Սանտա Կրուսի բնորոշ բնապատկերը
Առավոտը սկսվում է, և նարնջի ծաղկունքն արդեն գրավում է ծառուղիները հին հրեական թաղամաս Զարմանալի չէ նարնջագույն ծառեր որոնք բնակեցնում են նրա յուրաքանչյուր քառակուսի և անկյուն, հաշվվում են տասնյակներով:
Մենք ուժեղ ենք ոգեշնչում. ուզում ենք, որ Սեւիլիայի ** էությունը թափանցի նաև մեզ։ Եվ մինչ մենք պատրաստվում ենք անակնկալներով լի օրվան, մենք սկսում ենք մոլորվել իրական լաբիրինթոսում, որը կազմում է. աշխարհի ամենամեծ և ամենագեղեցիկ պատմական կենտրոններից մեկը:
Մենք անցնում ենք մի քանի քայլ և արդեն տեղյակ ենք Սանտա Կրուս թաղամաս Այն սկսում է բզբզել ակտիվությունից շատ վաղ՝ զբոսաշրջիկների հսկայական խմբերի հայտնվելուց շատ առաջ:
Տեղական բիզնեսները կամաց-կամաց բացում են իրենց դռները. Առաքիչները իրենց սեռը մատակարարում են բարերին և ռեստորաններին: Մի քանի տարեց տիկիններ ձեռք ձեռքի տված քայլում են դեպի հարևան եկեղեցին: Նույնը, ում զանգերն ասում են, որ առավոտյան ընդամենը ինն է։
Մեր մարմինները և հոգիները էներգիայով լիցքավորելու համար մենք գնում ենք Ximénez de Enciso 12 փողոց: Մեջ աղ և շաքար մենք գտանք կատարյալ անկյունը նախաճաշել . Այս փոքրիկ սրճարանում, որտեղ «cuquismo»-ն հասնում է աներևակայելի ծայրահեղությունների՝ որպես դետալ. մատուցվում էր Cartuja de Sevilla-ի սպասքի կտորներով - Մենք փորձության ենք ենթարկում որոշումներ կայացնելու մեր կարողությունը՝ կենացը, խմորեղենը, կրուասան՞նը, թե՞ քաղցրավենիքներից որևէ մեկը, որը կանչում է մեզ իրենց ապակե միջնորմներից: Սպասիր, չուրրո էլ կա՞ն։ Պարգևատրվել է
Մենք կերակրում ենք մեր քաղցր ատամը սևիլյան այս օազիսում, մինչ օրվա մշակութային առաջին այցելությունները սկսելը. Մուրիլոյի հին տունը . Նկատի ունենալով, որ Սևիլիան հենց նոր ոճով նշեց իր ամենանշանավոր արվեստագետներից մեկի ծննդյան չորրորդ հարյուրամյակը, մենք անցանք ներկայիս կենտրոնակայանի մուտքը։ Անդալուզիայի Ֆլամենկոյի ինստիտուտ .
Այս ավանդական տուն-պալատը նախավերջին վայրն էր, որտեղ Մուրիլյոն ապրում էր ընտանիքի հետ։ Զբոսանք ձեր միջով կենտրոնական բակ , որի շուրջ բարձրանում են չորս պատկերասրահներ, թույլ է տալիս մեզ պատկերացում կազմել դրա դասավորության մասին։
Եվ մենք նորից դուրս եկանք փողոց՝ պատրաստ ոտքով հարվածելու։ Կամ ինքնուրույն, կամ գրանցվելով բազմաթիվներից որևէ մեկին Ուղղորդված այցելություններ որոնք առաջարկվում են տարածքում, մենք առաջարկում ենք ամեն ինչ իմանալ այս սևիլյան անկլավի անցյալի մասին: Եվ այստեղ անցյալի մասին խոսելը վերաբերում է լեգենդներով լի, բայց միևնույն ժամանակ հուզիչ բարդ պատմությանը: Շատ լավ է, և հիմա… որտեղի՞ց սկսել:
Մենք տեղափոխվեցինք դեպի տասներեքերորդ դար, երբ հրեաները ժամանեցին Սեւիլիա Ֆերնանդո III Կաստիլացու կողմից վերանվաճելուց հետո։ Այնուհետև թագը որոշեց տալ նրանց որոշակի արտոնություններ բնակություն հաստատել քաղաքում։ Պատճառը? Հրեաները միշտ շատ լավ գործարարներ են եղել և սովորություն են ունեցել վարկատուներ թագավորության։ Փոխարենը, թագավորը նրանց որոշակի պաշտպանություն կապահովի. հետևաբար, տարածքը, որտեղ նրանք բնակություն հաստատեցին, որը կլիներ հրեական թաղամասը, որի վրա այժմ ոտքերն ենք ոտք դնում, պատից պատ էր ** իրական Ալկազար :** թագավորական պալատի հետ։
Հրեական թաղամասը պատից պատ է իրական Ալկասարի հետ
Չնայած այն հանգամանքին, որ շատ քրիստոնյաներ իրենց նկատմամբ որոշակի թշնամություն էին զգում, թագավոր Ալֆոնսո X Իմաստունը հրեաներին շնորհեց. մինչև երեք մզկիթ քաղաքը վերածվելու է սինագոգների։ Այսօր միայն երկուսն են վերափոխված եկեղեցիների. Սուրբ Բարդուղիմեոս և Սուրբ Մարիամ Սպիտակ , պարտադիր է մեր ճանապարհին: Այնուամենայնիվ, դա այդպես էր միայն մինչև 14-րդ դարի վերջը. ամեն ինչ փոխվեց թաղամասի վրա հարձակումից հետո, որն ավարտվեց հսկայական հարձակման արդյունքում: եբրայական սպանդ Մահացել է մոտ 4000 հրեա։
Մենք պատմության վարպետության դասը մի կողմ դրեցինք հենց հասանք Արժանապատիվների հիվանդանոց . Հետաքրքրություն? Մեջ Օստերիա Էլ Լաուրել , հենց Plaza de los Venerables-ում, մի հուշատախտակ ազդարարում է, որ սա այն վայրերից մեկն էր։ օպերա Կարմեն . Եվ ոչ միայն դա. դրանում նրանք հանդիպել են, ըստ սկունկ իր առասպելական ստեղծագործության մեջ՝ Դոն Խուան Տենորիոն և Դոն Լուիս Մեխիան։ Կարծես թե գրողը հենց այստեղ է մնացել Սեւիլիայում անցկացրած ժամանակահատվածում։
Հիմա այո. այն, ինչ արտաքինից սթափ շինություն է թվում, կենդանանում է հենց նրա դռնով անցնելով: The Hospital de los Venerables-ը պատմություն և ժառանգություն է, որը մարմնավորված է արվեստի այս մեծ գործի յուրաքանչյուր նկարում, պատում և անկյունում:
Խթանում է Ջասթին դե Նև -շատ փող ունեցող մարդ, եկեղեցու բարեկամ-, կառուցվել է 17-րդ դարում ժամանակի ամենահայտնի ճարտարապետներից մեկի կողմից. Լեոնարդ դե Ֆիգերոա . Գանձը, որ ներսից թաքնված է նկարների տեսքով և Մուրիլոյի, Վելասկեսի և Վալդես Լեալի նկարները, դա բացարձակապես հրաշալի է:
Արժանապատիվների հիվանդանոց
Հենց Justino de Neve փողոցն է մեզ տանում առասպելական Ջրային ծառուղի , ամենայուրօրինակ փողոցներից մեկը, որն արդեն ոչ թե Սանտա Կրուս թաղամասում է, այլ ամբողջ Սեւիլիայում։ Նրա 140 մետրն անցնում է նրան, ինչին զուգահեռ հին քաղաքի պարիսպ և նրանք ներսում թաքցնում են երկու խողովակ՝ նույն խողովակները, որոնք տանում էին ջուրը, որը մատակարարում էր իրական Ալկասարին:
Հանկարծ փողոցի մի կողմում ինչ-որ բան գրավում է մեր ուշադրությունը։ Խանութն է Fortune , որը մի ամբողջ կյանք է նվիրել երկրպագուների դիզայնին։ Նրանց աշխարհում ընկղմվելը նշանակում է հայտնաբերել գույների և ձևերի մի տիեզերք, որով մենք գերվում ենք:
Անցնում ենք հարևանության ամենագեղեցիկ անկյուններից մեկը Դոնա Էլվիրայի հրապարակ , և մենք չենք կարող խուսափել նրա նստարաններից մեկի վրա նստելուց՝ պարզապես հետևելու կյանքի ընթացքին: Որպես սաունդթրեք՝ ջրի խշշոցն իր շատրվաններից։ Կարո՞ղ եք ավելին ինչ-որ բան խնդրել: Լեգենդները շարունակվում են այստեղ. շենքում, որտեղ այժմ գտնվում է բուտիկ հյուրանոցը, ըստ Զորիլլայի, ապրում էր. Դոն Գոնսալո դե Ուլոա , շքանշանի հրամանատար և Դոնյա Ինեսի հայրը։
Հանկարծ մեր ստամոքսում թեթև մռնչոցը մեզ զգուշացնում է՝ ժամանակն է տեղ բացել գաստրոնոմիայի համար: Ամեն ինչ չէ, որ պատմություն կլինի: Դրա համար մենք գնում ենք Մաթեոս Գագո , Սանտա Կրուս թաղամասի ողնուղեղը։
Դոնա Էլվիրայի հրապարակ
Այնտեղ մենք տեղ ենք բացում բարձր սեղանների միջև The Columns գինեգործարան վերցնել առաջինը տան մասնագիտությամբ պրինգայի լեռան ուղեկցությամբ։ Մի քանի մետր այն կողմ հանդիպեցինք բարին Ալվարո Պերեգիլ , իսկական սևիլյան պատկերակ, որը բացեց իր դռները ոչ պակաս 1904 թվականին: Իր փոքրիկ կարմրափայտ ծառի բարում, կավիճով գրված ցուցանակների միջև, մենք պատվիրում ենք դրանցից մեկը նարնջագույն գինիներ և մենք այն համատեղում ենք, այս անգամ, տապայի հետ սիսեռի շոգեխաշել Սևիլիան միշտ ափսեի մեջ: Սա մաքուր երջանկություն է:
Եթե, այնուամենայնիվ, մեր ախորժակը մեզանից ավելին է պահանջում, հիանալի տարբերակ է ** La Azotea-ն,** Սևիլիայի ռեստորաններից մեկը, որը վերջին տարիներին ամենաշատ խոսակցություններն է արել քաղաքում:
Արդեն կուշտ ստամոքսով մենք խղճով նորից կորցնում ենք մեզ Սանտա Կրուս թաղամասի փողոցներում՝ շարունակելու դեմ առ դեմ հանդիպել բազմաթիվ այլ լեգենդների հետ: Օրինակ, որ Սյուսոն , մեր ֆավորիտներից մեկը, որից, շատ ենք ցավում, չենք պատրաստվում փչացնել։-։
Մենք անցանք հայտնի համբույրի փողոց, Այսպես է կոչվում, քանի որ որքան մոտ են նրա ճակատները, և, հետևաբար, նրա հարևանները, ովքեր կարող էին համբուրվել պատշգամբից պատշգամբ: Այն պղպեղի փողոց նույնպես թաքցնում է իր պատմությունը, ինչպես որ Ռոզինի պատշգամբ, որտեղից պարզեցինք, որ այն նշված է «Սևիլյան սափրիչը» աշխատության մեջ -մի քիչ մտահոգիչ բան, եթե հաշվի առնենք, որ պատշգամբի կառուցումը օպերայից հետո է եղել...-։
Եվ այո, մենք տեսանք, որ դա գալիս է… Մեր բամբասանքի բնազդը կյանքի է կոչվում, երբ մենք շարունակում ենք շրջել հին հրեական թաղամասում: Ինչպես կանխել մեր աչքերը դրանց մեջ մտնելուց Սևիլյան առանձնատներ ? Թաղի բնակիչները սովորություն ունեն բաց թողնել իրենց տների մուտքի դռները և մենք դրա մեջ ոչ մի վայրկյան չենք կասկածում. նրանց պատշգամբների մեջ նայելը դառնում է մեր սիրելի ժամանցը:
Մենք փոխում ենք երրորդը և գնում ենք դեպի Մեսոն դել Մորո փողոց : կա Կիթառի թանգարան , համարվում է ամբողջ Իսպանիայի լավագույն թանգարաններից մեկը։ Այն գտնվում է 18-րդ դարի մի հին տանը, որտեղ, հետաքրքիր է, նա նույնպես ապրում է Ջոզեֆ Լուի Պոստիգո , կիթառահար և այս տարածքի հիմնադիրը, որտեղ կարելի է սովորել գոյություն ունեցող ամենաֆլամենկո գործիքի մասին:
Բայց եթե կիթառների հետաքրքիր հավաքածուի մասին մտածելուց հետո մենք ցանկանում ենք շարունակել խորանալ թեմայի մեջ, ապա լավագույնը կլինի ևս մի քանի փողոց քայլել, մինչև հասնենք 3-րդ համարին: Մանուել Ռոխաս Մարկոս . Մենք հասել ենք Ֆլամենկոյի պարի թանգարան .
Ինտերակտիվ վահանակների և բացատրական պաստառների միջոցով մենք ամբողջությամբ ընկղմվում ենք նրբերանգներով լի հետաքրքրաշարժ աշխարհում: Ամենահամարձակների համար կա գրանցվելու տարբերակ ֆլամենկոյի մասնավոր դասընթացներ . Համենայն դեպս, բավական կլինի հիանալ դրանով` գնալով որևէ մեկի մոտ ցույց տալ անցումներ որն արվում է օրը մի երկու անգամ։
Ֆլամենկոյի պարի թանգարանը կատարյալ վայր է այս շոուն վայելելու համար
Իսկ հիմա ի՞նչ կասեք, որ մի փոքր խաղաղություն փնտրենք: Խնդիր չկա. մեջ օդային փողոց մենք գտանք այն, ինչ ուզում էինք: Ներսում թաքնված է հին մուդեջարի ոճով տուն-պալատ Aire հնագույն բաղնիքներ , արաբական բաղնիքներ, որտեղ կարելի է բառացիորեն մոռանալ աշխարհի մասին։ Այս զուգահեռ տիեզերքում, մոմի լույսի ներքո, ժամանակն է զգալ սենսացիաների ճամփորդությունը նրա տարբեր տարածքներով:
Բայց այսօր մենք հուզված ենք և ցանկանում ենք նոր բան փորձել: ինչ կասեք ա Ձիթապտղի յուղի վրա հիմնված մարմնի բուժում Անդալուսիայի դաշտերի՞։ Կամ ավելի լավ՝ ա կարմիր խաղողի գինիով լոգանք Ռիբերա դել Դուերոյի 17-րդ դարի հին վենետիկյան մարմարե ջրհորում: Դրախտն այստեղ է, մենք արդեն զգուշացրել ենք ձեզ։
Օրը մոտենում է ավարտին, բայց եթե, չնայած ամեն ինչին, դեռ ցանկություն կա գնալ գնումների, պետք է կանգառ լինի Իսպանական արյուն , բիզնես, որտեղ մենք կգտնենք միայն ձեռագործ արհեստագործական արտադրանք։ Շարֆեր, զարդեր, ամեն տեսակի հագուստ... և երբեմն տուն տանելու աքսեսուարը որպես հուշանվեր: Երբևէ եղած լավագույն հուշանվերը:
Երբ հասկանում ենք, գիշեր է դարձել։ Նորից ինչ-որ բան ուտելու ցանկություն ունե՞ք: Հանդիպում ենք արդեն մեր ընկերոջը նվիրված քանդակին Դոն Խուան Տենորիո Plaza de los Refinadores-ում և հասանք Հռոմեական տուն , տարածքում գտնվող հյուրընկալության ոլորտի հիմնարկ։ Դեռևս սկիզբ առած պատմությամբ 1934 թ , նրա ճաշացանկը պահպանում է ավանդական գիծը, որով կարելի է համտեսել ամենաիսկական Սևիլիան: Մենք խաղադրույք ենք կատարում հայտնիի վրա տապակած ձու կարտոֆիլով և կաղինով կերակրվող խոզապուխտով: Արտիճուկները մեզ գայթակղում են, և նրանց քերած ձվերը նույնպես վատ տեսք չունեն։ Մեզ ականջից ականջ հասնող ժպիտով մենք պատրաստ ենք օրվա կարևոր իրադարձություններից մեկին։
Casa Roman, միշտ
Եվ այո, նա նորից ֆլամենկո է նվագում… բայց ինչ ձևով: Աքաղաղները , հնարավոր է ամենաիսկական և ամենահին տաբլաոն բոլոր սևիլիացիները սպասում են մեզ՝ օրվա բլիթը դնելու համար: Այստեղ ֆլամենկոն կենդանանում է օրական երկու անգամ մի բեմում, որտեղ տասը արտիստներ աշխատում են իրենց էշի վրա՝ ցույց տալու, թե ինչու է այս արվեստը հռչակվել 2010 թվականից: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգություն. 35 եվրոն, ներառյալ խմիչքը, մեզ տալիս է մեկուկես ժամ անսահմանափակ վայելք, որը հազվադեպ կլինի նրանց համար, ովքեր դուրս չեն գալիս փողոց՝ ցանկանալով լավ կնիք տալ:
Եվ օրը, ի մեծ ափսոսանք, ավարտվում է: Թեև, եթե դեռ ուզում եք մի փոքր երկարացնել այն, Տաղավարը դա կատարյալ վայր է: Բացեք մինչև գիշերվա երկուսը, ներսում կարող եք վայելել լավ երաժշտություն -երբեմն՝ կենդանի-, խմում է լավ գնով ու աշխույժ մթնոլորտ։
Մեր հյուրանոց տանող ճանապարհին Սանտա Կրուզ թաղամասի ծառուղիներով վերջին զբոսանքն է կատարյալ հրաժեշտ այս կախարդական քաղաքի. Նրա փողոցային լամպերի աղոտ լույսի ներքո մենք վերջին անգամ քայլում ենք պատմական շրջանակով, որը լի է լեգենդներով և հետաքրքրաշարժ պատմություններով:
Հանկարծ հնչում է հարեւան եկեղեցու զանգը։ Մենք գիտենք՝ ուշ է, բայց ո՞վ է մտածում։ Մենք չենք շտապում երբ այս օրն ավարտվի:
Դուք չեք ցանկանա հրաժեշտ տալ