Վայելեք Մայորկա կղզի, լի է այնպիսի կախարդական վայրերով, ինչպիսին Պուչ դե Ռանդան է, գարնան առաջին օրերին արտոնություն բնության սիրահարների համար, հանգիստ և լուռ. Ամառային բուռն գիշերներից և մրջնանոցների վերածվող լողափերից հեռու՝ Մայորկան արթնանում է ձմեռային ցնցում ամաչկոտ հայացքով, կանաչ աչքերով, նրան ծածկող թիկնոցով հատուկ օրոգրաֆիա կղզու ծայրից մինչև ծայր:
Որովհետեւ Մայորկան հրավիրում է ձեզ հանգստանալու, հիմա, երբ մենք իրարանցում չունենք, և բնությունն իր կոչն է անում: Բալեարյան կղզիներից ամենամեծը նույնպես մեկն է Ուղղություններ մտախոհություն նախընտրելի է յոգայի և մեդիտացիայի սիրահարներ իր մեծ թվով տարածությունների համար, որոնք թույլ են տալիս նահանջել՝ կապված մայր երկիր և բնություն
Վանքեր Պուիգ դե Ռանդայում, Մայորկա:
Ցանկանալով անջատվել՝ մենք Մալյորկայի համար ճանապարհ ենք սահմանել՝ նվաճելու Պուիգ դե Ռանդան, որը հայտնի է որպես Վանքերի լեռը, մի վայր, որտեղ լռությունն օրենք է։
ԼԵՌ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՐՀՐՎԵԼ ԾՈՎԸ
Երթուղին Պուչ դե Ռանդայի միջոցով դեպի վերև է արշավախումբ որ կյանքում գոնե մեկ անգամ պետք է ապրես։ Վերևում է որ Բուժման սրբավայր, հատուկ էներգիայի վայր, որը շատ է սիրում մայորկանները և դա կոտրել ձեր բարձրության հետ Մայորկան հարթավայրի ներդաշնակությունը. Նաև թաքցնել վերևում ռեստորան, ա Պանդոկ և ամենապանորամային տեսարաններից մեկը տպավորիչ ամբողջ կղզուց.
Այն, ինչ շատերը չգիտեն, դա է Համաձայն ժողովրդական լեգենդի. լեռը բարձրանում է ոսկու մի քանի սյուների վրա, բոլորը ճաքճքած, բացառությամբ դրանցից մեկի: Դրա համար պետք է գլուխը դեպի վերև լուռ և հանգիստ, քանի որ սյուներից վերջինը կարող էր ճաքեր առաջացնել միջերկրածովյան կլանել լեռը, իսկ դրանից հետո մնացած կղզին:
Santuari de Cura, պատմական լուսանկար (Puig de Randa, Mallorca):
Հաստատ հայտնին այն է, որ այս վայրն ընտրել են տարբեր ճգնավորներ, ասպետներ և վանականներ ապրել որպես ճգնավորներ կամ հոգևոր կամ կրոնական նահանջի համար: Սարից ճառագող էներգիան, հանգստությունը կամ օդի մաքրում թույլ են տվել տարիների ընթացքում դառնալ ա շատ գնահատված տարածք նրանց համար, ովքեր սիրում են քայլել բնության միջով կամ նրանց համար, ովքեր փնտրում են ա նահանջել և գտնում են իրենց:
ԱԼԳԱՅԴԱՅԻՑ ՌԱՆԴԱ
Մենք վերցնում ենք մեկնարկային կետը Ալգաիդա, որը հետաքրքիր կերպով արաբերեն նշանակում է «հիմք», Բալեարյան կղզիների մայրաքաղաքից քսան կիլոմետր հեռավորության վրա: Այստեղ մենք բացահայտում ենք Մայորկայի մյուս դեմքը, որ նման ընտանիքների Գորդիոլա , ովքեր տարվանից ապակի են փչում 1719 թ և նրանք դեռևս պահպանում են ավանդույթը՝ արդեն վերածված թանգարանի։ Երեք դար աշխատանք և ութ սերունդ մինչև 2021 թ ՅՈՒՆԵՍԿՕ որոշել է ներառել այս պրակտիկան իր շրջանակներում Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական դրսեւորումներ.
Գորդիոլա, փչված ապակու թանգարան Ալգաիդայում (Մալյորկա):
Algaida-ն հրավիրում է ձեզ մնալ ճաշի, հատկապես երբ հայտնաբերում եք, որ նրանք այստեղ իրենց շատ լուրջ են վերաբերվում Մայորկան գինու կարևորությունը. Քանի որ Ալգայդայում կան գինեգործարաններ, որոնք վկայում են դա, և բարեր, որոնք գայթակղում են խորտիկը հիմա, երբ ջերմաստիճանն այլևս ցուրտ չէ: Բայց նպատակը շարունակելն է երթուղին դեպի Ռանդա, որոնելով վանքերի լեռը, և դրա համար մենք թողնում ենք Ալգաիդան՝ մեր հայացքը դեպի ետևում մայրուղի.
Ճանապարհը, որը տանում է դեպի Ռանդա, նկարում է կղզու նոր պատկերը։ Ռանդան Ալգայդայի փոքր թաղամասն է, որը Հազիվ 100 բնակիչ ունի և դա մի մեծ պատմություն ունի իր հետևում, այն վանքերի մասին, որոնք այդ ժամանակվանից պահպանում են լեռը տասներեքերորդ դարը։ Այդ ժամանակից ի վեր կղզու այս հատվածը դարձավ նահանջի վայր վանականների և ուխտավորների համար: Նույնիսկ այսօր այն ամենագնահատված ուղղություններից մեկն է գիտակցության սիրահարներ.
Գորդիոլայի պատմական լուսանկարը Ալգաիդայում (Մալյորկա):
Այստեղից դեպի գագաթ բարձրանալը գծում է մի ճանապարհ, որը ոլորուն է լեռան լանջից ներքև, կանաչ ներկելով այն ամենը, ինչ աչքը կարող է տեսնել և օդը հոտոտելով իրենց արձակած բուրմունքներով սոճիներ և կաղնիներ. Երբեմն կորերն այնքան ամուր են դառնում, որ չես կարող տեսնել, թե ինչ կա դրա մյուս կողմում: ոլորուն ճանապարհը, բայց յուրաքանչյուր հատված ավարտվելուց հետո ուղին վերածվում է իմպրովիզացված տեսակետի, որտեղից կարող եք խորհել մեծություն կղզու. Իհարկե, եթե ձեր գաղափարը Instagram-ի պահն անմահացնելն է, դուք չպետք է կանգնեք ճանապարհի այս հատվածում:
ԵՐԵՔ ՎԱՆՔԵՐԸ ԲԱՆԱԼԻՆ ԵՆ
Ճանապարհի կեսը, որտեղ դուք պետք է կանգնեք, գտնվում է Շնորհքի սրբավայրեր և այն Սան Օնորատի Էրմիտաժ. Շատ ճանապարհորդներ նախընտրում են թողնել մեքենան Ռանդայում և լեռը բարձրանալ անտառով հատող արահետներով, քանի որ անհավասարությունը Այն այնքան էլ մեծ չէ, և օրը բավականին կարճ է։
Կառուցվել է շնորհքի սրբավայրը տասնվեցերորդ դարում և դա ամենափոքրն է այն երեքից, որ ունի լեռը։ Այն կառուցվել է այնպես, կարծես ծիծեռնակների բույն ժայռի մեջ խրված՝ ի պատիվ համանուն կույսի, ով, իբր, վերջ դրեց նույն դարում ժանտախտին։ Դրա վերականգնման գործում համագործակցել է Ինքը՝ Անտոնիո Գաուդին իսկ նրա ինտերիերը լի է արվեստի գործերով։ Տեսակետից առաջարկվող տեսարանները տպավորիչ են, և ակտիվության բացակայությունը թույլ է տվել յոգայի սիրահարներ և մեդիտացիան այստեղ գտնում է կատարյալ վայր նահանջի համար:
Santuari de Gràcia, Puig de Randa (Մալյորկա):
Sant Honorat-ը ավելի հին տաճար է և մի փոքր ավելի հեռու է: Այն կառուցվել է ք XIV դ և դրան կարելի է շատ հեշտությամբ հասնել ոտքով Santuario de Gracia-ից: Այստեղից դուք կարող եք տեսնել Լլուկմայորի հարթավայրերը, Գրասիա սրբավայրի մի մասը և նույնիսկ Կաբրերա կղզի. -ի խնդրանքով բարձրացավ Առնաու Դեսբրուլ, ազնվական ասպետ, ով իր ընտրությամբ հեռացավ ճգնավորի կյանքին: Դա կայք է հիանալի պիկապ, շատ հանգիստ և անհավանական տեսարաններով, հատկապես վերին մասում, որտեղ գտնվում է մեծ դիտակետը
Վերջին կանգառը մեզ սպասում է վերևում, որտեղ գտնվում է Սանտուարի դե Կուրան՝ երեքից ամենակարևորը: Այստեղ ասվում է, որ նա ապաստանել է Ռամոն Լուլ եւ որ նրա դպրոցը հիմնադրվել է տասնհինգերորդ դարում, որն առաջացրել է ա իմպուլս էլ ավելի մեծ ուխտագնացություն դեպի այս տարածք: Մենք հայտնաբերում ենք Մայորկայի պատշգամբը վերևից, մի վայր, որտեղ դուք կարող եք ձեզ հիացնել աշխարհի մեծությամբ: Տրամոնտանա լեռներ, Պալմայի ծոցը և լանդշաֆտի կանաչապատումը Ինկայից մինչև Ֆորմենտոր: Այն տալիս է զգացողություն, որ սեփական տեսողությունը չի կարողանում տարբերել այն ընդարձակ հորիզոն որ դրվում է աչքի առաջ; պատսպարված լռությամբ, որը միայն կոտրված է մի քանի փոքրիկ թռչունների տրիլը որ նրանք անշուշտ շփոթված էին։
Santuari de Cura ռեստորան, Պուիգ դե Ռանդա (Մալյորկա):
Բայց Դա վերջը չէ ճանապարհի. Այստեղ՝ սրբավայրում, բացի թանգարան այցելելուց և Ռամոն Լլուլի ժառանգության մասին մի փոքր ավելին հասկանալուց, կարող եք գիշերել, քանի որ սեղանատունը եղել է գեղեցիկ պանդոկ տարվանից 1970 թ մասնագիտությունների բացակայության պատճառով. Ունի նաև ռեստորան, որտեղ կարելի է ուտել երեխան և Սոբրասադան որքան լավ են եփում այս հողում, և որ այստեղ բացառություն չեն։
Բայց մեծ շքեղությունն այն է գիշերել և նախաճաշել, հատկապես, եթե դուք հնարավորություն ունեք տեսնել արևածագը նման արտոնյալ բարձրությունից։ հետ լռության ընկերություն և հոգևոր նահանջի համար ստեղծված լեռան խաղաղությունը: Անգին. Դե, այո, և այն մատչելի է ցանկացած գրպանի համար։