Սարոնի կղզիներ. մեր կյանքի ամառը հունական է

Սարոնի կղզիներ. մեր կյանքի ամառը հունական է

Մասին տասնութ հարյուր կղզիներ և ծովափը, որը 13676 կիլոմետր է և պարծենում է, որ ամենաերկարն է Միջերկրական ծովում, Հունաստան լինի ծովի, ամառային և անվերջ ավանդույթների հոմանիշը, որը արմատավորված է ինտենսիվ կապույտ գույնի վրա:

Երկար ժամանակ մենք ցանկանում էինք իմանալ դրանցից մի քանիսը Հունական հայտնի կղզիներ և, որպես մեր առաջին նպատակակետ, մենք ընտրեցինք անցնել ջրերը սարոնի կղզիներ , հայտնի է նաեւ որպես Արգոսարոնիկ, Պելոպոնեսի ափին, Սարոնիկ ծոցում։

Հենց որ իջանք Աթենք, տաքսի նստեցինք դեպի նավահանգիստ Մարինա Ալիմոս , որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում։ Այնտեղ ընկերները, որոնց հետ մենք պատրաստվում էինք խորասուզվել Սարոնիկի մթնոլորտում և ծանոթանալ Հին Հունաստանի լեգենդներին: Մենք պատվիրել էինք ա առագաստանավ ութ հոգու համար դա կլինի մեր տունը ամբողջ ճանապարհորդության համար: Ճիշտ է, շատերն են նախընտրում օգտագործել լաստանավը կղզուց կղզի ցատկելու համար, բայց դրանք չեն հասնում մեկուսացված ծովախորշեր, և մենք ուզում էինք արկածին հատուկ բնույթ տալ:

սարոնիկ ծոց

Որպեսզի մեր կյանքը շատ չբարդացնենք, բավական քանակությամբ սնունդ գնեցինք, որը կարելի էր մի քանի օր պահել սառնարանում, որպեսզի կարողանանք պատրաստել նավի վրա։ նախաճաշեր և ճաշեր . Այն ընթրիքներ Մենք նախընտրում ենք դրանք թողնել այն ռեստորանների խոհարարների ձեռքին, որոնք գտնում ենք ճանապարհին, և մրգերը կգնեինք տեղի խանութներից։

Դրոշը Եղիր հոգի վեր բարձրացանք և առջևում մեզ սպասեց առագաստանավի առաջին գիշերը և առավոտյան անցումը դեպի Մետանա թերակղզի.

Մետանան փոքր քաղաք է լեռների ստորոտում, որը գտնվում է համանուն թերակղզում և միացված է մայրցամաքին ցամաքային շերտով։ Նույնը կոչվում է իր հրաբուխ, 760 մ , որի գործունեությունը առաջացնում է մի շարք երկրաջերմային աղբյուրներ, որոնք տեղական հանգստավայրի մաս են կազմում։ Փաստորեն, այստեղ շատ ճանապարհորդներ են գալիս պարզապես բնական լոգանքներ ընդունելու համար.

Նախաճաշ, որը շատ ավելի համեղ կլինի ծովում, քան ցամաքում

26 մղոն (մոտ երեք ժամ անցում) ճանապարհ անցնելուց հետո մենք կապվեցինք նավամատույցի մոտ, որտեղ մեզ ընդունեցին ոմանք տեղական կատուներ և երկու կենսուրախ խառնաշփոթներ . Հունիսի սկզբին այստեղ ամեն ինչ հիշեցնում է անապատ կամ տեսարան ա ֆիլմ միայնության մասին , քանի որ բարձր սեզոնը դեռ չի սկսվել։

Հյուրանոցների և պանդոկների մեծ մասը ձմռանից հետո դեռ չեն արթնացել և դռները փակ են պահում։

Բայց մենք չէինք համբերում, որ դրոնը երկինք արձակվի և մի քանի նկար վերցրեք ծովի գրադիենտից և դրա գեղեցիկ լուսային ազդեցությունները հրաբխային մեթանի աղբյուրների հետ: Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչպես է սուրճը խառնվում բաժակի մեջ եղած կաթին։ Նույն կերպ շատրվանները միախառնվում են ծովի հետ, սկզբում սպիտակն ու կապույտը անշտապ միախառնվում են մեկ գույնի, իսկ շփման եզրից մի փոքր հեռու ծովը ստանում է միատեսակ փիրուզագույն երանգ։

Այս բնական գեղեցկությամբ լողանալու միակ թերությունն ուժեղությունն է ջրածնի սուլֆիդի հոտ , այնպես որ մենք ստիպված եղանք մեկից ավելի անգամ լվանալ մեր լողազգեստները, որպեսզի դրանք մաքուր մնան:

Հավանաբար մի քանի տասնամյակից կամ նույնիսկ ավելի շուտ, Մետանան կղզի կդառնա , բայց այսօր, բացի ծովից, այստեղ կարելի է հասնել մեքենայով։

Մեծ խնջույք առագաստանավի վրա

Հաջորդ առավոտ մենք վաղ դուրս եկանք թերակղզուց և շարժվեցինք դեպի հարավ։ Լուսադեմին արևի լույսը հիշեցրեց այն ժամանակները, երբ լեգենդներ էին ստեղծվում հաղթանակների, պարտությունների և սիրո մասին, որոնք հետագայում դարձան. հին հունական առասպելներ . Արևի ճառագայթները արտացոլվում էին Ադրիատիկ ծովի մակերեսին և մի բաժակ սուրճի վրա, իսկ մենք՝ անշարժ, Մենք դիտեցինք օրվա սկիզբը։

Մեզ մոտ հինգ ժամ տևողությամբ ճամփորդություն էր սպասվում Հունաստանի ամենագեղատեսիլ լանդշաֆտներից մեկը . Անպատրաստ թիմի համար առագաստանավի ճոճվելու հետ առաջին շփումը կարող էր խոշտանգում լինել, բայց մենք այնքան գրավված լանդշաֆտներով , անընդհատ փոխվում է, որ մոռանում ենք հնարավոր գլխապտույտի մասին։

շատերը զարմանում են ինչ անել, որպեսզի գլխապտույտ չառաջանա , բայց հետո նրանք իրենք են գտնում պատասխանը։ Կարևորն այն է, որ չմտածես դրա մասին, չանես տնային առաջադրանքներ, նստես ղեկին կամ պարզապես վայելեք տեսարանը.

Մենք պտտեցինք Պելոպոնեսի ժայռոտ կեսը , դիտելով, հեռադիտակով, ծովից դուրս ցցված ժայռերի վրա մենավոր եկեղեցիներ։ Կղզի հասնելուց մի քանի մղոն առաջ հանդիպեցինք ա դելֆինների խումբ որ հետևում էր մեր առագաստանավին՝ «պարելով» և իր լողակներով ողջունելով մեզ։ Եվ հանկարծ, ինչ-որ պահի, մեր առջև բացվեց Հիդրայի անմատչելի ափը , որի մակերեսը հասնում է 49586 կմ2-ի։

Առաջին բանը, որ մենք տեսանք, ժայռերի և կրաքարի միջոցով կառուցված դրամատիկ և դաժան բնապատկերն էր, որն ավելի մոտ է սկանդինավյան պատկերին, քան արևոտ Հունաստանին: Մի քանի մղոն անց մենք մտանք ա ամֆիթատրոնի ձևավորված ծոց, որի ափին տարբեր գույներով ներկված ու հախճապակյա տանիքներով տներ էին։ Մեր վերջնական նպատակակետը Հիդրայի նավահանգիստն էր.

ընթերցանություն՝ ցնցված ծովի մոտ

Դարեր առաջ այստեղ հիմնադրվել է առաջին վաճառական նավատորմի ակադեմիան և գործում է մինչ օրս: Զարմանալի չէ, որ Հիդրան համարվում էր ծովագնացության մեծ մայրաքաղաք։ Նաև հայտնի է իր արվեստի պատկերասրահներով, ոլորտի բազմաթիվ հիմնադրամներ և ներդրողներ այստեղ անցկացնում են միջոցառումներ, ինստալացիաներ և ցուցահանդեսներ՝ ստեղծելով յուրահատուկ մթնոլորտ:

Դիլերների կողմից հրավիրված նկարիչները հաճախ մնում են կղզում՝ վայելելու կղզու կյանքի թառ.

Բարձր սեզոնն ազդում է նավահանգստի նավատորմի քանակի վրա , որով նավակները տեղադրվում են մի քանի շարքով և հնարավորինս մոտ միմյանց, մինչդեռ ամուր հողի վրա պատերազմ է մղվում այնտեղ՝ այդ եզակի վայրում կայանելու համար։ Մենք բախտ ունեցանք ազատ տեղ գտնելու . Մենք խարսխեցինք նավակը, և մի քանի րոպեից մոխրագույն մորուքով մի ծերունի վազելով մոտեցավ՝ օգնելու մեզ ջուրը լցնել տանկերի մեջ։

Երկար ճանապարհորդությունից հետո մենք հայտնվում ենք ա հանգստության և լռության օազիս . Քաղաքը տպավորում է իր ճարտարապետությամբ և յուրահատուկ դիրքով։ Ասֆալտապատ նավահանգիստը լի է պանդոկներով ու տեղական արտադրանքով խանութներով, իսկ այդ օրերին օդում ծաղիկների անուշ բույր էր։

Քաղաքում տրանսպորտային միջոցներ չկան և մարդիկ քաղաքում շրջում են հեծանիվներով, ջորիներով կամ էշերով: Մենք որոշեցինք բաժանվել, խմբի մի մասը գնաց ճաշելու ռեստորան փնտրելու, իսկ մյուս մասը բարձրացավ բլուրները՝ քաղաքը վերեւից տեսնելու։

Կհանդիպենք այստեղ, լավ

Մենք անցանք նեղ փողոցներով սպիտակ, դեղին և վարդագույն շենքերի կողքով՝ խուսափելով ուժեղ շոգից՝ թաքնվելով խաղողի այգիների ստվերում։ Մենք դիտեցինք հարմարավետ պատշգամբներ, մենք լսեցինք թռչունների երգը իսկ քաղաքը մեզ ավելի ու ավելի էր գրավում։

Յուրաքանչյուր շենքի գրեթե բոլոր պորտալներում նշված է կառուցման տարեթիվը (1890, 1900, 1910...), և տեղացիները հաստատակամ են մնում այն մտքին, որ. մի փոխեք ճարտարապետական ոճը . Մեծ քաղաքներում ճարտարապետության նկատմամբ նման հարգանք դժվար կլիներ պատկերացնել։

Բարձրանալով բլուրները, մենք զարմացանք այն թեթևությունից, որով հույն պառավներ վեր ու վար լանջերով, երբեմն բավականին երկար ու զառիթափ: Կատուները մեզ շրջապատեցին ու չթողեցին անցնել, կարծես նրանք չէին ուզում, որ մենք բացահայտենք իրենց տեղանքի առեղծվածները։ Մինչև հասանք մի տեղ, որտեղ մեր առջև բացվեց նավահանգստի գեղեցիկ բնապատկերը։ Մայրամուտի ճառագայթները սահում էին բլուրների վրայով՝ արտացոլվելով համեմատաբար մոտակայքում գտնվող Պելոպոնեսյան թերակղզու ափերից։

Հուսով եմ, որ միշտ այդպես է

Լռությունն ընդհատվեց փողոցների լաբիրինթոսում կորած փոքրիկ եկեղեցու զանգերով։ Այս երաժշտությունը մի պտղունց հմայք ավելացրեց այդ պահին և մենք լուռ նայում ենք հորիզոնին , զգալով նման կախարդանքի երջանիկ վկաներ։

Առավոտյան մենք համալրեցինք թարմ մրգերի և հացի մեր պաշարները, հատկապես համեղ բալով և սեզոնային այլ կարմիր մրգերով: Մենք նախաճաշեցինք առագաստանավի վրա, որը նայում է ծովածոցին և վայելեք օրվա գլխավոր ուտեստը, կարտոֆիլի տորթ, որը կոչվում է ֆիլո , մի ամբողջ տեղական դելիկեսեն։

Միշտ տխուր է հեռանալ նման վայրից, բայց հաջորդ նպատակակետը, որը մեզ սպասում էր, դա էր անմարդաբնակ Դոկոս կղզին Այսպիսով, մենք շարժվեցինք դեպի արևմուտք:

Ուղևորությունը ենթադրվում էր կարճատև և ամենևին էլ քամոտ չէր, ուստի մենք բացեցինք մի շիշ սպիտակ գինի տեղական գինեգործարանից և մենք շնորհակալություն հայտնեցինք Հիդրա կղզուն, որը նահանջեց հորիզոնում, մեզ ընդունելու համար:

Պորոս կղզու քաղաքը

Dokós-ը եզակի վայր է նրանով, որ լաստանավերը գերբեռնված չեն զբոսաշրջիկներով: Այստեղ նավահանգստային քաղաք չի կառուցվել , եթե ոչ, մենակ փոքրիկ եկեղեցի որին խնամում է մի հմայիչ հույն զույգ, ում տեսանք հեռվից, երբ նրանք մշակում էին իրենց բանջարանոցը։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ այս բերքը նախատեսված է Սարոնիկ ծոցի մոտակա կղզիների վանքերի համար։

Մենք խարիսխը գցեցինք 33 ոտնաչափ վրա և, չնայած խորությանը, հատակը հստակ երևում էր: Ջուրը բյուրեղյա մաքուր էր, իսկ ծովածոցի բարենպաստ դիրքի պատճառով ալիքներ գրեթե չկար։ Մենք սկսում ենք ճաշ պատրաստել։ Ոմանք ձմերուկ էին կտրում, մյուսները բալ էին լվանում... Շոգի պատճառով միայն միրգ ու գինի էինք ուզում:

Խնայող ընթրիքից հետո կղզու այդ գեղատեսիլ անկյունն ու նրա եկեղեցին տեսարանով, Մենք նետվեցինք ջուրը և լողալով հասանք ափ մինչ խմբից երկուսը մնացել էին նավի վրա և նավի աղեղից դիտում էին մեզ։ Մենք մի քանի րոպե լողացինք, մինչև հասանք ծովափնյա ավազի նեղ թքվածքին։

Եկեղեցին բաց էր, բայց մենք չմտանք, քանի որ լողազգեստներից բացի այլ բան չէինք հագել: Մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ է վերադառնալ այնտեղ՝ մայրամուտը դիտելու։

Եթե մի օր գաս այս վայրը, թույլ մի տվեք, որ ծուլությունը ներխուժի ձեզ Բարձրացե՛ք բլուրն իր ոլորապտույտ ճանապարհով և մեկ ժամ քայլելուց հետո կհասնեք բնության կողմից ստեղծված մի տեսադաշտի, որտեղից տպավորիչ տեսարանը ձեզ պատկերացում կտա ամբողջ Սարոնիկ արշիպելագի մասշտաբների մասին:

Բացի այդ, գուցե ձեր բախտը բերի և հանդիպեք Լեոնիս , ֆրանսիացի լեռնագնաց, ով երկար տարիներ ապրել է Հունաստանում և իր ապրուստը վաստակում է որպես գիդ՝ առաջնորդելով արշավականներին կղզու լեռնային ուղիներով։ Մենք իսկապես հանդիպեցինք նրան... և գիշերը նա եկավ մեզ այցելելու իր նավով:

Նա մեզ ասաց, որ մի քանի տարի սովորել է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, այնպես որ մենք կարողացանք ռուսերեն հասկանալ միմյանց, այո, մենք ռուս ենք և այս զեկույցը գրել ենք իսպաներեն Condé Nast Traveler-ի համար։

Այդ գիշեր՝ հունիսի 6-ին, ռուս մեծ բանաստեղծի ծննդյան օրն էր Ալեքսանդր Պուշկին , ուստի մեր զրույցը աշխուժացնում ենք օպերայի մի հատվածով Ռուսլան և Լյուդմիլա՝ Միխայիլ Գլինկայի կողմից, որն այդ ժամանակ հնչում էր ռադիոյով։

Ահա Պուշկինը

Լեոնիսն այնքան գոհ էր, որ չէր ուզում հեռանալ, թեև մի փոքր տխուր էր թվում, քանի որ մեր հանդիպումը նրան ստիպեց հիշել անցյալը։ Հունաստանը հերթական անգամ մեզ տվեց դրանցից մեկը հիշարժան և առասպելական պահեր որոնք մնում են կյանքի համար: Մենք նույնիսկ չհասկացանք ինչպես լուսինը հայտնվեց երկնքում և երբ կեսգիշերն անցավ, Լեոնիսը արձակուրդ վերցրեց և վերադարձավ իր նավը։

Այդ գիշերվա գեղեցկությունը մեզ արթուն պահեց, և մենք որոշեցինք գիշերային ժամապահություն անել միասին։

Նույնը տեղի է ունեցել հարեւան նավակներում։ . Ափի թփերի մեջ ինչ-որ աղմուկ լսեցինք, որը, ըստ մեզ, այդ հույն զույգի ֆերմայի լեռնային այծերից էր։ Զվարճացանք, որ նրանք էլ մեզ նման հմայված էին գիշերվա հմայքով ու չէին կարողանում քնել։

Վերջապես, արշալույսը մեզ գտավ այնտեղ՝ իր դրամատիկ ոսկեգույն երանգներով ծածկելով ողջ բնապատկերը: Մենք զգում ենք իսկական ներդաշնակություն մարդու և բնության միջև: Մենք ևս երեք օր ունեինք նավարկելու, այնպես որ նախաճաշից հետո և ոչ մի կտոր քնելուց հետո, Մենք բարձրացնում ենք խարիսխը, բարձրացնում առագաստները և շարժվում դեպի մեր հաջորդ նպատակակետը... ոչ պակաս կախարդական:

***** _Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի **համար 130-ում (հուլիս-օգոստոս)**: Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի հուլիս-օգոստոսյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար: _

Փարոս նավահանգիստ