Դիտակետ՝ Կալիֆորնիայի Սանտա Բարբարա քաղաքի լողափերից մեկում:
ՄԵԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
Սանտա Բարբարա–Բիգ Սուր–Մոնտերեյ–Կարմել
Կան ճամփորդություններ, որոնք վերջ չունեն։ Կամ գուցե նրանք հրավիրում են անվերջ ավարտներ: Կալիֆոռնիան արդարացնում է հավակնոտ ակնկալիքները ժամանակակից առասպելներով հագած սերունդ որտեղ խաղում են գրականությունը, կինոն, երաժշտությունը կամ արվեստը: Եվ մենք դա անում ենք մի ճանապարհով, որը կարծես թե վերջ չունի. Խաղաղօվկիանոսյան ափի մայրուղու վրա, ոչ ավել ոչ պակաս.
Եվ սրա մեջ հոմերական կատարսիս՝ անիվների վրա, չորս ձեռքով և կանացի, ամենից առաջ ծաղկում է մեր սեփական ուտոպիաները տապալելու կամ գուցե ամրապնդելու հզոր ցանկությունը: Պատշաճ անուններով՝ Ջեք Քերուակ, Ջոն Սթայնբեկ, Դորիս Դեյ, Հենրի Միլեր, Քվենտին Տարանտինո, Սեմ Շեպարդ, Ալեն Գինսբերգ, Մարիոն Դևիս, Դեյվիդ Լինչ, Նիկոլ Քիդման, Էմմա Սթոուն… հարյուրավոր: Հազարավոր։ Եվ նաև, ինչու կարմրել, Թելմայի և Լուիզայի դեռահաս զառանցանքը: Ճանաչեք ադրենալինը, ստամոքսի օրինական քորոցը, երբ բենզալցակայանում լիցքավորվելուց հետո, որը լուծվում է Մահվան հովտում 48 աստիճանի ջերմաստիճանում, առաջանում է «աղաղակ»՝ «Սկսի՛ր, Լուիզա»:
Կալիֆորնիայի Սանտա Կրուզը անցյալ դարի 50-60-ականների հակամշակույթի ամրոցն էր:
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՊՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ «ԲՈԴԵԳՈՆՆԵՐԻ»
Սանտա Բարբարա - Սանտա Յնեզ - Սոլվանգ - Սան Լուիս Օբիսպո
Լոս Անջելեսից մեկ ժամից մի փոքր ավելի հեռու, և նրա անմազ ու ծանոթ արմավենու ծառերով խորտակված՝ մենք վայրէջք կատարեցինք Սանտա Բարբարայի լկտի գեղեցկությունը, խաղահրապարակ և բնակավայր այրված L.A. արտադրողների համար: ովքեր որոշել են արգելակել, փոխել մեքենան հեծանիվի համար և կիսվել իրենց առօրյայով սպիտակ տների և միջերկրածովյան տանիքների ցանցում, որը հայտնի է որպես ամերիկյան Ռիվիերա:
Առաջին տեսողական շփումը Արևելյան լողափը Արևմտյան լողափի հետ կապող զբոսավայրում, շքերթում են անմորուք հերկուլեացիները՝ չմուշկներով, զույգերը, որոնք միմյանց գոտկատեղով բռնած երկարամյա արևայրուքով և ոճային կալիֆորնիացիները՝ հագնված անհնարին գլխարկներով (կամ չդասակարգվող ընտանի կենդանիներ) նվիրում են կեսօրից հետո: «լինել» Սանտա Բարբարայի արևի տակ:
Անսպասելի և վերևից Սանտա Բարբարա միսիան, 1920 թվականից՝ «Կալիֆորնիայի միսիաների թագուհին», իր դորիական ճակատով, որը վերևում երկու աշտարակ է, 19-րդ դարում իսպանական եկեղեցական աշխատանքի ամենամեծ ներկայացուցիչն է: Հոգևորականների բնակեցումից շատ դարեր առաջ Չումաշի հնդկացիները հավաքվում և որս էին անում Սանտա Բարբարա կոմսությունում։ Ներկայումս Սանտա Յնեզում գտնվող մի փոքրիկ արգելոցում ապշեցուցիչ է, որ կաթոլիկ միսիայի գերեզմանատանը գտնվում է մոտ 4000 Չումաշի գերեզման:
Կալիֆորնիայի Սանտա Բարբարա առաքելությունում գտնվում են Չումաշի հնդկացիների 4000 գերեզմանները:
վերածվեց SoCal-ի ամառային մայրաքաղաք (Կալիֆորնիայի հարավ) Ամերիկյան Ռիվիերայի փառքը վայելում է մայրամուտի ճանապարհորդությունը Սթերնս Ուորֆ, Արևմտյան ափի ամենահին նավահանգիստը, որոնց փայտե գերանները ճռռում են նրանց ոտքերի տակ, ովքեր մտնում և դուրս են գալիս հուշանվերների խանութներ, բարեր և ռեստորաններ, որոնք նվիրված են ծովամթերքին և արևմտյան ափի թարմ ձկներին:
Ահա թե ինչ է տեղի ունենում Shellfish Company-ում, որտեղ ամեն գիշեր հավաքվում են տասնյակ ընթրիքներ, ովքեր ձգտում են իրենց խեցգետնի մասնագիտություններ. Նրանք ամրագրումներ չեն անում. մուտքի մոտ գրանցվում ես ցուցակի համար, սպասումը դառնում է անմոռանալի տեղական լագերը ձեռքիդ. Կալիֆորնիայի գարեջրի բումը արժանի է առանձին մենագրական զեկույցի, և եթե ուտելիքը թողնում ես ափսեի մեջ, պնդում ես. քո շան տուփը:
Ասում են՝ կալիֆորնիացիները ձեզ նվաճում են բոլոր հինգ զգայարաններով։ Այն ստուգելու համար հեռու գնալու կարիք չկա: Funk Zone թաղամասի հարևանությամբ, բարձրահարկ բնակիչները շփում են ուսերը ֆրանսիացի կամ ճապոնացի հանգստացողների հետ ուշ երեկոյան գնումներ կատարեք The Shopkeepers-ից կամ Surf n-Wear's Beach House-ի մասնագիտացված խանութից, ստուգեք ձեր զարկերակը (և մի քանի գինիներ) Lucky Penny-ում կամ The Lark-ում կամ մի քանի կոկտեյլ թափեք երաժշտության ներքո Figueroa Mountain Brewing Co-ում:
Եվ հիմա ամենակարևորը. կեսօրը (իր գիշերային ժամերով) նվիրեք քաղաքային գինու արահետին, առաջարկ՝ ոտքով կամ հեծանիվով ուսումնասիրել 28 տեղական բոգեգաների ցանց , մի երթուղու վրա, որը պատված է բուտիկների, դիզայներական ռեստորանների և արվեստի պատկերասրահների վրա, որոնք ամերիկյան Ռիվիերան դարձնում են մագնիս էլեգանտ սննդի համար որոնք հյուրասիրվում են մի քանի լեզուներով:
Stearns Wharf Pier, Սանտա Բարբարայում, ամենահինը Արևմտյան ափին:
Խաղաղ օվկիանոսի քամիներով և Սանտա Յնես հովտից եկող մառախուղով խաչված, Սանտա Բարբարա գինու երկիրը 2004թ. Կալիֆորնիայի գինու մշակույթի զբոսաշրջության ուղենիշը: Խաղող ստանալու ճանապարհին մենք ջրաղացները սխալմամբ հսկաներ ենք համարում:
Մենք Սոլվանգում ենք՝ հեքիաթային քաղաքում, որը հիմնադրվել է դանիացի վերաբնակիչներ փախչելով միջինարևմտյան ցուրտ ձմռանը 1911 թվականին: Նրանց շիկահեր հետնորդները միասին ապրում են այս տարածքում սկանդինավյան անկլավ՝ միջերկրածովյան կլիմայով, որտեղ քսան գինեգործարանների մեջ մենք գտնում ենք Հանս Քրիստիան Անդերսենին նվիրված թանգարան կամ հյուսիսային Եվրոպայի հողմաղացների մի քանի վերարտադրություն:
