Կաստրո Վալներա, լեռ Կանտաբրիայի լեռնաշղթայում, որի հյուսիսային կողմը պատկանում է Վալես Պասիեգոս շրջանին, Կանտաբրիայում։
Առաջին բանը, որ գրավում է ճանապարհորդի ուշադրությունը, ով նայում է Վալես Պասիեգոսին, նրա բնապատկերի բնօրինակ կառուցվածքն է: Հովիտները նեղ են ու կոկետ, ոչ այնքան խճճված, որքան բասկերը, ոչ էլ այնքան լայն, որքան գալիցիականները։ Նրանց կերակրող գետերի կողքին, քարե հաստլիկ ճակատներով և պատշգամբներով առանձնատները բարձրանում են դեպի հարավ՝ դեպի արևը որ ձմռանը միշտ արևին պետք է հարվածել։
Տեռասների, հրապարակների և բոուլինգի ծառուղիների աղմուկը Այն լսվում է ամեն կիրակի Պասի վիլլաներում, մարդկային աղմուկ, որը անհետանում է հենց բարձրանում ենք դեպի ձորերի լանջերը։ Այնտեղ թագավորողները կենդանիներն են. ոչխարներ, տուդանկա կովեր, այծեր և ձիեր, ցրված փակ մարգագետինների շուրջը, որոնք կարծես անշարժ հովիվ լինեն մշտապես հսկվում է շերտավոր տանիքով քարե խրճիթով:
Են Այս տեսակի հազարավոր շենքեր Վալես Պասիեգոսում, սարի լանջերը վերածելով կանաչ արոտավայրերի ալիքի, որը կուրախացնի պաստառների ցանկացած դիզայներ: Նման լանդշաֆտը, գույներն ու մասշտաբային մոդելային գյուղերը կարծես թե բխում են ոգեշնչված դեկորատորի մտքից:
Կովերը արածում են Պասիեգոսում, ավանդական քարե խրճիթի մոտ, փաթիլային տանիքով:
ԼԱՆԴՇԱՓ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔ
Այնուամենայնիվ, Պասիի լանդշաֆտը ապրելակերպի արդյունք է, որը պահպանվել է այս հովիտներում մինչև 1980-ականները: Pas, Miera և Pisueña հովիտներում անասնաբուծությունը միշտ եղել է հիմնական տնտեսական շարժիչը, և հազվագյուտ ընտանիք էր պասիեգերիայում, որը նվիրված չէր անասուններին:
Կովի խնամքը պահանջում է հարմարվել կենդանիների կարիքները, որոնք միշտ թարմ արոտավայրերի կարիք ունեն, ուստի Պասիեգա ընտանիքը բնակություն հաստատեց իրենց ունեցվածքի այն հողամասերում, որոնք կարող էին երաշխավորել այն ամբողջ տարվա ընթացքում: Երբ խոտն ավարտվեց, ընտանիքը կատարեց փոփոխությունը, իրենց ողջ ունեցվածքով տեղափոխվելով այլ հողամաս՝ առանց սպառելու.
Այսպես է պասիեգոսների ճնշող մեծամասնության կյանքը մինչև դաշտի տեխնոֆիկացում, իսկ կերի ու գյուղտեխնիկայի մուտքն անհարկի դարձրեց այդ քայլը։ «Կյանքը, որը սպասում է քեզ» (Manuel Gutiérrez Aragón, 2004) ֆիլմը, որի սկզբում Լուիս Տոսարն ու Մարտա Էտուրան են, շատ հաջող տեսալսողական վկայություն է. ինչպիսին էր ապրել Պասիեգոս հովտում մինչև «արդիականության» գալը:
Արտագաղթը նույնպես շատ տարածված տարբերակ էր 1980-ականներին՝ հետևելով ճանապարհին հայտնի պասիեգա կանայք, որոնք ամբողջ 19-րդ դարում կերակրում էին կաստիլիայի վերին բուրժուազիայի երեխաներին:
Այժմ, սակայն, ոչինչ չի մնացել այն թշվառությունից, որը պատմել է Խոսե Մանուել Միներ Օտամենդին իր «Իսպանիայի անիծված քաղաքները» կոպիտ աշխատության մեջ (Espasa-Calpe, 1978): Պասիեգոսի հովիտները գիտեին, թե ինչպես կարելի է միացնել a լանդշաֆտ, որը բխում է դժվարին և փորձված ապրելակերպից այն օգուտներով, որոնք բնությունն ինքն է քաղել իր հովիտներում . Իսկ արդյունքը, այցելուի համար, ավելի տպավորիչ լինել չէր կարող։
Միերայի հովիտը չէր կարող ավելի բուկոլիկ լինել:
SAN ROQUE DE RIOMIERA
Ճանապարհը, որը տանում է դեպի Միերա գետի ակունքը, ոլորանների հաջորդականություն է և ձգվում է լավագույն լարախաղացին արժանի զառիթափ պատերի տակ, որտեղ կաղնիները նույնիսկ չեն աճում: Միերայի լեռները՝ մերկ կրաքարե գագաթներով, միշտ դիտում են վերևից, ցույց տալով ճանապարհը դեպի Լունադա նավահանգիստ (1316 մ):
Այն Միերայի հովտի լանջերին ծառերի մեծ զանգվածների բացակայությունը Դա պայմանավորված է դարերի ընթացքում դրա շահագործման շնորհիվ՝ գործնականում ոչնչացնելով տարածաշրջանի անտառները մոտակա Real Fábrica de la Cavada-ում թնդանոթների ձուլման համար և Սանտանդերի նավաշինական գործարաններում գտնվող նավերի համար: Հեռավոր տարիներից սկսած, երբ փայտը «Միերայի ոսկին» էր, Լունադա նավահանգստի լանջերին մնացել է հսկայական թեքահարթակ, որը նման է. հողով ծածկված թմբ, որն օգտագործվում էր ձորով գերաններ հանելու համար, հայտնի է որպես Lunada Slide և թվագրվել է 1791 թվականին։
Միերա գետը, երբ անցնում է Լիերգանես քաղաքով:
Սան Ռոկե դե Ռիոմերան ա քարե տների փոքրիկ միջուկը, որը ղեկավարում է բոուլինգի ծառուղին որը նայում է Cueto de los Cabrones-ի վիթխարի բարձունքներին: Քաղաքի ֆուտբոլի դաշտը էներգետիկ ըմպելիքների գովազդի արժանի վայրերից է և Vicente ռեստորանի լեռնային շոգեխաշելը՝ համեմատելի լանդշաֆտի գեղեցկության հետ: Իսկ քաղաքի տակ, Miera-ի կողքին, անցնում է մի արահետ, որը տանում է դեպի Camping Lunada, որի խոհանոցը տարածաշրջանի տիպիկ ուտեստների օրինակ է.
Լեռներում դիետան ուժգին է, քանի որ ուժերն անհրաժեշտ են։ Սան Ռոկեից մենք կարող ենք վերցնել նեղ ճանապարհ, որը տանում է դեպի Վալդիչիոյի մեկուսացված հովիտը, որտեղ ժամանակը վաղուց կանգ էր առել: Անկլավն այնքան բարձր է, որ նրան նույնիսկ չեն դիպել կաստիլիայի թագավորների փայտահատները, և դա Միերայի միակ վայրը, որտեղ կարելի է հիանալ դարավոր անտառներով, ինչպիսին է Ֆերնոսայի հաճարենու անտառը:
Արժեք բարձրանալ խցիկների միջև, ցատկելով քարե և փաթիլների ցանկապատերից, խուսափելով կովերի միշտ հանգիստ հայացքից՝ մինչև Կուետո դե լոս Կաբրոնես (1052 մ.ա.ս.լ.): Այս հեշտությամբ հասանելի ժայռից, որի երթուղին սկսվում է Վալդիչիոյից, գործնականում ողջ Կանտաբրիան կարելի է հիանալ՝ Պիկոս դե Եվրոպայից մինչև Ասոն լեռները, և ամենադիտարժան մայրամուտներից մեկը, որը կարող է ապահովել ինքնավար համայնքը:
Ավանդական քարե տուն Սան Ռոկե դե Ռիոմիերայում:
Նրանց համար, ովքեր, սակայն, փորը լցնելուց հետո նախընտրում են մեքենա վարել, լավագույն երթուղին կլինի դեպի Կարակոլ լեռնանցքը (815 մ. գեղեցիկ երթուղի, որը միանում է Միերայի և Պիսուենայի հովիտներին, և ճանապարհ, որը կենսական նշանակություն ունի Valles Pasiegos-ի հոդակապման համար:
Հետևում թողնելով ոլորուն ոլորաններ, որոնք կուրախացնեն ցանկացած հեծանվորդի՝ հիանալով այդ կանտաբրիական կանաչը պատված է արծաթագույն և զմրուխտ երանգներով, մենք կնայենք Պասիեգոյի նոր հովիտին, այն, որով հոսում է Պիսուենյա գետը: Սա է, և ոչ մի ուրիշը, սոբաոյի և կեսադայի բնօրրանը, որ այդքան մեծ կրքով զարդարում են Casa El Macho-ն և Sobaos Joselín-ը, երկուսն էլ Սելայայից: Այնուամենայնիվ, քաղցրավենիքը գալիս է հաջորդ հոդվածով. Վալես Պասիեգոսի վայրի և աղիները մնում են թաքնված Միերա լեռների հետևում: