Ագավայի դաշտերը Տեկիլայում
Բայց այս քաոսը հոսում է առեղծվածային հավասարակշռության մեջ քարե ճանապարհների և ագավայի դաշտերի միջև, նրա մեծ քաղաքների և հեռավոր համայնքների միջև, որտեղ դուք կարող եք շնչել: ատավիստական էություն . Ամեն ինչ իմաստ ունի հոգածության ներքո Sierra Madre Occidental և հարավում, ամեն ինչ տեղավորվում է միջև չարերիայի, տեկիլայի և մարիաչիի արվեստը . Մենք ձեռնամուխ ենք լինում գյուղական արկածի, խալիսկոյի մաքուր ավանդույթի ճամփորդության, որը բացահայտում է մեզ էքստրասենսոր Խալիսկո, կախարդական.
Հասնել Վալարտա նավահանգիստ անսահման ամառ բաղձալի համար երգ անելն է: Օդանավակայանից հեռանալով այնքան կենտրոնական, այնքան մոտ է Խաղաղ օվկիանոսին, որ թվում է, թե օդաչուն վայրէջք է կատարելու օվկիանոսի մեջտեղում, խոնավությունը հայտնվում է, ինչպես նաև լարման անկումը. բարի գալուստ արևադարձային շրջաններ . Մեր բազային ճամբարը, բացառիկ և լուռ հյուրանոց Casa Velas; Մեր նպատակն է բացահայտել, թե ինչն է շրջապատում այս ծովափնյա ուղղությունը, ինչն է ավազի ափերից այն կողմ: Մեր ետևում թողնելով ծովը՝ մենք նայում ենք վեր։ Եվ ահա նրանք են, վիթխարի սարերը, ինտենսիվ կանաչով, հիշեցնում են մեզ, որ իրենք են տիրում (նրանք, նույն նրանք, ովքեր կանխեցին Օդիլ փոթորկի անցումը, այնքան անհաշտ է Բաջա Կալիֆորնիայի հետ մեր ժամանումից օրեր առաջ ) . Ի՞նչ ես թաքցնում, Սիեռա Մադրե:
Պուերտո Վալարտայի հետնամասը
Մենք գնում ենք նրանց ճանապարհներով դանդաղ, խորդուբորդ ճանապարհներ՝ չասֆալտապատ հատվածներով Կարելի է անտեսել միայն ժամացույցի սլաքները և նպատակին մնացած 72 կիլոմետրերը, Արևմուտքի Սան Սեբաստիան Այս ճանապարհները ստիպում են մեզ մոռանալ եվրոպական պարամետրերը։ Այնուամենայնիվ, այն, ինչ մենք տեսնում ենք պատուհանից, մեզ անխուսափելիորեն տեղավորում է մեկ այլ վայրում՝ որքան հեռու, այնքան էլ էկզոտիկ՝ «կան թամալներ և ատոլեներ», «գորդիտաս դե նատա», «նպարեղեն, մրգեր և բանջարեղեն»... և անվերջ մանկասայլակներ։ ովքեր աննպատակ քայլում են մայթերով. Կամ այդպես է թվում:
Հանկարծ պարտադիր կանգառ. մենք հայտնվում ենք ձորի առջև, որը միայն փրկել է Առաջընթացի կամուրջ (Տասը տարի առաջ սկսված ճանապարհային ծրագրի մի մասը՝ Պուերտո Վալարտան, Սիերա Մադրե Օքսիդենտալի համայնքները և մայրաքաղաք Գվադալախարա համայնքները միավորելու մեկ ճանապարհի մեջ), լեռան ընդերքի գլխապտույտ տեսիլք: Կամուրջի մյուս կողմում՝ ավանդույթ. Սան Սեբաստիան դել Օեստեն հին հանքարդյունաբերական քաղաք է որը մինչև 19-րդ դարի վերջը նվիրված էր ոսկու և արծաթի արդյունահանմանը։ Այսօր, իր փակ հանքերով, բայց իր հմայքը անփոփոխ է, այն համարվում է հինգից մեկը Խալիսկոյի կախարդական քաղաքները , նշանակված է զբոսաշրջության նախարարության կողմից (գործողություն՝ Մեքսիկայի տեսարժան վայրերի, գյուղական վայրերի քարտեզի վրա ավելի շատ գրիչներ տեղադրելու և այս համայնքների զարգացմանը նպաստելու համար):
Առաջընթացի կամուրջ, տեսարան դեպի Սիերա Մադրե
Ինտենսիվ քլորոֆիլ կանաչը Sierra Madre Occidental Այն մեզ ուղեկցում է ամեն քայլափոխի, որ անում ենք քաղաքի սալահատակ փողոցներով։ Աղվե տներն ու կղմինդր տանիքներն առանց ամաչելու ցույց են տալիս իրենց ինտերիերը. այստեղ չկան բանալիներ կամ պատուհաններ, որոնք կարող են փակել կողմնակի մարդկանց այցելության դեմ: Կյանքը հանգիստ է ընթանում , որը կոտրվել է միայն ձիերի անցումից, որոշ շարժիչով (այդ ռանչերաները, որոնք ներխուժում են Խալիսկո) և հեռավոր երաժշտական նոտաները, «նա հագնում է համբույրների զգեստ, որը ես ինքս եմ ասեղնագործել...», որոնք ուժեղանում են, երբ մոտենում ենք Մեքսիկական հեղափոխության հրապարակ . Միքելադայի ժամանակն է բազրիք, ա համատեղ հրապարակից, որի պատշգամբից մենք դիտում ենք քաղաքի էպիկենտրոնը և նկատում նրա հանգիստ ընթացքը։ Դժվար է պատկերացնել, որ այս նույն լուռ վայրում, մոտ 600 բնակչով, այնքան հեռու և սարերով գրկված, 20,000 մարդ նվիրված է ** Hacienda Jalisco ** (վերածվել է թանգարան-հյուրանոցի, որտեղ էլեկտրաէներգիան փոխվում է) հանքարդյունաբերության համար: լամպի լույս):
Արևմուտքի Սան Սեբաստիան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԻԵՐԱ ՄԱԴՐԵԻ ՀԱՄԸ
Ներկայում նրանց հարեւաններն ապրում են գյուղատնտեսությունից և անասունների. Եվ սուրճի մասին: Մենք մտնում ենք Հինգերորդ Մերի , քաղաքի կենդանի պատմությունը, 1890 թվականից գործող ընտանեկան սուրճի պլանտացիա, որում այսօր աշխատում է նրա հինգերորդ սերունդը՝ գլխավորությամբ. Ռաֆայել Ալվարադո. Հոտը թունդ է, խոնավ է, բոված է։ Մենք գտնվում ենք ծովի մակարդակից 1600 մետր բարձրության վրա, որը կատարյալ վայր է բարձր բարձրության վրա սուրճի մշակում . Եվ առանց հավելումների կամ արհեստական ոռոգման։ Ինչ տալիս է հողը, Ալվարադոսներն են աշխատում։ Ոչինչ ավելին . Մեր համտեսած սուրճը 100% բնական է։ Գլորիա սուրճը, որը ներխուժում է ճաշակ՝ թողնելով հողի այդ հետհամը, խոնավությունը, դարավոր ու արհեստավոր գործ: Արդյո՞ք բարձրությունն է, որ այս համը դարձնում է էքստրասենսորային փորձ: Ինչ-որ բան է կատարվում Սան Սեբաստիան դել Օեստեում...
Մենք թողնում ենք Quinta-ն տապակած լեզվով և կատարյալ սոուսով բարձր բարձրության սուրճի համար, ինչպես այս մեկը՝ պինոլե, եգիպտացորենի, դարչինի և շաքարի խառնուրդ, և հիմնական աղանդերը՝ գուայաբատը, մի տեսակ մեքսիկական կոնֆետ՝ պատրաստված գուավայից։ շատ շաքարով, հարմար է միայն քաղցր ատամ ունեցողների համար։ Ժամանակն է կանգ առնել և ուտել այնպիսի վայրում, ինչպիսին նրա անունը, Լուպիտա . Իսկ համերի փառատոնը շարունակվում է Jalisco-ի սեղանների հիմնական նախուտեստով. tortilla չիպսեր (խրթխրթան տապակած տորտիլյա) հետ մոլկաժետ սոուս (հրաբխային քարից պատրաստված նախաիսպանական հավանգ, որն ավելի համեղ համ է հաղորդում այստեղ պատրաստված կարմիր կամ կանաչ սոուսին), կեսադիլաներ և տորտիլյաներ մաչակայով (տավարի միս լոլիկով, չիլիով, լոբիով և բրնձով) .