Պատմական կենտրոնում գտնվող մի քանի բլոկներ հրավիրում են ձեզ մոլորվել պաստելի պայթյունի բուտիկների մեջ, փորձել իսկական aebleskivers (դանիական բլիթներ ջեմով) Birkholm's Bakery & Café-ում կամ թույլ տալ, որ Uve-ն ու Etla-ն պատմեն մեզ, թե ինչու է շվեդական կոնֆետների գործարանը: Ամերիկայի միակ վայրը, որտեղ շվեդական Polkagris կոնֆետ են պատրաստում:
Հիմա մենք խաղողի այգիների մեջ ենք, և Սոլվանգը լավ մեկնարկային կետ է դրանց մեջ զբոսնելու համար արևի, մշուշի և խաղաղօվկիանոսյան քամիների համբուրված խաղողի այգիները: Անհերքելի գայթակղություն Harley's-ի, նոր դարաշրջանի քարավանների, ամերիկյան փոխակերպվող մեքենաների և նույնիսկ հեծանիվների ճանապարհորդների համար: Հարմար է ընդօրինակել տեղացիների պատարագները. հավաքեք պիկնիկի համար անհրաժեշտ պաշարներ – Rancho Market-ը ճնշող է. ընտրելով ճանապարհ Սանտա Մարիա հովտի և Սանտա Յնես հովտի միջև -մերը՝ Foxen Road Trail-ը, կանգ առնելով ձեզ ոգեշնչող գինեգործարաններում, որոնցից շատերն ունեն բացօթյա խնջույքների այգիներ, և վայելեք Pinot Noir-ը և Chardonnay-ն՝ առանց ձեր բջջային հեռախոսին նայելու կամ անցյալին նայելու:
Եկեք, ահա մեր խաղադրույքները. Foxen, Դիկ Դորեի և Բիլ Վաթենի կայուն գինեգործարանում դուք կճաշակեք Ռոն ոճի սիրահի դրախտը, Rancho Sisquoc-ը, նրանց վեց զարդերի համտեսում (10 դոլար փորագրված ապակիով): հոտնկայս ծափահարություններով իր 2016 թվականի Sauvignon Blanc-ի և 2015-ի Pinot Noir-ի համար՝ խաղողի ծովը նայող հողամասում և Riverbench Vineyard & Winery-ին, որը պարծենում է մրցանակակիր Pinot Noir, Chardonnay և փրփրուն գինիներով, որոնք նայում են դեպի Սանտա Մարիա հովիտը:
Կալիֆորնիայի Սոլվանգ քաղաքը հիմնադրվել է դանիացի վերաբնակիչների կողմից 1911 թվականին։
Լցված երևակայություններով խմիչքների միջև՝ մենք վերադառնում ենք Խաղաղօվկիանոսյան ափամերձ մայրուղի ՝ շարժվելով դեպի ուրախության համար նախատեսված մեկ այլ վայր: 2017 թվականին Սան Լուիս Օբիսպոն զբաղեցրել է հինգերորդ տեղը երկրում «երջանիկ քաղաքների» փշոտ անվանակարգում , և ըստ National Geographic-ի պարամետրերի։
Ճշմարտությունն այն է, որ երջանկությունն այստեղ անքակտելիորեն կապված է տարբեր ասպեկտների հետ, ինչպիսիք են չայրվող մշակութային օրակարգ, պատմական և թանկարժեք շինություններ ինչպիսիք են Ֆրեմոնտի թատրոնի արտ-դեկո ֆասադը, 1940-ականների կինոյի տոտեմը և այս դարաշրջանի երաժշտական անդրադարձը, երախտապարտ համալսարանական համայնքը և կաթոլիկ ուրախության և հավատքի ժառանգությունը, ինչպես վկայում է Սան Լուիս Օբիսպո դե Տոլոսայի առաքելությունը, որի 1772 թվականից սկսած զանգերը հնչում են ամեն օր։
Դրա դիմաց առվակը երկու մասի է բաժանում պատմական կենտրոնը։ Փոքրիկ կամրջի մյուս կողմում գրեթե պարտադիր է փորձել Novo-ի առատաձեռն ամենօրյա հատուկ առաջարկները իրենց գարեջուրներից մեկով կամ սեյքերով: Նույն փողոցում, ամենշաբաթյա ֆերմերների շուկայի տոնակատարություն Այն ծաղկում է բանջարեղենի կրպակներում, գոլորշու խորովածների և կենդանի երաժշտության վրա: Այո, իսկապես Սան Լուիս Օբիսպոն ձեզ ստիպում է ժպտալ:
Սան Լուիս Օբիսպոյում գտնվող Ֆրեմոնթ թատրոնի արվեստի դեկո ճակատը:
ՀԱՐԱՎԻ ՄԵԾ ԵՐԿԻՐԸ
Այս շքեղությամբ Մոնթերեյում հաստատված առաջին վերաբնակիչները մկրտեցին Բիգ Սուրի արտասովոր բնությունը. 145 կիլոմետրանոց ափամերձ հատված, խրված Խաղաղ օվկիանոսի մշուշների և Սանտա Լյուսիա հովտի անդիմադրելի միկրոկլիմայի միջև:
Շատերի համար վայրի միայն հիշատակումը մեզ հետ է տանում դեպի հանգստի որոշակի աստիճան, որը աջակցվում է չդասակարգելի կատալոգով: գրական, երաժշտական և կինոյի անդրադարձներ Կալիֆորնիայի պատմության կարևոր ժամանակաշրջան՝ 20-րդ դարի 50-70-ականների տասնամյակների միջև:
Բիգ Սուրը հանգրվան է եղել մեծահարուստների համար, ինչպես վկայում են մեծ Հերստ ամրոցը, Հոմերոսյան պալատ, որը պատվիրել է Ուիլյամ Ռանդոլֆ Հերսթը Կալիֆորնիայի առաջին կին ճարտարապետ Ջուլիա Մորգանից; բացի Համաշխարհային գրականության հանճարների տուն և փրկություն, ինչպիսին է Հենրի Միլլերը, լուսավորված նոր դարաշրջանների և Beat Generation-ի անդամների՝ Լոուրենս Ֆերլինգեթիի կամ Ջեք Քերուաքի, ովքեր իրենց հիացմունքն են պարգևում մանանեխի ժայռերի, լյումինեսցենտ փրփուր լողափերի՝ ժադե քարերով և ժայդի քարերով ցցված այս բնապատկերով։ թատերական կարմրածայտերով պարսպապատված բնապատկերներ, որտեղ փղերը ազատ են շրջում Սան Սիմեոնում, գաղթական կետերը լողում են Ջուլիա Պֆայֆեր Բերնսի պետական պարկի մոտ, ծովային ջրասամույրները հանգստանում են և Վտանգված ամերիկյան կոնդորը թռչում է առանց արգելակների.
Հրաշալի Մեծ Սուրի վեհությունն իր ամենամաքուր տեսքով:
Եթե պայմանները թույլ են տալիս, ոլորապտույտ մայրուղու 1-ի ոլորապտույտ հատվածը՝ Մորրո Բեյից մինչև Գարապատայի պետական այգի, անցնում է միջով: բնապատկերներ, որոնք լռեցնում են ցանկացած խոսակցություն և որ տալիս են մի քանի շրջագայություն կատարել մեր ուտոպիաների խորքերը։
Կարևոր է մի կողմ չթողնել այդ հոգեվիճակը, երբ անցնելիս է Ragged Point ժայռի շքեղությունը, McWay Falls, Ջուլիա Պֆայֆեր Բըրնսից 24 մետրանոց անկում դեպի ծով և, առաջին հերթին, երբ վայրէջք կատարեք վերջին գրական ապաստարանում, ակնկալում եք գտնել վտանգավոր ոլորան:
Հենրի Միլլերի հիշատակի գրադարանը կանգնած է որպես Բիգ Սուրի վերջնական բիթը և մշակութային հոգին: «Այստեղ ես բացարձակապես աշխարհից դուրս եմ»։ Ահա թե ինչպես Հենրի Միլլերն իր սիրելի Անաիսին փոխանցեց իրենց նամակագրական փոխանակումներից մեկում Բիգ Սուրում մնալու մտադրությունը։ Եվ այդպես էլ արեց 1944-ից 1962 թվականներին։
Նրա ընկեր Էմիլ Ուայթն էր, ով կառուցեց այս տաճարը՝ նվիրված Քաղցկեղի արևադարձի հեղինակի հիշատակին 1981 թվականին: Կյանքի հեգնանքով Միլլերն իրեն հայտարարեց հետմահու զիջումների թշնամի. արժանապատվություն»: Թերևս այսօր ես կժպտայի այս վայրը տեսնելու հմայված օդային բերկրանքով ընթերցողներ բոլոր լայնություններից:
Մանրամասները վերցված են Հենրի Միլլերի հիշատակի գրադարանում, Բիգ Սուրում, Կալիֆորնիա:
ՄԵԾ ՓՈՔՐ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ Կարմել – Մոնտերեյ – Սանտա Կրուս
Լիան Մորիարտիի անունը ընդմիշտ կապված է Մոնտերեյի անվան հետ: «Մեծ փոքրիկ սուտ» պիեսը այս ավստրալացի հեղինակին բերեց հենց Դեյվիդ Է. Քելլիի տուն: Համանուն սերիալի ստեղծողը ենթարկվել է առաջատար կանանց վայրագություններին ու հնարամտությանը և փոխանցել սա. գենդերային բռնության դեմ ավերիչ մեղադրանք դեպի հովվերգական միջավայր, Մոնտերեյ, և Ռիզ Ուիզերսփունի, Նիկոլ Քիդմանի, Լորա Դերնի, Շեյլին Վուդլիի և Զոի Կրավիցի ուսերին դրեց շրջվելու պատասխանատվությունը։ շրջանային քաղաքը կանանց ամսագրերի շապիկներին:
HBO-ի կուլտային սերիալն ավելացնում է մրցանակներ, հետևորդներ, լավ ակնարկներ և հետաքրքրասեր մարդկանց հետքեր, ովքեր գալիս են դրա պրեմիերայից՝ պարզելու, թե ինչու է Մոնթերեյը դարձել ֆեմինիստական ուժի խորհրդանիշ (գոնե գեղարվեստական գրականության մեջ):
Նրա անցյալից քիչ կամ ոչինչ չի մնացել Սարդինայի պահածոների արտադրության կարևոր կենտրոն, երբ Cannery Row-ը խտացրեց այդ բանվոր դասակարգի սխրանքներն ու դժբախտությունները, որոնք հավերժացրել էին Ջոն Սթայնբեքը Պահածոների գործարանի ծայրամասերում.
Մի քանի քայլ այն կողմ, Պրեսկոտ պողոտայում, կանգնած է Մեծ դեպրեսիայի մեծ մատենագրի բրոնզե կիսանդրին: Առանց փողոցից դուրս գալու, նախկինում ամենամեծ պահածոների գործարաններից մեկում, Մոնտերեյ Բեյի ակվարիումը պարծենում է իր գոյությամբ. աշխարհի ամենահիասքանչ ակվարիումներից մեկը, ավելի քան 35,000 ծովային արարածների և ջրային բույսերի պոպուլյացիայի մասին (հատուկ հիշատակում է նրա մեդուզաների պատկերասրահը և Բաց ծովը, որը լցված է մուրճագլուխ շնաձկներով, կրիաներով և արևաձկներով):
Կալիֆորնիայի Մոնտերեյ քաղաքում վարսավիրանոցի ճակատը:
Միևնույն ժամանակ, և մի փոքր հեռավորության վրա, մեկ այլ զբոսաշրջային բաստիոն, ինչպիսին է Old Fisherman Wharf-ը, ոգեշնչման կետ է ծառայել HBO գոհարի սցենարիստների համար: Յուրաքանչյուր սեզոն միավորում է մի ուշագրավ համայնք աստվածային էակների հետագծեր. կետեր, փոկեր, դելֆիններ կամ ծովային առյուծներ:
Առանձնատները, որոնք պահպանում են ծովի տեսարանները, գունավորում են Մոնտերեյի բարձունքները ավանգարդ ճարտարապետական դիզայնով: Այս պահին ինչ-որ մեկին կարող է հետաքրքրել, թե որտեղ է այն հուշարձանը, որը Big Little Lies-ը հանրահռչակել է բացման մեղեդու մեջ (հիմա, խնդրում եմ, հոտնկայս ծափահարություններ են անում Մայքլ Կիվանուկային): Bixby կամուրջը.
Մեկ կամարի գեղատեսիլ հուշարձանը լուսանկարելու համար պետք է հեռանալ ձկնորսական քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր՝ դեպի Բիգ Սուր: Իսկ քաջերի համար, տասը կիլոմետր հեռավորության վրա, ա կանգառ Փոյնթ Սուր զբոսայգու կանաչ հրվանդանի մոտ և, նաև ճանապարհին, ընդմիջում Գարապատայի նահանգային այգում՝ վետերան կարմրածուներին գրկելու համար:
Պատշաճ Bixby կամուրջը լավ լուսանկարելու համար պետք է մի քանի կիլոմետր հեռանալ և հեռանկարներ ձեռք բերել:
Խաղաղօվկիանոսյան ափամերձ մայրուղուց հյուսիս 15 րոպե մեքենա վարելուց հետո Instagram-ի պատմությունները փլուզվում են Carmel-by-the-Sea-ի առաջին լուսանկարով: Նրա փառքի մեծ մասը պայմանավորված է Քլինթ Իսթվուդը, ով այս բացառիկ գյուղի քաղաքապետն էր 1980-ականներին։ Ժամանակ առ ժամանակ այն կարելի է տեսնել իր փողոցներում կամ Սան Կառլոս Բորոմեո դե Կարմելոյի գեղեցիկ առաքելության շրջակայքում, որը հիմնադրվել է Ժունիպերո Սերայի կողմից 1770 թվականին։
Նրա մոտ 4000 բնակիչները նույն հյուրընկալությամբ են ընդունում կինոաստղեր, արտիստներ, պրոդյուսերներ և հանգստացողների մի ամբողջ հավաքածու, որոնք նույն եռանդով պահպանում են իրենց բանկային հաշիվներն ու անանունությունը:
Բայց այստեղ կառավարողները ոչ միայն նրանք են, այլեւ նրանց ընտանի կենդանիները։ Կարմելը իրեն իսկական է զգում նվիրվածություն և հարգանք շների բնակիչների նկատմամբ: 1880 թվականից ի վեր, բացառիկ հանգստավայրը զսպում է ամբոխին Օուշեն պողոտայում, որը կերակրում է իր բնակիչների ամենաանպարկեշտ երևակայությունները տաճարներում, ինչպիսիք են Tiffany's կամ Bottega Veneta-ն:
շրջակա փողոցներում, ավելի քան 100 արվեստի պատկերասրահներ, Ֆրանսիական ոճի ռեստորաններ, շների բուտիկներ, փոքր հյուրանոցներ և մի քանի կիլոմետր շարված քարե ծխնելույզներով առանձնատներ որտեղ ժամանակին հանգստացել են Ջեք Լոնդոնը, Բրեդ Փիթը, Քլարկ Գեյբլը, Չարլզ Չապլինը կամ Դորիս Դեյը, որոնց Cypress Inn հյուրանոցը գտնվում է. միջերկրածովյան ոճի շների դրախտ ընտանի կենդանիների համար, որոնք ավելի շատ սովոր են ճամփորդել փոխակերպվող մեքենաներով և մասնավոր ինքնաթիռներով:
Այս անվերջ արկածախնդրության մեջ մենք մեզ նախավերջին արտոնագիր ենք տալիս. Սանտա Կրուզ. Ձմեռ պապը, որպես 1950-ականների և 1960-ականների հակամշակույթի պատվար իր հեղինակության համար և 70-ականների նոր դարաշրջանի տեսլականների տուն. Եվ նրա խաչը՝ հեդոնիզմի հակում և ապրելակերպ՝ նվիրված սերֆինգին կամ խաղաղօվկիանոսյան քմահաճույքներին ծառայելուն:
Հակադրությունների այս խաղում սերֆինգի առասպելը գտնում է իր հավասարակշռությունը Սանտա Կրուս լողափի տախտակի քաոսի և Կալիֆորնիայի համալսարանի ուսանողների կայուն ապրելակերպին կապվածության միջև: Ամերիկյան երազանքի ինն ու յանը. Վերջի սկիզբը.
Վինտաժ ատրակցիոններ Սանտա Կրուզ լողափի բորդուղում, որի Looff Carousel-ը թվագրվում է 1911 թվականին: