-ի քամիները Գնահատել նրանք դեռևս հիշողություններ են բերում այդ ծովային քաղաքի մասին, որը ծովը պահպանելու իր ցանկությամբ 1-5-րդ դարերում Քրիստոսից հետո եղել է արտադրող տարածքներից մեկը։ աղի և գարում (ձկան սոուս) ամենահայտնին Հռոմեական կայսրություն.
Թերթերի գրադարան Կլաուդիա Բաելո, Բոլոնիայի Կադիսի խորշում, շքեղ արխիվներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ այդ ժամանակվանից ի վեր աղի մեջ ձկները արմատացած են եղել: Սրա հին գործարանների մնացորդները Հնագիտական հավաքածու միաձուլվել որոշ տարածքների հետ Բոլոնիայի լողափ. Հռոմեացիները նրանց անվանել են cetariae, և դրանք ձկների չորացման և աղացման գործընթացին նվիրված գործարաններն էին։ Այսօր կան մոտ մեկ տասնյակ և ճանապարհորդը, ով սիրում է, կարող է շրջել լողավազաններով կամ աղամաններ, որոնց մեջ հին հռոմեացիները մացերացված ձուկը աղի մեջ և մշակեց գարումը:
Baelo Claudia, Tarifa, Cadiz.
Որոշ փաստաթղթեր նույնիսկ մեջբերում են կետերի աղակալում, բայց ընդհանուր հայտարարն այն է, որ Կադիսի ափի պայմանները միշտ էլ եղել են կապույտ թունա ձկնորսության տարածք երբ նա իրն էր անում տարեկան միգրացիան Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև Միջերկրական ծով: Բաելո Կլաուդիան՝ հռոմեական ուրբանիզմի լավագույն արտահայտություններից մեկը, այսպիսով դարձավ նրանցից մեկը մառան քաղաքներ ալմադրաբա թունա և դրա հետագա պահպանումը աղի մեջ: Նրա ուժն այնպիսին էր, որ հասնում է մեր օրերին, մինչև բարերն ու պանդոկները ամբողջ գավառից։
Մեջ Կադիս կապիտալ, Խուան Կառլոս Բորելը և նրա կինը՝ Մարիա Խոսե Մունյոսը, Նրանք ղեկավարում են օջախներով լի այդ պանդոկներից մեկը։ Այն կոչվում էր ա Անակնկալը և դա գինիների և հին ոգով աղի գրասենյակ է մթերային խանութ. «Մենք բացում ենք այն 2013 Բարեկենդան, և ինչպես ասում է հին չիրիգոտան՝ ես ծննդյան օր չունեմ, այստեղ մենք հաշվում ենք միայն կառնավալները»,- ասում է Խուան Կառլոսը։
Այսօր La Sorpresa-ն նոր է ավարտել իր աշխատանքը իններորդ վերաբացումից հետո (թեև այն հիմնադրվել է 1956 թվականին) և ամեն օր փորձում է արժեք տալ երկրի բուն աղին, բառացի և փոխաբերական իմաստով։ «Մենք ոչ միայն առատաձեռն գինիներ ունենք, կան նաև մեր գինիները Կադիսի երկրից: Երբ գնում ես վայրեր, պետք է խմել գոտին և իմ փիլիսոփայությունն է հիմնվել այն ամենի վրա, ինչ մերն է»:
Խուան Կառլոս Բորել և Մարիա Խոսե Մունյոս, Լա Սորպրեսա, Կադիս:
Նրանց՝ Մարիա Խոսեի և Խուան Կառլոսի, Կադիսի ափերն առաջարկելու մասին է։ ներծծված աղով: «Մենք հիմնովին աշխատում ենք Կադիսի ափի թակարդներից թյունոսով, որտեղ մնացել է ընդամենը չորսը. Զահարա, Գնահատել, բարբատ Յ Կոնիլ. Նաև բոլոր ժանրերով, որոնք մենք ընտրում ենք ճանապարհորդող տարբեր քաղաքներից ծովափնյա գիծ Կադիսի ծոցի. սարդա, ալբակոր կամ փոքրիկ թուուն (նաև հայտնի է որպես հարավից բոնիտո), ավելի փոքր թունա, որը միշտ հայտնվում է այս ամուսնության գծի վրա: Բոլորը համընկնում է, ինչպես ծովի ալիքները: Ալմադրաբան, գլխի շարժումներ դեպի գարում, որը, ինչպես ասում է Խուան Կառլոսը, «միշտ այստեղ է եղել։ Ամեն ինչ կապված է պանդոկին, ինչպես հռոմեական այն պանդոկներում, որտեղ գինի արդեն մատուցվում էր աղած ձկան հետ»։
Կեսօր է, և La Sorpresa-ում Խուան Կառլոսը սպասում է մարմարե հաշվիչ հարգել նրա անունը։ «Մենք ունենք բոնիտո, ինչպես հարավից, այնպես էլ Բիսկայական ծոցից: Եփած ու կիսաաղած լցնում եմ շատ նուրբ հացի մեջ, կենաց այս պահին Այնուհետև կա աղած թունա, ալմադրաբա թունա մոջամա: Այն Կարմիր թունա Almadraba-ն ունի քաղցր հպում, որը, երբ աղ է, այն է գլուխգործոց մի բաժակ ամոնտիլադոյի կողքին, երիցուկ կամ հոտավետ մեր կոշիկներից մեկից»։ Դանդաղ խոսակցությունների և օդում կախարդանքի այս պանդոկում Խուան Կառլոսը պնդում է, որ պետք է պահել կեսօրվա ապերիտիվը: «Իմը մի քիչ է Փոքրիկ թուննի կես ծղոտով կամ մի բաժակ Manzanilla. Դա թակել Դա մի տեսակ ամենաթողություն է»:
Թունայի կիսամշակված գոտկատեղը հյուսիսից Լա Սորպրեսա քաղաքում, Կադիս:
Նրա պանդոկը այժմ թանգարան է, որոշ կոշիկներով հարյուր տարի հին, որը Խուան Կառլոսը վերականգնել էր Սանլուկար դե Բարրամեդայից: Տուգանք կամ անցել է Manzanilla-ն՝ ինչ-որ լավի ուղեկցելու համար ցողունի ձագ լրացուցիչ բնական. «Կամ մի քանիսը մուլտի կիսաաղած ձագ կամ ավելի բուժված, որոնք զարմանալի են: Եվ ինչպես կարող էի չունենալ ալմադրաբա թունայի ձավարեղեն, որը նման է ծովը բերանդ դնելուն, թեև որոշ չափով ավելի թանկ է»։
Մեկ այլ նախուտեստ՝ ա Օլորոսո փոքրիկ թունայով կամ ալբակորով (սարդինյան) մեջքի մեջ, կիսամշակված, «մեկ այլ համ, որը ձեզ առաջարկում է լավ կանտաբրիական անչոուսի ակնարկներ, բայց որը գալիս է Բարբատեի ջրերից: Լա Բրենյայից մի քանի սոճու ընկույզով դա մի բան է վեհ»: Խուան Կառլոսի և Մարիա Խոսեի արվեստն անցնում է սարդան թողնել յուղի մեջ, ցամաքեցնել այն, այնուհետև մի քանի կաթիլ Արբեքինա՝ փայլը պահպանելու համար: «Նավաստիներն ուտում են մի կտոր հացով և հում պղպեղով նավակների վրա, բայց ես այն պատրաստում եմ մի կտոր հացի, շատ բարակ լոլիկի ֆիլեի և երկու սարդինիայի ֆիլեի վրա։ Հսկայական»: Խուան Կառլոսի և Մարիա Խոսեի աղած ձկան ճաշացանկը ավարտվում է սկումբրիայի մի քանի բուժված այծյամով: «Chiquitillas, Murcia-ից» կամ ձուկ թռչել, որ Խուան Կառլոսը գնում է տարբեր կետերում՝ Ջիբրալթարի Կամպո դե Ջիբրալթարում, Ալխեսիրասում կամ Լա Լինեայում։
Ֆրանցիսկո Ռամոն Սանչեսը, Grand Cru-ի սոմելյերը և Ռիկարդո Դիազ Կարմոնան, սեփականատերը, Secadero Goroztiza-ում, Սեուտա:
Նեղուցից թռչող ձուկն այն է, որ շարժել աղի սիրտը Սեուտայի հողերում։ Այստեղ նրա ալմադրաբերայի պատմությունն այսօր պատմվում է մի քանի կրկնապատկերների միջոցով, բայց թեև սահմանափակ են, բայց դրանք բոլորն էլ անհրաժեշտ են ավանդույթ պահել պատմական և ռոմանտիկ միջև. Կեկե Ռաջիո հետ միասին է Խոսե Մանուել Պերես Ռիվերա և խոհարարը Մարիո Սիլվա, Salzone Project "Salazones de Ceuta"-ի համակարգող, նախաձեռնություն, որը ձգտում է պահպանել կայուն ավանդույթ, որով նրանք ցանկանում են ստեղծել աղի քաղաքների ցանց Իսպանիայից։
«Աղու մշակույթը հանդիպում է Սեուտայում անհետացման վտանգի տակ: Ծովային ռեսուրսները գերշահագործվել են և ձկնորսության ոլորտ այն մեծ մասամբ անհետացել է, բայց ոչ ամեն ինչ կորած է»,- ասում է Կեկեն: Ինչպես ասում է այս նախագիծը, Սեուտայի ժողովրդի յուրահատկությունը ծովի մարդկանց յուրահատկությունն է, երկրի աղը, Այնքան հզոր պահպանել այս աշխատանքը՝ ձուկ աղի վարպետի, իմպրովիզացված զրույցի արվեստագետների և արկածախնդիր կերպար նավաստիների.
Սեուտայի բնակիչները Condé Nast Traveler-ին ասում են դա պահածոների գործարանները իրենց թունա թակարդների շուրջ նրանք մնացին ակտիվ մինչև 1970 թ. «Սեուտայում սկսվում է աղած ձկների չորացման սեզոնը ապրիլից մայիս ընկած ժամանակահատվածում, խոշոր թունաների միգրացիայի հետ, որոնք գալիս են Միջերկրական ծով՝ ձվադրելու համար: նրանք կոչվում են օրենքի թակարդներ, որոնք մասնագիտացած են թունա բռնելու գործում։ Մյուս գաղթն այն մեկն է, որը սկսվում է օգոստոսի վերջին և սեպտեմբեր ամսին, որից հետո թունան արդեն ձվադրել է և սկսում է իր ճանապարհորդությունը դեպի Հյուսիսային Ատլանտյան սառը ջրերը: Մենք դրանք անվանում ենք ալմադրաբա հետընթաց»:
Թունայի աղի մեջքի կտորներ գուակամոլի վրա ազնվամորու, գարնանային սոխի և Ceuta Star գարեջրի հետ:
Այսօր Սեուտայում թունա որսալու քվոտա չկա, բայց նրանք ունեն իրենց ալմադրբետան քաղաքի հարավային ծոցում (ավելի փոքր, քան Կադիսի թակարդները): «Մայիսից դեկտեմբեր բռնում են փոքր թունաներ ինչպես, օրինակ, բոնիտո, ալբակոր, զինվորագրված... Նրանք բոլորն էլ չորանոցներն են մատակարարում ամռանը և ժամը սննդի շուկա քաղաքից»։ Սեուտայում թունան աղում են որպես գեղեցիկ միջերկրածովյան (մեկից երեք կիլոգրամից), երկուսն էլ ամբողջությամբ կամ մեջքը առանձին, բացվում են թիթեռի մեջ։ «Այնուհետև կան թունա ձագը, Ամենաթանկ ապրանքը, կիլոգրամը 80-ից 90 եվրո»: Բայց եթե Սեուտայում ավանդական ձուկ կա, դա թռչող ձուկն է, վոլորը, ինչպես հայտնի է այս կողմերում։ «Ավանդաբար նրա գրավումը սկսվում է տոնի հետ Կարմենի կույսը (հուլիսի 16-ի մոտ) և այսուհետ՝ ամսում օգոստոս այս ձուկը շատ է, որը վերջինն է չորանում»։
մայիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, այսպես կոչված Խուան XXIII-ի էսպլանադը, Համանուն թաղամասի կողքին Սեուտա քաղաքը բացահայտում է իր ամենավճռական լուսանկարը՝ Սեուտայի տղամարդիկ և կանայք պարաններով կախում են թռչող ձկան կտորները։ պատսպարված նեղուցի քամիներից: «Կախված կտորի տեսակից՝ չորացման ժամանակը տատանվում է։ Եթե կա Լևանտեի քամի, որը փչում է Միջերկրական ծովից դեպի Ատլանտյան օվկիանոս, ապա ավելի շատ խոնավություն է, և հետո. ձուկը չորանում է ներսից դուրս, այնպես որ գործընթացը ավելի դանդաղ է ընթանում, քան երբ Poniente-ն փչում է, որն ավելի սառն է և չորացնում է ձուկը դրսից ներս: իդեալական է որ կա հավասարակշռություն երկուսի միջև այնպես որ ձուկը ոչ շատ չոր է, ոչ էլ շատ թաց»։ Միշտ դասավորված եղեգներով, որոնք երևում են Սեուտայի լողափերում թռչնի տնակը, և որ Սեուտայի չորանոցներում, նրանք կողքից կողք են կապում ձկան կաշվից։
Սեուտայում ձուկը դեռևս է աճուրդի է հանվում ձկան շուկայում բաց ձայնով իսկ շատ դեպքերում՝ պեսետներով։ Նաև հավատարիմ ավանդույթ է՝ գնալ չորանոց և պատվիրել բաց թունա՝ վերցնել այն։ «Այսօր դեռ գրված է ոսկորի մաշկի վրա հաճախորդի անունը մարկերով՝ նշելու, որ այս կտորն արդեն վերցված է»:
Ժանյակներ, ութոտնուկ, մելվա, կամ նույնիսկ ավելի ծանր թունա, ինչպիսիք են ցուցակագրվածները, նույնպես նկատվում են վոլերաներում, տեռասները, որտեղ ձուկը չորանում է Սեուտայի հողերում։ «Այսօր էլ կան չորացող անհատներ տեռասների վերևում իրենց տներից, այո, դեղին ոտքերով ճայերի թույլտվությամբ, որոնք իսկական են ձկնագողեր» Ջոնը պատմում է.
Այսօր Սեուտայում մատները խաչում են այնպես, որ Salzone նախագիծ շարունակիր տալ տեսանելիությունը այս վեհ գիլդիային: Նաև հատուկ անուններ, ինչպիսիք են Ուգո Ռուիսը, Bugao և Piscolabis-ի խոհարարը Սեուտայում և Bugao-ում Մադրիդում, Ծագման և սրտի Սեուտան շարունակում է պատմել իրենց քաղաքը ափսեի միջոցով: «Մեր ամենահաջող բաղադրատոմսերից մեկը մերն է Ազատ տապակած ձու, սխտորով ծովախեցգետին և աղած ալմադրաբա թունա մեր տաք կարագի կրուասանով: Մենք ավարտում ենք այն հաճախորդի դիմաց սեղանի շուրջ: Այն շատ լավ արտացոլում է Սեուտայում գոյություն ունեցող աղի մշակույթը, և այդ պատճառով այն դարձել է մեր աստղային ուտեստներից մեկը»:
Տապակած ձվեր, սխտորով ծովախեցգետիններ և աղած ալմադրաբա թունա տաք կարագի կրուասանով Bugao-ում, խոհարար Ուգո Ռուիսի կողմից, Մադրիդ:
գուցե սերնդային օգնություն ավելի մոտ է, և վոլերաներն անհրաժեշտ աջակցություն ունեն՝ շարունակելու աշխարհին աղի լուսանկարներ տալ՝ հաշվելով ծովի պահպանման այդ մշակույթը որը Սեուտային դարձրեց այդքան մեծ և որի ժառանգությունն այսօր դեռ քացի ավելի շատ ուժով, քան կարոտը:
Salting-ը եղել է նաև սոցիալական տարեգրության մաս Կանարյան կղզիներ. «Լանզարոտեն կարող էր լինել ձկնորսական նավահանգիստը ամենակարևորը արշիպելագից: Ձկնորսության տարածքը նախկինում կոչվում էր «Canary Bank - Saharan», Սահարայի ափերի միջև և մոտ տասներկու մղոն դեպի Կանարյան կղզիներ, որոնք համարվում են դրանցից մեկը աշխարհի ամենաարդյունավետ ձկնորսությունը:
Ավանդական Jarea Լանզարոտեում.
Այնտեղ նավակները երկար սեզոններ էին աշխատում, և ձուկը պահելու միակ միջոցը եղել է կամ աղած (ավելի մեծերը) կամ ջղայնացնելով այն և չորացնելով այն արևի տակ, ամենափոքր դեպքում»,- պատմում են Saborea Lanzarote-ում։ Լանզարոտե Ատլանտյան արքաները խոշոր տեսակներից են, ինչպիսիք են կորվինա, խմբակ կամ բորո փոքր ձկներով, որոնք գնում են նստարանին, ինչպես օրինակ՝ կոշիկը, չոպան կամ սալեման: «Այստեղ մենք պետք է տարբերենք jareado-ն, ձուկ կտրելու տեխնիկան, որը թույլ էր տալիս, լավ աղացրեք այն պահպանման համար (մեծ կտորների դեպքում) կամ փոքր կտորների համար չորացնել արևի տակ, թեև դա ճիշտ է Լանզարոտեի մշակույթում jareado ձկան մասին խոսելիս վերաբերում են արևի չորացրած ձկներին 15-20 րոպե: Մենք կասեինք, որ աղը կա Ջարեայում, բայց դա որոշիչ չէ։ Դա մի տեխնիկա է, որը միահյուսված է աղի, բայց հետ այլ գործելաոճ.
Տեխնիկա բոլոր նրանց, որոնք առաջադիմել են աղջիկ ձկնորսություն (եղեգներով), ձկներին աղացնելով նավակներում, ավելի խոշոր տեսակների որսալ։ Ձողեր, տրամվայի ցանցեր (խաչ ցանցեր) կամ երկար գծեր առօրյայի մի մասն էին Լանզարոտե ձկնորսներ, որտեղ շատ դեպքերում բասկ նավատերերը նրանց ուղեցույցն էին այս ուսման մեջ։ Տղամարդիկ ծովում. Կանայք աղի շուկայավարում հրաբխային սիրտ ունեցող այս կղզում: Այսօր Լանզարոտեում աղիների բազմազանությունն ամբողջ երկրով մեկ խոսում է այդ պատմության մասին։ «Ըստ աղբյուրների. առաջին աղիները այստեղ կարող է թվագրվել ավելի վաղ Առաջին համաշխարհային պատերազմ. Այնուհետև 1980-ականներին աղաջուրով սարդինները ծաղկեցին: Լանզարոտեի տնտեսության ՀՆԱ-ն առաջացել է սարդինայի հատված.
Cherne Էլ Ռիսկո, Famara, Lanzarote.
Այսօր, ամբողջ տարվա ընթացքում, Կոնեջոյի արհեստավորական նավատորմը հիմնականում հավաքում է սպիտակ ձուկ և թունա, ինչպիսիք են. Canary Bigeye (կապույտ թունա): «Կա նաև ափամերձ նավատորմ, որը գրավում է այլ տեսակներ, որոնք շատ մերն են, օրինակ. հին, ձիու սկումբրիա կամ սալեմա: Թեև ավելի ու ավելի քիչ է, քանի որ պահպանության մեթոդները զարգացել են, թեև դեռ կարելի է տեսնել բանկա և աղած ձուկ»: Այս աղը այնուհետև վաճառվում է ձկան շուկաներ և շուկաներ կղզու. «Գրեթե ամեն ինչ վաճառվում է Լանզարոտեում, որը պայմանավորված է ամենից առաջ զբոսաշրջային գործունեություն»:
Բայց միշտ տակ առևտրային քամիներ, այդ կանանց ժարեանդո ձկների հիշատակով այն լողափերում, որոնք այսօր դեռ գոյատևում են նավահանգիստը գրիլներ. Ինքնություն, ժառանգություն ստեղծելը. Կապելով այս փոքրիկ կղզու մարդկանց, արմատավորելով իր պատմությունը:
Չոր տոլո, Տեներիֆե։
Տեներիֆեում, պառավների յարեաները գոյակցում են օրեոյի հետ այլ տեսակներ, ինչպիսիք են սամասերը կամ սալեմաները: ըստ հաշվի Ֆրեն Բելին, Pro-լրագրող Թեներիֆեից, «ձկներին տանում են նավահանգիստ՝ պատրաստելու, այնուհետև չորացնում են քարերի մեջ լողափից»: Մեթոդը նույնն է, ինչ միշտ. «Թարմ ձուկը բռնելուց հետո ներքին օրգանները հանվում են, այն շատ լավ մաքրվում է, մաքրվում է կեղևից և լվացվել է ծովի ջրով։ Այնտեղ մնում է մի փոքր ժամանակ, ինչ-որ տարայի մեջ, որպեսզի նորից կատարվի նույն լվացման գործողությունը»։
Այնուհետև տեղադրվում է վեհ պատկերը՝ ջրազրկման փուլում գտնվող ձուկը լվացքի պարանների վրա լողափում, 100% բնական, ինչպես օրինակ եղեգն ու էնդեմիկ տեսակները, որոնք բուրում են շրջակա միջավայրը: Դրանք նույնպես տեղադրված են մետաղական վանդակներում, Ում առաստաղներից կախված են կտորի կամ պլաստիկի կտորներ, որոնք, օրորվելով զեփյուռից, վախեցնում են ձկներից հնարավոր միջատներին»։