Մեքսիկական հեղափոխության հրապարակ Սան Սեբաստիան դել Օեստեում
La Lupita-ից հեռանալը համային տեսականիով դեռ ստամոքսում կախվածություն է առաջացնում: Մենք ավելին ենք ուզում։ Ցանկությունը հանգստացնելու համար ոչինչ նման չէ լավ տեղական մարսողությանը Hacienda Don Lalin (և ոչ, Խալիսկոյում ամեն ինչ չէ, որ տեկիլա է): Սան Սեբաստիան դել Օեստեն raicilla-ի արտադրող է, -ից պատրաստված լիկյոր կանաչ ագավա (ոչ կապույտ, ինչպես առաջին գերազանցության ոգին), որի օսլան վերածվում է շաքարի ցածր ջերմության վրա (և 600ºC ջերմաստիճանում), որը տևում է մոտ չորս օր: Այնուհետև շոշափեք մեկ շաբաթվա խմորումը աղբյուրի ջրով տակառում։ Այնուհետև, կրկնակի թորած (ամեն ինչ դուրս գալ թաքցնելու ալկոհոլի մակարդակը): Եվ որպես վերջին քայլ. կենացն ու կրակոցը . Ուժեղ է, շատ ուժեղ։ Արմատային համը ինվազիվ է, արագ, անողոք Շուտով համը ստացվում է ամբողջ բերանով և խմիչքը քայքայում է կերակրափողը։ Վերջնական համը, մյուս կողմից, անգերազանցելի է, քաղցր նստվածքով: Լավ կատարված աշխատանքի համար (կամ լավ տրված խմիչքի) մեջքին թփթփելու պես:
Տորտիլայի չիպսեր և միս մաչակայով La Lupita-ից
ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԴԵՊԻ ԳՈՒՅՆԵՐԻ ԵՐԿԻՐ
Պուերտո Վալարտայից Գվադալախարա Ինքնաթիռով կես ժամից քիչ ժամանակ կա, խնայող կես ժամ (ցտեսություն ասֆալտի անցքերին) ամբողջությամբ մտնելու Խալիսկո նահանգի սիրտը և հեռանալ Սիերա Մադրե Օքսիդենտալի ծովային դեմքը: Գվադալախարա երկիրը, Գվադալախարա երկիրը (ժամկետը՝ սկսած նահուաթլ բնիկ լեզու և որը վերաբերում է կակաոյի երեք միավորներին, որոնք գործում էին որպես արժույթ) այնտեղ է գտնվում charreria-ն՝ ձիերին ընտելացնելը։ Այն, ինչ սկսվեց որպես 17-րդ դարի մեքսիկական մեծ գաղութատիրական հացիենդաների առևտուր, երկու դար անց վերջացավ սպորտաձև դառնալու և ավելի քան մրցակցություն՝ արվեստ:
Խալիսկոյի էության այս որոնման մեջ չէր կարող բացակայել նրա մեծ խորհրդանիշներից մեկը՝ Չարոն, որը ձիավարում է տպավորիչ քառորդ մղոն: El Rancho Los Tres Potrillos-ը, Գվադալախարայում, ավանդույթների պահպանմանը նվիրված վայր է, charro-ի դպրոց, որտեղ ավելի քան 300 տարի առաջ սովորած դասերը **շարունակում են կիրառվել կտավի վրա (մատանի)**: Այս ռանչոն պատկանում է հանրահայտ ռանչերայի երգի արքա Վիսենտե Ֆերնանդես Գոմեսին, ով անվճար բացում է իր երկրի մի մասի դռները նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սովորել charrería-ի արվեստին։
Ով տալիս է կրծքավանդակը, սակայն, նա է Բակալավր Ֆերնանդո Խիմենես , ձիավարության մրցույթների փորձագետ մեկնաբանը, ով աննկարագրելի հպարտությամբ է խոսում. «Ձիավորությունը սոսկ սպորտ չէ, դա երաժշտություն է, դա արվեստ է, դա ավանդույթ է, դա պատմություն է...»։ Ամեն ինչ է՞ Այդ բառերը սկսում են իմաստալից լինել, երբ ռանչոյի կտավներից մեկում մի քանի խարրո ցույց են տալիս տարբեր առաջադրանքներ իրենց ձիերի հետ, կենդանու կառավարումը միայն ազդրի շարժումով, ինչպես է Չարոն կապում պարանը ետնամասի շուրջը: վայրի ծով, ինչպես է զգում վառվող փայտի հոտը, երբ պարանը կատաղիորեն գրկում է խարոյի թամբի վիզը ծովի ողջ ուժով... «Թանկ բուրմունք». , անվանում են. Դարավոր հոտ, որ խառնվում է ախոռի հոտին ու թամբի կաշվին։ Ամեն ինչ սենսացիաներ են, որոնք ցնցվում են ավազի դեմ պայտերի անողոք ձայնից: Պատկերացրեք այս տեսարանը դաշտի մեջտեղում, Սիերա Մադրե Օքսիդենտալի ստորոտում, հանկարծ, այն դառնում է մոտ, հնարավոր, լիովին համահունչ մինչ այժմ Խալիսկոյում ապրած սենսացիաներին:
