Չի կարելի ամբողջությամբ փախչել մելամաղձոտ գեղեցկության և փառավոր անցյալի թեմայից Պորտ , անիմաստ կլինի փորձել, բայց կա ևս մեկ գեղեցկություն, թերևս ավելի քիչ պարտադրված, ավելի արդիական, որը հրավիրում է քեզ բացահայտել այն նոր աչքերով:
Մի քանի օր շրջում եմ քաղաքում՝ տեսախցիկը ձեռքիս առաջնորդվելով նրա խոսքերով Էդուարդո Սոուտո դե Մոուրա. «Գեղեցիկ իրեր պատրաստելու համար պետք է կորցնել դրանք տգեղ դարձնելու վախը»: Պորտոյից այս ճարտարապետը 2011 թվականին շահել է Պրիցկերի մրցանակը և նրա ընկերն ու հարևանը ալվարո սիզա Ես արդեն ստացել էի այն նախկինում, 1992 թվականին: Նրանք, ի թիվս այլոց, ներկայացնում են այն տեսլականը, որը լավագույնս համատեղում է ֆունկցիոնալն ու գեղագիտականը:
Duas Portas հյուրանոցի ճակատը և այն հեծանիվները, որոնք միշտ հասանելի են հյուրերի համար
Այս նախադրյալով ես ինձ տալիս եմ հաճույք վերագտնելու այս մեծ քաղաքը, որը հոսում է, ինչպես իր գետը, դեպի ավելի լայն հորիզոն: Ամեն առավոտ իմ մեկնակետն է Duas Portas հյուրանոցը։
Այս հյուրանոցն ընտրելու շատ պատճառներ կան, ներառյալ դրա սեփականատերերը և գտնվելու վայրը: Ճարտարապետ Լուիզան և նրա եղբորը՝ լուսանկարիչ Միգելը, պարզության և հարմարավետության այս օազիսի հոգին են: Յուրաքանչյուր անկյուն համարվել է տարածության անբաժանելի մաս, որը զտում է լույսը, աղմուկը և ցանկացած քաղաքի համար բնորոշ շեղումները: Դա լիովին բնիկ հասկացություն է, չնայած, ըստ էության, այն բավականին նման է նրան, թե ինչ կլիներ Ռիադը Մարաքեշում կամ ռիոկանը Կիոտոյում: Նաև, Լուիզան Սուտո դե Մոուրայի ավագ դուստրն է և եղել է Սիզայի աշակերտը, հետևաբար, նրա գեղագիտական ժառանգությունն այնքան առկա է ամեն մանրամասնության մեջ:
Ինչ վերաբերում է գտնվելու վայրին, ապա, անկասկած, այն արտոնյալ է, ք Ֆոզ դու Դուրոյի շրջակայքը, որտեղ գետը միանում է Ատլանտյան օվկիանոսին։ պարզապես խաչել Rua das Sobreiras Ես գտնվում եմ զբոսավայրի մեջտեղում, որն անցնում է գետի ափով. դեպի Պորտոյի կենտրոն, եթե քայլում ես դեպի ձախ կամ դեպի ծով, եթե գնում ես դեպի աջ՝ Մատոսինյոսի ուղղությամբ: Հեծանիվները միշտ հասանելի են հյուրերին այս երեք մղոն վարելու համար:
Սենյակիցս տեսնում եմ մի նավ, որը շեփորահարի այտերի պես ուռած առագաստով փորձում է բարձրանալ գետը։ Որոշում եմ նույն ուղղությամբ գնալ մինչև պատմական կենտրոնը։ Ես կարող եմ նաև վերցնել Գեղեցիկ տրամվայի գիծ 1, բայց ես նախընտրում եմ քայլել:
Casa d'Oro ռեստորան
Foz do Douro թաղամասին հաջորդում է այն Լորդելո դե Ուրո, իսկ ափին, կարծես լողացող, է Ոսկու տունը, նորաոճ բետոնե բլոկ մեծ պատուհաններով և դեկորով, որը նման է անցյալի ժամանակներին, որոնք հիանալի տեղավորվում են վաթսունականների ռացիոնալիզմը։ Անցնում եմ ռեստորանին նվիրված առաջին երկու հարկերով, որպեսզի հասնեմ կտուր, որտեղ մեծ փայտի վառարանով շոգեխաշած պիցցաներ է մատակարարում Դուրոյին նայող սեղաններին: Այս տեսանկյունից, Արաբիդա կամուրջ կանգնած է իր երկաթբետոնե կամարների վրա:
Ամենազբոսաշրջային վայրեր հասնելուց անմիջապես առաջ անցնում եմ կողքով Միրագայա թաղամասը՝ իր հին պատշգամբներով, որոնք նայում են դեպի Վիլա Նովա դե Գայա, քաղաքը, որը ձգվում է գետի հակառակ ափին։ Իրականում կարելի է վայելել լավագույն տեսարաններից մեկը Torel Avantgarde հյուրանոցի լողավազանից։
2017 թվականի սեպտեմբերին բացվելուց հետո դարձել է Պորտոյի ռեֆերենս բուտիկ հյուրանոցը: Նրա 47 սենյակներից յուրաքանչյուրը նվիրված է ավանգարդիստ Ֆրիդա Կալոյից մինչև Սալվադոր Դալի, իսկ հյուրանոցի մնացած մասը հարգանքի տուրք է մատուցում լավագույն պորտուգալական դիզայնը և վարպետությունը:
Հիպնոսացնող ամուր փայտե դարպասի հետևում, քանդակագործի աշխատանքը Պոլ Նևես, ընդունում է ինձ Ինգրիդ Կոեկ. Այս եռանդուն ավստրիացին տերն է, հետ միասին Ժոաոյին և Բարբարային, -ից torel բուտիկներ, հյուրանոցների և հյուրատների փոքր ցանց Պորտոյում և Լիսաբոնում:
Լավագույն տեսարաններից մեկը կարելի է վայելել Torel Avantgarde հյուրանոցի լողավազանից
Ինգրիդն ինձ ուղղորդում է հյուրանոցի միջով, որը ցույց է տալիս ինձ տարածքներ և ստեղծագործություններ՝ պատվիրված ստեղծագործողներին, ինչպես գրաֆիտի նկարիչ Ֆեդերիկո Դրոյը և վիզուալ նկարիչ Խորխե Կուրվալը: Պահպանեք լավագույնը մինչև վերջ digbys ռեստորան, ճանաչվածների առաջին ընդլայնումը Լիսաբոնից դուրս Սննդի տուն.
-ի համը տանձ՝ թաթախված պորտ գինու մեջ զբաղեցնում է իմ մտավոր գրառումները, մինչև հասնեմ եռուզեռին Ռիբեյրա թաղամաս. Նրա ծառուղիների և աշխույժ պատշգամբների մեջ ես հանդիպում եմ Խոսե Միգելը և Անդրեն, -ի հիմնադիրները Խաղաղություն. Է 100% պորտուգալական արտադրության տղամարդկանց հագուստի ֆիրմա՝ ոգեշնչված ծովից Այն ունի խանութ Պորտոյում, ևս մեկը՝ Լիսաբոնում, չնայած նրանք վաճառում են նաև մնացած Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում և Ճապոնիայում: Իր ստեղծման օրվանից նրա արշավները եղել են որպես ֆետիշ մոդել թփուտ սպիտակ մորուքով ծեր նավաստի, որը ցանցեր է հյուսում զբոսաշրջիկների համար Աֆուրադայում, մի փոքրիկ ձկնորսական գյուղ, որը գտնվում է դիմացի ափին։
Ցանկացած արդարացում, սա նույնպես լավ է անցնել Դոմ Լուիս I կամուրջ, հատկապես, երբ արևը ցածր է, և տաք երանգներն արտացոլում են հսկայական մետաղական կառուցվածքը:
Մեջ Վիլա Նովա դե Գայա մենք գտնում ենք ավազոտ լողափեր և ձկնորսական գյուղեր, բայց, առաջին հերթին, այստեղ են հայտնիները Պորտ գինու նկուղներ. Մեծ գրավչությունը, որը նրանք ներկայացնում են, դրդել է վերջին ստեղծմանը WOW (Գինու աշխարհ), ժամանակակից թաղամաս՝ նվիրված գինու և մշակույթի աշխարհին:
Երբ երեկո է ընկնում, կան մի շարք վայրեր, որտեղ արժե գնալ, և դրանցից մեկն այն է Bar Guindalense ֆուտբոլային ակումբը, Sé-ի հարևանությամբ: Այնտեղ հասնելու համար մենք պետք է իջնենք գեղատեսիլ սանդուղքով, Escada dos Guindais, որը սկսվում է տաճարի բարձրությունից։ Մթնոլորտը և նրա պատշգամբից բացվող տեսարանները արժե քայլել:
Գինեգործարաններ Villa Nova de Gaia-ում
Հաջորդ օրը գնում եմ հյուրանոցի դիմացի զբոսավայրի մյուս ուղղությամբ՝ դեպի Մատոսինյոս. Քաղաքը, որը հավաքվել էր գետի երկայնքով, դառնում է ավելի ու ավելի բաց տարածություն, երկար լողափերով, սերֆերներով և անսահման հորիզոնով:
Կամաց-կամաց հեռանում եմ այն պողոտաներից, որոնք առաջին գծում են դեպի ներսի զուգահեռ փողոցները։ Փնտրել Salta O Muro ռեստորանը, որը, ըստ երեւույթին, որտեղ է տեղացիները նախընտրում են թարմ խորոված սարդինա ուտել: Առաջին հայացքից ես ոչինչ չեմ գտնում, որ այն տարբերի մյուս փոքր ռեստորաններից, որոնք լեփ-լեցուն են նույն փողոցում՝ խորոված սարդինայի նույն բույրով: Ամեն դեպքում, առաջարկությունն ինձ չի հիասթափեցնում: Բացարձակապես։
Կա նաև մեկ այլ կարևոր Պորտո, որտեղ գետն ու օվկիանոսն այնքան էլ ներկա չեն: Serralves հիմնադրամի թանգարան Այն գտնվում է մի մեծ հողատարածքի ներսում, որտեղ տներ են պատմական արտ-դեկո տուն, 1930-ականների այգիներ և անտառ՝ ծառերի գագաթներով զիգզագով անցնող ճանապարհով: Թանգարանը չունի սեփական մեծ հավաքածու, սակայն նախատեսված է ստանալ ժամանակավոր ցուցադրություններ որոնք իրար հաջորդում են՝ կենդանացնելով տարածությունը:
Ալվարո Սիզա այս կառույցը պատկերացրեց որպես ճկուն օրգանիզմ որը հարմարվում է իրեն շրջապատող միջավայրին, փոփոխվող լույսին և արվեստագետների հաջորդական միջամտություններին: Արդյունքն եղավ ժամանակակից ճարտարապետության գլուխգործոց, մի վայր, որտեղ ես երբեք չէի հոգնի այցելելուց:
Երաժշտության տուն
Ես քայլում եմ Բոավիստա պողոտա մինչև հասնելով հսկայական միաձույլ խորանարդի, որտեղ գտնվում է քաղաքի լսարանը: Երաժշտության տուն Այն նախագծվել է հոլանդացի ճարտարապետի կողմից Ռեմ Կուլհաս հստակ նպատակով հանրային տարածքի հայեցակարգի փոխանակում ամբողջ հանրության տարածքի հետ, ներգրավելով անցորդին.
զբոսնել այս զգայական կոնկրետ պատյանը Այն նույնքան հետաքրքիր է, որքան նրա ինտերիերը մուտք գործելը: Յուրաքանչյուր անկյունից կարելի է տեսնել տարբեր ծալքեր, և գետնին, որտեղ այն նստած է, գորգ է տրավերտինե սալիկներ խորը ալիքներով, որոնց միջով սահում են որոշ չմշկորդներ:
Bolhão-ն արևելյան ամենահեռավոր թաղամասն է և ամենատարածվածներից մեկը. շուկաներ, հենդի խանութներ, կենդանի երաժշտություն, արվեստի պատկերասրահներ...
Այս տարածքում ամենավառ վայրերից մեկն է Պեդրեյրոսի կոոպերատիվ, որը հիմնադրվել է 1914 թվականին քարագործների կողմից։ Այս հին արդյունաբերական համալիրում ես այցելում եմ Նունո Սենտենո արվեստի պատկերասրահը:
Tasquinha dos Guindais, Barrio Se
Նրա հիմնադիրը բացում է դուռը ինձ համար, Նունոն, ով չափանիշ է եվրոպական պատկերասրահների սեփականատերերի շրջանում: Շենքում դեկադենտ մթնոլորտ է, բայց աշխատանքները անթերի են ներկայացված. համադրությունը շատ հուշող է: Մենք անցնում ենք մի քանի սենյակներով, մինչև հանդիպում ենք երկու երիտասարդ նկարիչների, ովքեր շտապում են լույսի վերջին ժամերին ավարտին հասցնել իրենց վերջին ստեղծագործության ինստալացիաները, Ճարտարապետությունը որպես հիպերտեքստ.
Նունոն հասկանում է, որ ինձ դուր են գալիս իր պատկերասրահի տեսարանները և խորհուրդ է տալիս չհեռանալ առանց բարձրանալու հարակից շենքի վերջին հարկը՝ Miradouro հյուրանոցը, ում ընդունելությունը կարծես վերցված լինի Ջեյմս Բոնդի ֆիլմից, իսկական ռետրո ոճով և առանց կեցվածքի: Երբ վերելակի դռները բացվում են, ես երևակայում եմ, թե ինչպես է Շոն Քոններին դուրս գալիս... բայց ես պետք է բավարարվեմ ռուս զբոսաշրջիկի հետ: Ես կրկին կենտրոնանում եմ Նունոյի հրահանգների վրա. Բարձրանում եմ 14-րդ հարկ (դեպի Portucale ռեստորան), լուսանկարում եմ ռեպորտաժի վերջին լուսանկարը և խորհում Պորտոյի մթնշաղին, ամենաբարձր կետից։
Նույն հին Պորտոն՝ մելամաղձոտ գեղեցկության և փառավոր անցյալի, բայց նաև մեկը, որը նայում է ապագային՝ շնորհիվ իր ավանգարդի և իր անհանգիստ բնակիչների:
***Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի *համար 145-ում (2021թ. գարուն) . Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (€18,00, տարեկան բաժանորդագրություն, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի ապրիլյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար