Հանրաճանաչ և արվեստի պատմաբան Միգել Անխել Կաջիգալ Վերա (alias @elBarroquista), հենց նոր թողարկեց իր առաջին գիրքը, Արվեստի մեկ այլ պատմություն: Քանի որ Condé Nast Traveler-ում մենք չէինք ուզում «այլ հարցազրույց» անել, մենք նրա հետ դուրս եկանք զբոսնելու իր քաղաքով, Սանտյագո դե Կոմպոստելա , խոսել մշակույթի, Ճանապարհի, գենտրիֆիկացիայի, կրոկետների մասին... և նկարել նոր քարտեզագրություն. որ նրա զգացմունքային Սանտյագոն.
Ի՞նչ է քաղաքը: Էություն, որը տրոհվում է հազար կտորների. մի դատարկ թերթիկ, որը շարունակաբար գրվում և լղոզվում է մեր քայլերի ռիթմով: Գրություն, որը մենք ստեղծում ենք պատահականորեն, և որը, շատ դեպքերում, չենք կարողանում կարդալ: Քաղաքը կառուցված է շունչների վրա հիմնված։
Այս հոդվածը դրա մասին է. շնչառության միջոցով քաղաք կարդալու և վերաշարադրելու մասին: Երկու շունչից, մասնավորապես. Պատմությունը սկսվում է 1999 թվականի սեպտեմբերին . Ադրիանան և Միգելը, համալսարանի երկու ուսանողներ, նույն գնացքով մեկնում են Կորունայից՝ յուրաքանչյուրն ինքնուրույն մասնակցելու իրենց առաջին դասին։ Արվեստի պատմություն . Այդ պահին նրանք անտեսում են նրան, բայց նրանք պատրաստվում են ինտիմ հարաբերություններ սկսել մի սուբյեկտի հետ, որից նրանք այլևս չեն բաժանվի՝ Սանտյագո դե Կոմպոստելան:
Սան Լորենցոյի Սարելա և կարբալեյրա:
Նմանատիպ 1999 թվականից մենք անցնում ենք համաճարակի 2021 թվականին: Նոյեմբերն է, և արևը շոշափում է իր ճանապարհը՝ փորձելով դիպչել. Սարելա գետը մինչ կաղնու ճյուղերով ճակատը քորում էր։ Ադրիանան և Միգելը արձագանքել են զանգին և հանդիպել են ինձ և Եվային՝ իմ գործընկերոջ, ինժեների և ճանապարհորդական բլոգերի հետ, ով այս արշավախմբի ընթացքում հանդես կգա որպես մանր մանրամասն պատմվածքի նկարագիր՝ կարդալու այդ ոտնահետքերը:
Եկեք հոգեաշխարհագրենք Հոգեբանություն՝ շունչ, հոգի; աշխարհագրություն՝ երկիր; գրաֆիկա՝ գրել – Սանտյագո դե Կոմպոստելա՝ ստեղծելու նոր քարտեզ և երկխոսություն մի քաղաքի հետ, որը նրանց ավելի լավ գիտի, քան նրանք կարծում են:
Սանտյագո դե Էլ Բարոկիստայի հոգեաշխարհագրական քարտեզ.
Երկուսն էլ վաղուց ավարտել են իրենց աստիճանը և աշխարհին նայում են որպես արվեստի պատմաբանների: Փաստորեն, Միգելը, ով իր մասնագիտությունը կենտրոնացրել է Սանտյագո դե Կոմպոստելայի և նրա ուխտագնացության ուղիների վրա, Թվիթերի շնորհիվ արվեստը վերածել է թրենդի , սոցիալական ցանց, որտեղ թվային Բեթմենի նման նա ամեն օր հագնվում է իր ժամանակաշրջանի զգեստները՝ դառնալու Բարոկվիստ:
Կանոնները, որոնք կնշեն այս հոգեաշխարհագրական երթուղին, հետևում են նույն բանալի. ստեղծել քաղաքի նոր քարտեզագրություն՝ հիմնված Միգելի և Ադրիանայի զգացմունքային Սանտյագոյի վրա , որը սահմանվում է պատահական գաղափարների միգամածությամբ, որն ուղարկվում է whatsapp-ի միջոցով երթուղու ընթացքում, որը միահյուսվելու է մեր քայլերի ռիթմի հետ վեց կայաններով:
ԿԱՅԱՆ թիվ 1. ՍԱՐԵԼԱ գետ և ԿԱՐԲԱԼԵԻՐԱ ԴԵ ՍԱՆ ԼՈՐԵՆՑՈ
Միգել՝ ավանդույթ / Ադրիանա՝ կիրակնօրյա զբոսանքներ / Եվա՝ անցյալ և ներկա
«Դա նման է անցյալի Սանտյագոյի վերականգնմանը, «քայլելու» հին գաղափարը», - բացատրում է Միգելը, հայացքը հառած Սարելայի ջրաղացներից մեկին: Քաղաքի այս հատվածում ձեզ տեղափոխում են ամենավանդական Սանտյագո ; հիշեցնում է XVII–XVIII դարերի բուկոլիկ բնապատկերները։ Շատ բարոկկո է, խորքում»: Մայքլը ժպտում է. Մի պահ մտածեցի, որ տեսա, որ բարոկկո գազար է դուրս գալիս նրա վզից։
Բարոկիստան Սարելա գետում.
Անտեսելով միրաժը և սլաքը, որը նշում է ճանապարհը դեպի Ֆինիստեր հակառակ ուղղությամբ, մենք քայլում ենք դեպի իր հուզական Սանտյագոյի հաջորդ կետը: Այսպիսով, Միգելը նետում է ռումբը. «Առանց Կամինոյի, Սանտյագոն գոյություն չէր ունենա, դա կլիներ Լուրդեսի, Ֆատիմայի կամ Էլ Ռոսիո գյուղի պես մի բան»:.
«Իրականում,- շարունակում է նա,- շատ հետաքրքիր դեպք է, քանի որ սրբավայրից ծնված քաղաք է, հռոմեական կամ արաբական ծագում չունի։ Քաղաքը առաջացել է ուխտագնացության արդյունքում և մեծացել այն մարդկանց կողմից, ովքեր մնացել են ծառայելու ուխտավորներին և ուխտավորներին, ովքեր մնացել են ապրելու:
«Աստված չի փրկելու քեզ, պարզապես հանգստացրու»։
Ուխտավորներ, ինչպես նրանք էին, գալիս էին Կորունայից՝ հաճախելու Գալիցիայի միակ համալսարանը, որն այդ ժամանակ դասավանդում էր արվեստի պատմություն: « Սանտյագոն դառը քաղցր կետ ունի, շատ անցողիկ քաղաք է և, ավելին, միշտ երկակիություն է եղել նրան ատողների և սիրողների միջև: Օրինակ՝ Կորունիայի բնակիչների համար Սանտյագոն միշտ գյուղ է եղել»։
Գյուղ, որտեղ, սակայն, մարդիկ իրար մոտիկից ճանաչում էին, մի բան, որն անհետանում էր Կամինոյի վերելքի և զանգվածային զբոսաշրջության ժամանման պատճառով . Սա այն բաներից մեկն է, որը, ըստ Միգելի, Սանտյագոն թողել է «պատմական կենտրոնի ազնվացումը: Եթե դուք գիտեիք նախորդ Սանտյագոն, ապա շատ տխուր է տեսնել այն հետքերը, որոնք զբոսաշրջությունը թողնում է հյուրանոցների, բնակարանների, հուշանվերների խանութների հագեցվածությամբ…»: Սա ուղղակիորեն կապված է այն բանի հետ, ինչը, ըստ Միգելի և Ադրիանայի, պակասում է Սանտյագոյին, «մի փոքր ավելի շատ սեր իր սեփական ժառանգության հանդեպ: Դեռևս բավականին քիչ մարդիկ կան, ովքեր պատմական կենտրոնը տեսնում են որպես այն վայր, որտեղ զբոսաշրջիկներ են գալիս”.
Այս տեղը լավ է:
Թեև պատճառները չեն պակասում. Այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ ապրում են Կասկո Վելոյում, քաղաքի կենտրոնում ապրելը դարձել է ծուղակ: . Մուտք դեպի խանութներ, սուպերմարկետ, բժիշկ... Դա՝ առանց հաշվառելու պաշարների բաշխումը, բեռնատարներով, որոնք զբաղեցնում են բոլոր այն վայրերը, որոնք մատակարարում են ռեստորանները և խլում խաչերը և ժառանգության այլ տարրեր: Դա շատ ագրեսիվ համակարգ է, որի համար դեռ լուծում չի գտնվել։ Կորպուսի պահպանումը միայն շենքերի վերականգնում չէ , այն նաև ներդրումներ է կատարում բոլորի՝ քաղաքացիների և քաղաքի համար կայուն միասնական համակարգում»:
Լքված տուն Սանտյագո դե Կոմպոստելայում.