Երեք քուռակների ռանչո
Մենք ճանապարհը գնում ենք մեքենայով, ցավոք, առանց ձիերի, նպատակը դրված է մեկ այլ Կախարդական քաղաքում, Տապալպա (Գվադալախարայից մոտ 130 կմ հեռավորության վրա): Մենք հեշտ ճանապարհով չենք գնում. ուղիղ գիծը վախկոտների համար է: Մենք նախընտրում ենք մեզ թույլ տալ գնալ հարավ-արևելք՝ մտնելով Չապալայի քաղաքապետարան՝ լի փոքր, տարօրինակ համայնքներ՝ պատմելու պատմություններով, որոնք մեզ հավակնում են իրենց գույներով, իրենց փողոցային սննդի կրպակներով ասֆալտի ստորոտին... և իր նույնանուն ծովածոցով, որը մեզ հավակնում է արևի արտացոլանքով իր ջրերում մի օր, որը փոթորիկ է սպառնում:
Պետք չէ տաքանալ, խոնավությունը հոգում է դրա մասին, բայց ցանկացած պատրվակ լավ է համտեսելու իսկական տորտիլյա ապուր (ավելի շատ, եթե այն այս ծովածոցի տեսարանով է, բզեզների և երախների թռիչքի միջև ) . Լավ արգանակ ավոկադոյով, եգիպտացորենի տորտիլայի շերտերով, պասիլյա չիլիով (ամենաթեթևներից մեկն է անսովոր կծու գրինգոների համար) և հալված պանիր՝ պատրաստված Real de Chapala հյուրանոցի **վառարաններում**-ում, բավական է ձեզ վերադարձնել ճանապարհը և շրջանցել ծովածոցը. Մինչև նորից, ինչպես երեխաներին, ինչ-որ բան մեզ բռնում է. դրանք տաք գույներ են , որմնանկարներով լի պատեր, որքան աչքը կարող է տեսնել, ցածր տներ, ոլորապտույտ սալաքար փողոցներ և տասնյակ արվեստի պատկերասրահներ։
Մենք Ajijic-ում ենք՝ արվեստագետների համայնք, որտեղ կարող եք զբոսնել տախտակի երկայնքով, ակումբից ակումբ, որտեղ կարող եք մոլորվել Cielito Lindo Loom Factory-ի հյուսվածքների մեջ, տեղացի նկարիչ Խեսուս Լոպես Վեգայի որմնանկարների, գուրման շոկոլադների մեջ: Quattro պատկերասրահի կամ նկարների Դի Պաոլա պատկերասրահ ... Մեքսիկայի պատմությունը գրված է արվեստով և գույներով նրա փողոցներում, ինչպես արծվի, օձի և նոպալի որմնանկարում, Մեքսիկայի զինանշանի խորհրդանիշները, որոնք թաքնված չեն Աջիջիչի պատերի մեջ:
Աջիջիչի որմնանկարային փողոցները
ԵՐԿՐԻ ՈՒԺԸ
Այսպիսի քրոմատիկ բարձրությամբ դժվար է հրաժեշտ տալ այս վայրին, այնքան փոքր, այնքան հովվերգական, այնքան ոգեշնչող: Բայց, բարեբախտաբար, մենք ինքներս մեզ լքում ենք Չապալայից արևմուտք գտնվող արժանի ռելեին. Տապալպա, 17-րդ դարում ծնված Օտոմիական ծագում ունեցող համայնք . Իզուր չէ, նրա անունը նշանակում է «գույների երկիր»։ Այստեղ գետինը, որի վրա մենք քայլում ենք, փոխակերպվում է կարմրավուն երանգներից մինչև շագանակագույն, նարնջագույնից դեղին... դա հիանալի գունային գունապնակ է, որի վրա հիմնված է հսկայական տելուրիկ էներգիայի համայնք: Մենք չենք կարող օգնել, մենք պետք է իմանանք, թե որտեղից է գալիս նրա կախարդանքը:
Այսպիսով մենք հասնում ենք Հանելուկների հովիտ , էսպլանադ, որի վրա հանգչում են մեծ կլորացված ժայռեր (այսպես կոչված խճաքարեր ) . Նրանց միջով քայլելը մեզ դարձնում է փոքրիկ, աննշան՝ համեմատած բնության գործերի կարծես Ֆրիդրիխի նկարը լիներ։ Մինչ օրս դրանց ծագումը հաստատապես հայտնի չէ, թեև ենթադրվում է, որ դրանք երկու միլիոն տարի առաջ ընկած երկնաքարի մի մասն են, ինչպես նա ասում է մեզ: Խեսուս Ռուիս Մորալես, Տապալպայի մշակույթի և զբոսաշրջության տնօրեն . Եվ առեղծվածը. քարերի շրջակայքում ոչինչ չի աճում, քանի որ այս վայրի մասին հիշողություն կա: Մշակման յուրաքանչյուր փորձ աննկատ է մնում: Դա ամուլ հող է, որձաքարի հսկայական առկայությամբ և որտեղ մինչ օրս յուրաքանչյուր գիշերահավասարի ժամանակ անցկացվում են նախնյաց էներգիայի արարողություններ:
Բայց փորձառությունն ավարտված չէ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք քայլում այս մերկ դաշտով ձիով դեպի լճի հովիտը, որը թաքնված է Պիեդրոտաների հետևում, խաղաղ արածող անասունների և իր ձիուց հսկող շառոյի մեջ: Պուրիտո Խալիսկո . Էներգիայով տոգորված՝ հասնում ենք քաղաքի կենտրոն։ Մեզ դիմավորում են երկհարկանի սպիտակ տներ՝ ժանգագույն-կարմիր երեսպատումներով, որոնք կուչ են եկել քարապատ փողոցների վրա։ Գիշերը այս քաղաք մտնելը տպավորիչ է։ Տների լույսերը բացահայտում են ներքին պատշգամբները, երբեմն բաց ռեստորանը... թաղման տները լուսնի լույսի տակ խանութների ցուցափեղկերում ցուցադրում են իրենց դագաղները: Սուրբ մեռելները միշտ այդքան ներկա այս երկրում:
Las Piedrotas, տելուրիկ ուժ և առեղծված Տապալպայում
Մենք անցնում ենք Տապալպան՝ հասնելու Էլ Ռեմանսո . Երբեք անունն այսքան հարմար վայրի համար չի եղել . Այս հմայիչ լեռնային հյուրանոցը տասնվեց սենյակ Այն պատկանում է ճարտարապետ և խոհարար Կառլոսին և Գաբին, որտեղ միայն լռություն է և բնություն: Բուխարիներ, ցանցաճոճեր, մեծ պատուհաններ՝ դեպի լիճը տեսարանով և ազնիվ ճարտարապետություն, որն «ամրացնում է բնական տարրերը և չի անհանգստացնում իսկական ճարտարապետին, ով Աստված է», նկատում է Կառլոսը։ Փայտ, կարի, կարմիր աղյուս, երկաթ, լեռնային հեծանիվներ, ջրային գործողություններ լճում, լոգարաններ լողավազանում, մարզասրահ, սաունա... ինչ-որ անգիտակ փոքրիկ գորտ սենյակում, միգուցե: և տասը հոգուց բաղկացած գաստրոնոմիա, Գաբիի և նրա ընտանիքի ձեռքում գտնվող բաղադրատոմսերը, որոնք անցնում են երեք սերունդ (և հավաքում է գիրքը Երեք սերունդ՝ սիրով եփել ), Ռեմանսոն դարձրեք այն վայրը, որտեղ բոլորս կցանկանայինք որոշ ժամանակով անհետանալ։
Չնայած սենյակը բռնում է, եռանդուն Տապալպան սպասում է: Օրը սկսելու համար դուք պետք է անձնատուր լինեք տեղական արատավորությամբ՝ Casona del Manzano-ում պատրաստված chard tamale, մի սրտանց ափսե chard շերտերի եգիպտացորենի մածուկով եփած իր տերևի մեջ։ Այժմ կարող ենք դիմել կենտրոն, որտեղ տոնում են Գթասրտության կույս (այո, նույնը, ինչ Կատալոնիայում) և խրախճանքը նկատելի է նրա փողոցներում, լուսավորության և նաև համի մեջ։ Եթե թամալեն բավական չէր, ժամանակն է փորձել ճաշատեսակների մի մասը Մերսեդ թաղամասի փողոցները, the gorditas de nata կամ ա լավ taco al հովիվ.
Այս վայրով զբոսնելը՝ հրավառությունների, թմբուկների և դղրդյունների ռիթմով երթերի միջև՝ կրոնական ողջ եռանդով, քաղցր խելագարություն է: Մենք քայլում ենք Թապալպայով և մենք հանդիպում ենք տարբեր մարտկոցների՝ չորս աղբյուրների, որոնք ջուր են մատակարարում հարևաններին, և որոնք պատմում են քաղաքապետարանի և նրա բնիկ Օտոմի դիցաբանության պատմությունը: Դա դեպքն է Օձերի կույտ , նվիրված այն չորս «ընկերներին», որոնց վիպերգ ու պիղծ լեզուները հանգեցրին նրանց դառնալու աղբյուրի չորս քարե օձերը, otomi հրաշագործի հմայքի տակ.
Tapalpa կամ #Tapalpeando
Բայց փողոցային առակներ , երկրի էներգիան և կրոնական եռանդը բավարար չեն ամբողջ Թապալպան սահմանելու համար: Բնությունը, որը շրջապատում է նրան, ոչ միայն թելուրային ուժ է, այն կյանքի և բժշկության աղբյուր է: Ավելին իմանալու համար մենք պետք է գնանք Ատակկո՝ Օտոմի բնակավայր, որտեղ Իջիյոթել, այսինքն, «կյանքի աղբյուր» , ա կենդանի դեղատուն գտնվում է Լատինական Ամերիկայի հնդկացիների համար առաջին հիվանդանոցում: Այսօր այն տասնչորս կանանց կողմից խնամված վայր է, ովքեր իրենց նախնիների գիտելիքները բույսերի մասին ծառայեցնում են համայնքին՝ ստեղծելով օշարակներ, քսուքներ, շամպուններ... բոլորը ծնվել են հողից և բոլորը այս բուժողների ձեռքում են։ Նրանք նաև կատարում են «մաքուր» աուրա.
ԺԱԼԻՍԵՆՍԻ ԿԵՆԱՑԸ
Մարմնի և հոգու համապարփակ մաքրման այս գործընթացի մեջ մենք հրաժեշտ ենք տալիս Թապալպային՝ մեր վերջնական նպատակին հասնելու համար. Տեկիլա . Խոսքերն ավելորդ են. Այնտեղ հասնելու համար մենք ևս մեկ անգամ բաց ենք թողնում պարզ ճանապարհը. մենք ցանկանում ենք ամբողջությամբ ընկղմվել Խալիսկոյի զարկերակների մեջ: Դա անելու համար մենք վերադառնում ենք Գվադալախարայի գիրկը և նստում հաճույքների գնացքը՝ José Cuervo Express . Մենք չենք չափազանցնում, երբ խոսում ենք հեդոնիզմի մասին. Մրգերով, հացահատիկով և մածունով նախաճաշը մեզ սպասում է որպես առավոտյան առաջին խայթոց: Մեր տեսած լանդշաֆտը դեռ քաղաքային է, տները, առևտրի կենտրոններն ու բարձր շենքերը հաջորդում են մեկը մյուսին, երբ հեռանում ենք քաղաքից: Ճաշի գնալու պահին է, երբ փոխվում են մեր հայացքները։ Խալիսկոյի կախարդական քաղաքներից ավելին, Տեկիլան «ագավիկ» քաղաք է . Անհավանական է, թե ինչպես է փոխվում լանդշաֆտը գնացքի առաջընթացի ժամանակ, ինչպես են շագանակագույնները վերածվում սրածայր կապտականաչի, ագավայի անսահման հաջորդականության մեջ, որոնք համահունչ են անվերջ ալիքավոր էսպլանադների վրա... Եվ այս ամենը մինչ մենք համտեսում ենք խեղդված տորթ, որը կարևոր ուտեստ է Խալիսկոյում: պատրաստված ավելի հաստ հացով, լցոնված կարնիտներով և թաթախված տարբեր սոուսների մեջ:
Մենք հասնում ենք վերջնական նպատակակետին, որպեսզի ուղի տանենք դեպի մեծ դաշտերը Բուենոս Այրես և Բոլոր Սրբերը , այս մսոտ կակտուսի՝ կապույտ ագավայի գերազանց տները: Արևն ինտենսիվ է, և ջիմադորները՝ բերքահավաքները, ցույց են տալիս իրենց փայլուն մաշկը, որը կարմրել է ջանքերից, երբ վարում են կոա և մաչետե՝ ագավա կտրելու և էտելու գործիքները, ողողված արևի սուր լույսի տակ: Այս երկու ջիմադորները, ովքեր մեզ բացատրում են իրենց աշխատանքը, Տոնյոն և Խոսե Լուիսը ամեն օր հայտնաբերում են 400-500 ագավայի արքայախնձոր որոնք տեղափոխվում են José Cuervo La Rojeña գործարան՝ վերամշակման և թորման համար։ Բայց ագավան օգտագործվում է ոչ միայն արքայախնձորի համար՝ տեկիլայի համար: **Պենկայի (տերևի) հյութը եփում են մարմանդ կրակի վրա և խառնում վազելինի և վարդաջրի հետ` ստեղծելով կրեմ, որը թեթևացնում է այրվածքները, խայթոցները... կատարյալ բնական բուժիչ միջոց: Մեղրը նույնպես արտադրվում է այս նույն բույսից (հարմար է շաքարախտով հիվանդների համար, քանի որ այն չի պարունակում շաքար), ագավայի թուղթ... և գարեջուր, ինչպես Vida Latina-ն , նոր ագավայի գյուտը վերջերս է հայտնվել մեքսիկական սեղաններին։
Մենք վերադառնում ենք տեկիլա տեկիլայում, José Cuervo La Rojeña գործարանում՝ 256 տարվա փորձով (ասում են՝ Ամերիկայի ամենահին թորման գործարանը՝ Ravens-ի տասնմեկ սերունդից հետո)։ Սա այն մաս է, որն արդեն հայտնի է որպես Mundo Cuervo հիմնադրամ և այցելուների կենտրոն՝ տեկիլայի և քաղաքապետարանի աշխարհը բացահայտելու համար: Այս ամիս՝ փետրվար 2015թ. նա կավելացնի իր ազդեցությունը քաղաքում հյուրանոց բացելով։
Խալիսկոյից պետք է գնալ երգելու և համտեսելու։ Մի կում սպիտակ տեկիլա, ևս մեկ ռեպոզադո և, վերջացնելու համար, անյեխո: Ո՞րն է հաղթում ճակատամարտը: Ո՞րն է ավելի նուրբ: Պատասխանը եզակի չէ. դա փորձի մեջ է: Ինչպես ամեն ինչ Խալիսկոյում:
_ Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել..._* - Մեքսիկական ըմբշամարտը հասկանալու և սիրելու ուղեցույց
- Բաներ, որոնք կհասկանաք միայն, եթե Մեխիկոյից եք
- Pulque: հրահանգների ձեռնարկ - Պուեբլա, Մեքսիկայի վրեժն առանց արևի կամ լողափի
- Մեխիկո քաղաքի ուղեցույց
- Mezcal-ը նոր տեկիլան է
- Chilanga գիշեր. անսահման օր անցկացնել Մեքսիկայում D.F.
- Մեքսիկա՝ կակտուսներ, առասպելներ և ռիթմեր
- Ինչու՞ մեսկալը ամառվա խմիչք է
- María F. Carballo-ի բոլոր հոդվածները
Ijiyoteotl-ի փորձագետները