան ռեստորան վերադառնալը psyllium dendro երթուղու սկզբում։ Նրա ստվերային պատշգամբը միշտ զզվում է հաճախորդներից, ովքեր փնտրում են խորոված հայտնի իշխանը սխտորի սոուսով խաշած կարտոֆիլով:

Սենյակ Casale Panayiotis-ում

Կալեդոնիայից հետո ես մեքենայով գնացի Թրոոդոսի հրապարակ , տարօրինակ սալահատակ հարթակ՝ լցված նվերների խանութներով։ Այն լեռան ամենաբնակեցված կետն է։ Նախորդ կանգառից հետո քաղցր խանութում ինձ մի պահ հմայելու համար Էրոտիկա Կոմանդարիա , սկսվում է իջնելը դեպի Կալոպանայոտիս՝ Տրոոդոսի հյուսիսային կողմում։ Գեղեցիկ քաղաք է, որը գտնվում է զառիթափ կիրճի մի կողմում։ -ի հին վանքը Սուրբ Հովհաննես Լամպադիստիս , որը պարունակում է մեկ այլ գեղեցիկ ներկված եկեղեցի, գտնվում է մյուս կողմում՝ մեծ պողպատե կամրջի վերջում։

Քաղաքի երկու գլխավոր փողոցները զուգահեռ են ընթանում, բայց կիրճն այնքան զառիթափ է, որ մի փողոցը մյուսից 30 մետրով բարձր է, թեև նրանց միջև ընդամենը տասը մետր հեռավորություն կա։ Ջոն Պապադուրիս , Կալոպանայոտիսի մեծահարուստ քաղաքապետն ուներ ճոպանուղի՝ քաղաքացուն փրկելու լանջերն ու քարե աստիճանները բարձրանալու ծանր աշխատանքը . Իր բոլորովին նոր պողպատե ռելսերով և մետաղյա խցիկով այն կարծես կայծակաճարմանդ լինի, որը կարված է սարի գործվածքի վրա. կայծակաճարմանդ վերև, ներքև և նորից սեղմելով.

Պապադուրիսը նաև սեփականատերն է Casale Panayotis հյուրանոց . Այն առաջարկում է սենյակներ վերականգնված տներում, ինչպես նաև սպա հին ախոռում և ռեստորան նախկինում կինոթատրոնում: Այն, ըստ էության, հանգստի գյուղ է, որն ապրում է Կիպրոսի բնակչության հետ կողք կողքի , այն նույնը, որը մի քանի սերունդ ապրել է այս գեղեցիկ վայրում։

Casale Panayotis հյուրանոց

Մեջ Casale Panayotis հյուրանոց , կարող եք զբոսնել բար գրադարանով կամ էլեգանտ հյուրանոցի սրճարանում և միանալ եկեղեցու ժողովին, տեղացիների հետ, ովքեր սրբապատկերներ են ցուցադրում սալաքարապատ փողոցներով՝ երգելով և մոմեր կրելով: Ռեստորանում մատուցվող մրգերի և բանջարեղենի մեծ մասը գալիս է Պապադուրիսին պատկանող կալվածքից.

Casale Panayiotis-ի հյուրերը նույնպես այցելում են կալվածք ձկնորսության, լողավազանից օգտվելու կամ պարզապես մրգեր քաղելու այգուց: Ես գնացի նրան տեսնելու հյուրանոցի տնտեսուհու՝ Անտիգոնե անունով անուշիկ տատիկի հետ.

«Ես եկել եմ այս լեռներում ապրելու տարիներ առաջ,- ասաց նա,- որովհետև ամուսինս ժայռի մյուս կողմում գտնվող քաղաքից է: Այդ ժամանակ շատ մարդիկ աշխատանք փնտրելու համար մեկնեցին ափ։ Կային տներ, որտեղ դռները չէին բացվել արդեն 20 տարի . Բայց հիմա նրանց երեխաները վերադառնում են հին ընտանեկան օջախներ»։ Այստեղ զովության մեջ, դեղձենիների և ողկույզներով լի խաղողի վազերի մեջ, Դժվար է կռահել, թե ինչու են այդքան երկար սպասել դա անելու համար:

* Այս զեկույցը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրի սեպտեմբերի 87-ի համարում և հասանելի է թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար:

*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**

- 20 լավագույն ճանապարհորդական հաշիվները Instagram-ում

- Հայտնիների կղզին(ներ):

• Աշխարհի ամենահիասքանչ կղզիները՝ հաճույքից մոլորվելու համար

  - Եվրոպայի 10 լավագույն կղզիները ամառ անցկացնելու համար

  - Եվրոպայի ամենանուդիստական կղզիները, որտեղ քեզ զգում ես ինչպես Ադամն ու Եվան

  - Ինչպես Ռոբինզոն Կրուզոյի կղզին դարձավ կայուն դրախտ

  - 17 կղզի, որտեղ դուք կմնաք ապրելու, թեկուզ մի փոքր ժամանակով

  - Ապրելով (կղզում) հեքիաթը պատմելու համար. Կեֆալոնիայից մինչև Բորա Բորա

Կալեդոնիա ջրվեժը, Պլանտրեսի մոտ, ոտքով մոտ 40 րոպե է տևում այնտեղ հասնելու համար