Երբ մենք խոսում ենք գենտրիֆիկացիայի մասին, մենք հասնում ենք նրան, ինչ կոչում է Միգելը «Բեռլինի պատ». Հորթաս փողոցը Գալերասի հետ խաչմերուկում , տարածք, որտեղ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են փոխվում զբոսաշրջիկների քաղաքը/հարևանների քաղաքը և որտեղ կան Միգելի և Ադրիանայի ֆետիշների որոշ վայրեր, ինչպիսիք են. Ռոզմարին կամ սուրճի հավաք . Թեև զբոսաշրջիկները և ուխտագնացները, բացի սպեկուլյանտներից, որոնք օգտվում են լքված տներից՝ նոր հանգստի համար կացարաններ ստեղծելու համար, սկսում են գաղութացնել նրանց՝ փնտրելով քաղաքի իսկական մասը և այդպիսով բացահայտելով նրա ամենաինտիմ գաղտնիքները: Գաղտնիքներ, ինչպիսիք են բազմաթիվ խեցիները, որոնք ներխուժում են Սանտյագոյի ճակատները:
«Շատ ուխտավորներ կարծում են, որ տների քարե խեցիները կան Կամինո դե Սանտյագոյի երկայնքով, բայց դրանք ուխտագնացության հետ կապ չունեն» Միգելը բացատրում է, երբ նա ցույց է տալիս քարե գլխատաշին. «Սրանք տարբեր կորպորացիաների սեփականության նշաններն են, որոնց պատկանել են շենքերը՝ Կաբիլդոյի կեղևը, Սան Մարտին Պինարիո վանքի սոճին, Թագավորական հիվանդանոցի հզորացված խաչը…–: Գլխի կանոններին պատկանել է գրեթե ամբողջ քաղաքը, դրա համար էլ պատերին այդքան շատ ճարմանդներ կան.”.
Rua das Hortas.
ԿԱՅԱՆ #2՝ NUMAX
Միգել՝ կիրք / Ադրիանա. Երիտասարդություն, աստվածային գանձ / Եվա՝ ազատ
«Պորտա Ֆաքսեյրա, պոդե անցում», հայտարարում է հայտնի լուսացույցը, որը թույլ է տալիս մուտք գործել դեպի հին քաղաք իր հին դռներից մեկով և որը դարձել է մի տեսակ: ուշադրություն դարձրեք բացը Լոնդոնի մետրոյից -Այն նույնիսկ ունի իր սեփական մերչենդայզինգը: Երբ անցնում ենք, Միգելը և Ադրիանան գիտակցաբար ծիծաղում են: «Մեզ համար սա «Քաջասիրտ խաչմերուկն» է, քանի որ ամբոխը միշտ հավաքվում է երկու մայթերին, որոնք սպասում են անցնելու։
Երբ ես պատկերացնում եմ Մել Գիբսոնին, թե ինչպես է թիկունքումս բղավում, ես դուրս եմ հանում իմ սքանչելի կողմը և ասում նրանց, որ նա միշտ հիշեցնում է ինձ Գենդալֆի մասին («ՈՉ…), որը կռվում է (...ԴՈՒ ԿԱՐՈՂ ԵՍ…) Մորիայի Բալրոգի դեմ (…ՇԱՐՈՒՆԱԿԵ՛): «Դե նայիր,- շարունակում է Միգելը,- ես միշտ Սանտյագոյին կապելու եմ ֆիլմի հետ Մատանիների տիրակալը Ես այն տեսա այստեղ Սանտյագոյում ապրելու առաջին տարին: Դա այն ֆիլմն էր, որին երկար էիք սպասում և վերջապես իրականություն դարձավ։ Ես տեսա նրան չորս անգամ. չորրորդը, ես մատով իջա մատով»։ Այն ժամանակ նրանք երկուսն էլ ապրում էին վերևում Valle Inclan կինոթատրոն («լողավազանի հոտով կինոթատրոն»), որը փակվեց 2013 թվականի հունիսին, մի պահ, որը, ինչպես բացատրում է Միգելը, «վտանգված էր աղետով, քանի որ շատ կինոթատրոններ և մշակութային տարածքներ փակվեցին»։
Մինչև Numax-ը բացվեց.
«Numax-ը հանգրվան էր քաղաքի համար, քանի որ այն դարձավ ուղենիշ՝ բացվելուն պես՝ 2015 թվականին: Այդ պահից ի վեր բավականին տարածություններ հայտնվեցին: Ես դա միշտ կապում եմ քաղաքում ապրելու հետ; դեպի կենտրոն իջնելը իջնում է դեպի Նումաքս».
Նումաքս.
Մեր քայլքը շարունակվում է Patio de Madres փողոցով, որտեղ այն հայտնվում է հորիզոնում, Մշակույթի քաղաք , այն վայրը, որտեղ աշխատում է Միգելը։
Ոգեշնչված տեսարանից, որը քաղաքի լավագույններից մեկն է, Միգելը բացատրում է, որ այս տարի իրեն հաջողվել է կրկնակի ստուգել սպասվող երազանքները. դուրս գալ Cineuropa-ում -Սանտյագոյի միջազգային կինոփառատոնը և դուրս գալ Նումաքսում, մի բան, որը տեղի ունեցավ Galicia Futura ցուցահանդեսին ներկա կարճամետրաժ ֆիլմերի ցուցադրության ժամանակ, որը նա համադրել է Դեբորա Գարսիա Բելլոյի հետ միասին: Յակոբեան 2021 թ. և դա քաղաքում կմնա մինչև 2022 թվականի հունվարը:
ԹԻՎ 3 ԿԱՅԱՆ՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Միգել. հիշողություններ / Ադրիանա. Ամեն ինչ սկսվեց այստեղ / Եվա. ժամանակ
«Սա այն խաչերից մեկն է, որի մասին ես պատմում էի ձեզ, նրանցից մեկը, որը պարբերաբար հարվածներ է հասցնում», - բացատրում է Միգելը Պլազա դե Սան Ֆելիքսում, որը գտնվում է Պատմության ֆակուլտետի կողքին, որտեղ ամեն ինչ սկսվեց (նրանց համար): .
“Երբ ֆակուլտետի հրապարակը մեքենաներ չունենա, զարմանալի կլինի . Այն քաղաքի ամենագեղեցիկներից մեկն է; այս ամբողջ մասը, փաստորեն: Այն ունի իտալական կետ՝ իր բարձր դիրքով»։
Երազանքի տուն.
Պատմության ֆակուլտետի նեոկլասիկական հիասքանչ շենքի դիմաց, Միգելը և Ադրիանան կարոտ են զգում և խոսում են այնպիսի վայրերի մասին, ինչպիսին է El Asesino բարը – որը ստացել է անունը այն բանից հետո, երբ ուսանողները տեսել են, որ սեփականատերը դանակով հետապնդում է խուսափողական հավին–; 13 դասարանի պատուհանը, որտեղ նրանք հաճախել են իրենց առաջին դասին կամ այն տունը, որը երկուսն էլ տեսել են այդ պատուհանից: «Այնտեղ ապրելը պետք է զով լինի», - ասում է Միգելը այն ժամանակ, ինչ նա մտածում էր: Նա դեռ այդպես է կարծում, թեև քաղաքի կենտրոնում ենթադրությունները շարունակում են այդ գաղափարը տեղափոխել ուտոպիստական երազանքների անկյուն:
Տես նկարներ. 29 նկարներ, որոնք պետք է տեսնել նախքան մահանալը
ԿԱՅԱՆ #4՝ CGAC- MUSEO DO POBO GALEGO
Միգել. Կոմպոստելայի մշակույթ / Ադրիանա. Արվեստի ծիլն այս քաղաքում / Եվա. Ժամանակակից մահվան թանգարան
Երբ մենք հեռանում ենք ֆակուլտետից, փորձելով չսայթաքել կարոտի լճակների վրա, որոնք քսում են հատակը, դեպի արվեստի էպիկենտրոնը Սանտյագոյում, ես մոտենում եմ Միգելին ամենաթեժ թեմաներից մեկով. «Արվեստի ևս մեկ պատմություն» , գիրքը, որը նոր է լույս տեսել պլան Բ-ով. գլուխգործոցներով։
«Արվեստի ևս մեկ պատմություն», Էլ Բարոկիստայի նոր գիրքը։
amazon-ում
Համատեքստի մեջ մտնելու համար. իր գրքի չորրորդ գլխում Միգելը գրում է, որ « մենք օգտագործում ենք «գլուխգործոց» տերմինը մեր հնարավորություններից վեր։ Մեր մշակութային միջավայրում […] մենք այս ուշադրությունը դարձնում ենք այն ամենին, ինչը մեզ գրավում է»: Այս հիպերբոլիկ օգտագործումը, թեև բնական է մարդկանց համար, բացատրում է նա, վիճելի չէ, բայց «այն ռիսկ է ենթադրում, երբ այն անընդհատ չարաշահվում է», հատկապես հաշվի առնելով. որ հայեցակարգի սկզբնական հասկացությունը վերաբերում էր «այն գործին, որը վարպետի մոտ աշխատող աշակերտները կատարեցին որպես սեփական վարպետության փորձություն»:
Ըստ Միգելի իր գրքում, հնարավոր պատճառը, հավանաբար, «մեր ժամանակի շտապողականության և հրատապության երկրորդական հետևանքն է. Մենք ամենուր շատ գլուխգործոցներ ենք տեսնում, քանի որ ձգտում ենք որքան հնարավոր է շուտ մեր ժամանակը հավասարեցնել անցյալին , առանց սպասելու ժամանակի անողոք դատաստանին, որպեսզի որոշի հիացմունքի և ճանաչման արժանի այդ բացառիկ ստեղծագործությունները»։
CGAC Pobo Galego.
Հետևելով այս չափանիշներին՝ հարցն անխուսափելի է. Որո՞նք են Սանտյագոյի գլուխգործոցները, որոնք հաղթահարեցին այդ անողոք դատաստանը:
Միգելը կասկած չունի. փառքի պատշգամբը , որը եվրոպական արվեստի մեծ գոհարներից է; Բոնավալի պարույր սանդուղք եւ Սան Մարտին Պինարիո եկեղեցի . Հետաքրքիր է, որ շատ մարդիկ, ովքեր այցելում են Սանտյագո, կարոտում են այս վերջին երկուսը»:
Կապելով Սանտյագոյում թերագնահատվածի հետ՝ Միգելը բացատրում է, որ «հակված է մոռանալ այն, ինչ չկա պատմական կենտրոնում, օրինակ՝ ժայռապատկերները։ Սանտյագոն գտնվում է նախապատմական արվեստի կարևորագույն ոլորտներից մեկում»։
Ռոմանական սյուժեների և ժայռապատկերների միջև, և մինչ քաղաքի ճակատները խոսում են մեզ հետ չիպերի տեսքով, որոնք հիշեցնում են Ռորշախի թեստը, մենք հասնում ենք «իր Սանտյագոյի» երկար սպասված չորրորդ կայարանը. Գալիսիայի ժամանակակից կենտրոնի միախառնումը Art (CGAC) հետ Գալիսիայի ժողովրդի թանգարան . Սա երկուսի համար էլ «քաղաքի մշակութային էպիկենտրոնն է. մշակութային մարտկոցները լիցքավորելու վայր . Սա մեր տան մի մասն է, երկու հիմնական թանգարաններ Սանտյագոյում»:
ԿԱՅԱՆ 5. ԲԵԼՎԻՍ ԵՎ DA-CA
Միգել՝ լռություն / Ադրիանա. Սանտյագոյի տեսարանը / Եվա՝ լաբիրինթոս
«Սանպեդրերո լինելը ապրելակերպ է», - ասում է Ադրիանան, երբ մենք դուրս ենք գալիս CGAC-ից, որպեսզի գնանք Սան Պեդրո թաղամասի անկյունները, այն տարածքը, որտեղ նրանք ապրում են: Գաղտնիք չէ, որ Սան Պեդրոն և Բելվիս այգին Միգելի սիրելի վայրն են. նա արդեն ասել է դա La Voz de Galicia-ին տված հարցազրույցում, երբ ուներ «թշվառ» 37000 հետևորդ (այժմ նա հասնում է 116 հազարի): Այս կապը հասնում է իր գագաթնակետին Virxe do Portal-ի սրբավայր , այսպես կոչված Բելվիսի տեսակետում։ «Ինձ համար սա «Բեթմենի կայքն է», - բացատրում է Միգելը, - որտեղից հերոսը նայում է քաղաքին: Այստեղից դուք տեսնում եք Սանտյագոն, նորը, հինը... և այգին»:
Այգին ոչ այլ ինչ է, քան Բելվիս այգի , փոքրիկ չմշակված հրաշք Սանտյագոյի սրտում։ գտնվում է ա տաշտ Հին քաղաքի այս նախկին բնական խրամատը կանաչ մարգագետին է, որտեղ տեղ կա ժառանգության մնացորդների, կամելիաների լաբիրինթոսների և երկաթե քանդակների համար, որոնք ստեղծվել են համալսարանի ուսանողների կողմից: Արվեստի դպրոց Mestre Mateo.
Եվ կամելիաների լաբիրինթոսի կողքին՝ «Կոմպոստելայի վերջին ապաստանը», DA-CA բարը՝ դասական, որը դիմակայում է ուխտավորների եռուզեռից մեկուսացված իր հսկայական պատշգամբով, որտեղից տեսարան է բացվում դեպի Բելվիս և Փոքր սեմինարիա:
ԿԱՅԱՆ Թիվ 6. ԿԱՄ ՈՒՂԻ
Միգել՝ երեկույթ (խոհարարական) / Ադրիանա. Ավանդույթ և ապրանք / Եվա՝ Տուն
«La Radio-ի սուֆլեն, տորթերն ու թագադրման հավը Ռոզմարին Բենեդիտա Էլիզայի թաթարը, գրեթե ամբողջ ճաշացանկը O Sendeiro-ից…»: Երբ Միգելը և Ադրիանան սկսում են թվարկել իրենց խոհարարական գլուխգործոցները Սանտյագոյից, այն միտքը, որ «մենք օգտագործում ենք «գլուխգործոց» տերմինը մեր հնարավորություններից վեր» թռչում է իմ գլխում:
Այնուամենայնիվ, չնայած ցանկի բազմաթիվ և ակնհայտորեն հիպերբոլիկ բնույթին (չնայած A Maceta-ի հիանալի ռեհանն ու ցիտրուսային մրգերը բացակայում են), այս ցուցակը մանրուք չէ. ես միշտ ցանկացել եմ գրել այս բառը: Երկուսի համար էլ, գաստրոնոմիան շատ լուրջ թեմա է . Այնքան լուրջ, որ Սանտյագոյի իր անձնական քարտեզագրությունը փակելու համար ընտրված վայրը ռեստորան է, O Sendeiro, այն վայրը, որը, ըստ Միգելի, նրան նմանեցրել է կոկետներին (այո, բարոկիստը չի սիրում կրոկետներ).
Միգելը և Ադրիանան O Sendeiro ռեստորանում.
«O Sendeiro-ն այն վայրն է, որտեղ պետք է գալ, երբ ուզում ես ինչ-որ բան տոնել, լինել ընկերների հետ. Twitter-ի կոնկլավի մեծ մասը անցել է այստեղով. Լուիս Պաստոր, Լու Ռիկոնե, Սիպրիպեդիա, Էսպիդո Ֆրեյրե… տանը, որպես ընտանիք»,- ասում է Միգելը, ով հավելում է, որ առաջին բանը, որ նրանք արել են, երբ կալանքն ավարտվել է, այն տոնել են Օ Սենդեյրոյում:
Միգելը և Ադրիանան իրենց բաժակները բարձրացնում են ռեստորանի կենտրոնական բակում՝ որթատունկի տակ – մաքուր կեցվածք, լուսանկարի համար խնդրել եմ… չնայած լավ բոն վիվանտների հաճույքով են խմում–։
Այստեղ ավարտվում է նրա հոգեաշխարհագրական երկխոսությունը Սանտյագոյի հետ , որը սահմանել է քաղաքի իր հատուկ քարտեզագրությունը, որը շատ տարբեր է այն ամենից, ինչ սովորաբար երևում է զբոսաշրջային քարտեզներում, և որը ցույց է տալիս Սանտյագոն, որը պահում է իր բազմաթիվ բեկորներ:
Եվ դա այն է, որ մեր բնակեցված քաղաքները և արվեստի պատմությունը (և, ինչու ոչ, O Sendeiro կրոկետներ ) ընդհանուր բան ունեն, որը Միգելը բացահայտում է իր գրքի վերջին էջում. դրանք թույլ են տալիս մեզ «ավելի խորը ճանաչել մեր սեփական ինքնության մեջ»:
Թեև դա ընկալելու համար անհրաժեշտ է դրանք դիտարկել հոգեկանով։
Ձեզ հնարավոր է նաեւ դուր գա:
- Սանտյագո դե Կոմպոստելան իր հարյուրամյակի տարածքով
- Ծանոթացեք Camino de Santiago-ին (և ավելին) տնից
- Իսպանիայում լավագույն ավանդական ձողաձուկը կգտնեք Սանտյագո դե Կոմպոստելայում