Նա ասում է Խոսե Մանուել Լեդեսմա Սանտա Կրուս դե Տեներիֆեի պաշտոնական մատենագիր, որի հետ ափամերձ ձկնորսություն է արվել անցյալում փոքր թիավարող նավակներ զանգեր Չինչորոս կղզիներում. «Քաղաքացիների սննդակարգի մաս էր կազմում աղած ձուկն ու ջարեդոն». Ինչպես Lanzarote-ում, Banco Canario-Sahariano-ն էր 20-րդ դարի սկզբից սովորական ձկնորսական հրապարակ Թեներիֆեի ձկնորսների համար: Գործարանն այստեղ ուներ իր գործառնական կենտրոնը Տեներիֆեի ձկնորսություն և աղակալում, նախաբան, որին հետագայում կհետևեն Սանտա Կրուսի նեղ փողոցներով աղի այլ ընկերություններ:
Աղի շոգեխաշել Պաբլո Պաստորից, Տեներիֆե:
Ալյուր, յուղեր և մուրաբաներ ձկան կոպարոնի մեջ Տեներիֆե աղի գաստրոնոմիա, ինչպես իսպանական ափերի մեծ մասում: Ձկնորսական նավակներ Մերձափնյա և բարձունքներում միշտ էլ բաժանվել են ծովի գոհարները, որոնք հետո հայտնվում են ձկան շուկայում։ Էշեր, սարգոսներ, ցողուններ, օձաձուկ, չոպա կամ սամաս որոնք այնուհետև կլինեն jareadas կամ գազավորված (կախված չափից) Կանարյան շեշտադրմամբ՝ որպես ձկան շուկայում աճուրդների ֆոնային արձագանք:
ըստ հաշվի Պաբլո Պաստոր, խոհարար և Acyre Canarias-ի նախագահ, «նախքան աղակալումը, արդեն կար յարեադոն: Մենք դա անում ենք ավելի փոքր տեսակների հետ, որոնք նախապես մաքրվում են աղաջրում, դրանք դրվում են աղի մեջ 15-20 րոպե և կախեք այն օդ պարաններով։ Մենք դա արել ենք ավելի շատ տներում, քան ռեստորաններում, քանի որ դա կապված է գոյատևման սնունդ. Նկատենք, որ քանի որ սառնարան չի եղել, աղի ձուկը ա հիմնական ռեսուրս.
Կանարյան կղզիներ՝ շրջապատված ծովով, բայց մինչև հարյուր տարի կախված է երկրից: «Մեր տատիկներն ու պապիկները ավելի շատ կերակրում էին բերքից, քան ձկներից: Բայց երբ աղը սկսեց շարժել Կանարյան տնտեսությունը, գրեթե ամեն ինչ սկսեց աղի: Կորվինա, խմբավար: «Այս վերջինը հասարակի էգն է, այստեղ մենք էլ ենք նրան անվանում Աֆրոդիտե. Vieja, sama, bream, corvina կամ վանահայր»: Ինչպես որոշ շրջաններում, որոնք աստղային դեր են ունեցել մեր աղի երթուղում, այսօր սա է մնացորդային արդյունաբերություն.
Ձկնորսական նավ Լանզարոտեում, Կանարյան կղզիներ.
«Աղած ձուկն է ավանդական թեմա կապված է առաջին հերթին մեր մեծերի հետ: Կղզու հարավում հեշտ չէ աղի ձուկ գտնել, ուստի Պատրաստում ենք սոխով, ուղեկցում ենք կնճռոտ կարտոֆիլով, մոջո սոուսով և պղպեղով»։
Չնայած դրան, հողին այդքան անհրաժեշտ կապն առաջացել է բաղադրատոմսեր, ինչպիսիք են կանարյան տոլոն շարունակեք արբեցնել ստամոքսներն ու սրտերը: «Նա է մանրացված շնաձուկ աղած, որի շերտերը չորացնում են ու կախում արևի տակ, ուտում են չոր, սոուսով կամ մոջոյով»։ Հունական դիցաբանությունը պատմում է, որ կար մի վայր, որտեղ բոլոր բարի հոգիներ նրա մահից հետո։ Այդ վայրը Կանարյան կղզիներն էին, նույն դրախտը, որին հույների թույլտվությամբ սպասում է կյանքում։ լի արևով և աղով: