1839 թվականից. Մադրիդ է։
«Մադրիդն առանց Լհարդիի հնարավոր չէ բեղմնավորել» ասաց Ազորինը` քաղաքի ամենահին ռեստորանի հարեւանն ու մշտական հաճախորդը: Եվ այդ խոսքերն այսօր ավելի բարձր են արձագանքում, քան երբևէ, 182 տարի կանգնած մնալուց հետո, Լհարդին վտանգի մեջ է։ Այն մտել է պարտատերերի նախասնանկության մեջ և փորձում է պայքարել իր գոյատևման համար, որպեսզի շարունակի շոգեխաշել, թխվածքաբլիթ, կոնսոմե տալ: Եվ շարունակեք ապաստան մնալ մտավորականների, քաղաքական գործիչների, արվեստագետների համար։ «Lhardy-ն Մադրիդի ամենահին ռեստորանն է, չնայած դա կարող էր լինել երկրի խորհրդարանը, թագավորական ակադեմիան, կաբինետի սենյակը, արվեստագետների օրրան, սիրահարների ապաստան կամ դավադիրների ապաստան»։
Լհարդի, «արվեստագետների օրրան, սիրահարների ապաստան կամ դավադիրների ապաստան»
երբ ֆրանս Էմիլիո Հուգենինը բացեց Lhardy-ն 1839 թվականին ռեստորան բառը դեռ ներառված չէր բառարանում։ Մադրիդում կային միայն հանրաճանաչ սննդի տներ, որտեղ տառերը երգում էին, և ֆիքսված գներ չկային, միայն երկար սեղաններ, նստարաններ, բարեր: Սփռոցներ ու անձեռոցիկներ չկային։ Բայց Հուգենինը ժամանել է Ֆրանսիայից, Փարիզում նա սիրահարվել էր Le Hardi սրճարանին (Համարձակը) և իր պատկերով ու նմանությամբ, ընդօրինակելով նույնիսկ իր անունը, բացեց Լհարդիին Կարրերա դե Սան Ժերոնիմո, թիվ 8, օգնեց ընկերներից մեկը, ով կբերեր նրան ամենաշատ հաճախորդները. Սալամանկայի մարկիզը:
Քաղաքական, գրական, ինտելեկտուալ, ռոմանտիկ սրահներ։
Մադրիդը վերաիմաստավորող ազնվականն իր բոլոր միջոցառումներն անցկացրեց Լհարդիում կամ պատվիրեց բանկետներ իր պալատից: Նա էր, ով սկսեց կրել թագուհուն Իզաբել II, որին հաճախ էին տեսնում իր տիկնանց և սիրեկանների հետ: Բամբասանքներն ասում են, որ առանձնասենյակներից մեկում կորսետ է մնացել։ Այնտեղ նա պատրաստվում էր ուտել իր սիրելի ուտեստը՝ գազպաչոն։
«Էմիլիո Լհարդին հացի բուլկիների վրա սպիտակ փողկապ է դրել» գրել է Բենիտո Պերես Գալդոս, մեկ այլ կանոնավոր, հատկապես գրավեց, ինչպես Hyacinth Benavente, բոլոր այն ֆրանսիական խմորեղենի և խմորեղենի համար, որոնք առաջին անգամ ներկայացվեցին Մադրիդում և Իսպանիայում. վայելեք ընթրիքի դուրս գալու սովորությունը:
Բանկետ Լհարդիում առաջարկված բժիշկ Կորտեզո Սիֆուենտեսի կողմից, 1903 թվականի ապրիլի 25-ին
Ագուստին Լհարդի, Էմիլիոյի որդին, ռեստորանը ժառանգել է հոր մահից հետո: Այդ ժամանակ հաջողությունն անվիճելի էր: Բայց հենց նա է գրավել Մադրիդյան բոհեմիան՝ արվեստագետներ, մտավորականներ, գրողներ... Նա հիանալի հրուշակագործ էր և ավելի լավ հանրային կապեր:
Հենց նա է գեղագիտական փոփոխությունը տվել այն վայրին, որը մնացել է այսօր։ Այդ ռոմանտիկ ֆրանսիական ոճը՝ հայելիներով, փայտով, պաստառներով։ Դիզայն Ռաֆայել Գերերոյի՝ առաջին հայտնի իսպանացի դերասանուհու՝ Մարիա Գերերոյի հոր կողմից, Դա անհատականություն տվեց տանը մնալուն: Այն ճապոնական հյուրասենյակ, Օրինակ, դա ֆավորիտ էր Ռիվերայի զարմիկը բռնապետության ժամանակ։ Բայց դա նաև այն վայրն էր, որն ընտրվել էր նշանակելու համար Դոն Նիցետո Ալկալա Զամորա Հանրապետության նախագահ. Դա վկայում է այս չեզոք և համեղ պատմությունների մասին: այն ամենը, ինչ դուք երբևէ լսել եք այդ մեծ էլիզաբեթյան լամպը, որը սկսեց վառվել նավթով, այնուհետև գազով, մինչև էլեկտրաէներգիան եկավ:
Լհարդին բարձրացրել է այս հայտնի ուտեստը՝ մատուցելով այն արծաթյա ափսեների վրա:
Ագուստինը նաև պատասխանատու էր մենյուում ամենահայտնի ուտեստներից երկուսի ներմուծման համար. Մադրիդյան շոգեխաշել և տապան. Բաղադրատոմսերը, որոնք մատուցվում էին ճաշարաններում, նա ողջունում և մաքրում էր դրանք, մատուցում արծաթե սկուտեղների և սպասքի վրա (որի համար էլ նա ստացավ Էլիզաբեթյան շոգեխաշած մականունը) և նրանց բարձրացրեց ավանդական գաստրոնոմիայի գագաթնակետին:
Կոկիդոն շարունակում է լինել պատճառը, որ տեղացիները և այցելուները շարունակում են գնալ Լհարդի: մինչև C. Tangana նա հենց նոր իր հարգանքի տուրքը մատուցեց նրան ա Բարբարա Լեննի խժռելով երեք շրջադարձերը.
Ք. Տանգանան նաև մտածեց Լհարդիի մասին իր «El Madrileño» ալբոմի համար։
Յ կոշտուկների համբավը հետ չի մնում. նրանց այնքան են ցանկացել, որ արդեն անցյալ դարի 60-ականներին Լհարդին, առաքման պիոներներ (1885 թվականից ի վեր Ագուստինը հեռախոս դրեց ռեստորանում), նրանք տանը շաբաթական մոտ 300 կգ ճամփա էին մատուցում:
ԱՌԱՋԻՆ ՍՊՐՈՑՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԻՆ ԻՆՔՆԱՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ
Լհարդին, որն այսօր հոմանիշ է լավագույն գաստրոնոմիական ավանդույթի հետ, միշտ եղել է ավանգարդ և ժամանակակից: Սա առաջին ռեստորանն էր, որը տեսել և տեսել է: Առաջինը դրեց գրավոր ճաշացանկ, ֆիքսված գներ, փռեց սպիտակ սփռոցներ ու անձեռոցիկներ, առանձնացրեց սեղանները։ Առաջինը, ով մատուցեց Villaroy կրծքամիս և մանած ձու: Եվ դա նույնպես եղել է առաջինը, ով ներկայացրեց ինքնասպասարկումը, շնորհիվ սամովար, որում կոնսոմեն Միշտ տաք էր (և կա):
Լհարդի, միշտ անբասիր
Այդ սամովարը բանալին էր թող կանայք մենակ մտնեն։ Lhardy-ն առաջին ռեստորանն էր, որը թույլ տվեց դա: Հաղթանակ, որը կամաց-կամաց եկավ, ինչպես ինքն է հիշում Միլագրոս Նովո, ներկայիս սեփականատերը, միշտ պատրաստ է շրջայց կատարել և պատմել թույլատրված անեկդոտները։ Նախ, տիկինները իրենց ձիասայլով մոտենում էին դռանը, իսկ մատուցողները նրանց մի բաժակ տոկայ էին բերում։ Ավելի ուշ նրանք սկսեցին մտնել խանութ, խմորեղեն գնել և խմել այդ տոկայն ու կոնսոմեն։ Վերջում նրանք նույնպես մտան դահլիճներ։ The cupletistas, ինչպես La Fornarina, La Goya կամ La Chelito , այլ հայտնի հյուրեր էին։ ինչպես շատ Սպանիր Հարիին։
Պիո Բարոխա, Ազորին, Լորկա, Պերես դե Այալա, Դոն Ռամոն Գոմես դե լա Սերնա… The Lhardy-ն իսպանական գրականության մեջ ամենահաճախ անվանվող ռեստորանն է: Դա միայն Մադրիդի պատմության և հոգու մի կտոր չէ: Մադրիդն է։ Եվ մենք հույս ունենք, որ այդպես կմնա եւս 200 տարի։
Առաջին ինքնասպասարկումն Իսպանիայում.