Արև և լողափ ուղիղ ելքով դեպի Խաղաղ օվկիանոս
Երբ գալիս ես նոր վայր, պետք է հարմարվես լույսին, ծանոթանաս նրա նոր գույներին, ինչպես նաև ընտելանաս դրա ռիթմին ու հնչյուններին: Այստեղ քամին ուժեղանում է՝ մթագնելով մեր հետախուզական աշխատանքը։
Այդ անհարմար բզզոցում մենք տարբերում ենք մեր վրայով թռչող թրթուրների, մակոյի և սրվակների երգերը: Եվ հանկարծ մի փորոտ, քարանձավային ձայն, որը կարծես թե գալիս է Երկրի խորքից, թնդում է՝ պարուրելով ամեն ինչ՝ ունակ լինելով քամուն: Են ոռնացող կապիկներ որ զգուշացնում են լ դեպի Բոկա Բրավա կղզի որ նրանք են, որ նշում են օրվա ժամերի անցումը Փոքր բերան.
Կղզիներ Բոկաս դել Մարի գագաթից
Մեր բարձր դիրքից մենք տեսնում ենք փոքր կղզիներ և կղզիներ այնքան հեռու, որքան աչքը կարող է տեսնել: Աջ կողմում, անարատ լողավազան՝ շրջապատված ծաղիկներով իսկ ձախ կողմում՝ ռեստորանը։ Հետին պլանում՝ իջնելը դեպի ** Բոկաս դել Մար հյուրանոցի փոքրիկ նավամատույցը։** Ամենահեռավոր հորիզոնում, օվկիանոսը հայտնվում է իր տպավորիչ կապույտով, ընդհատված միայն հրաբխային ծագման գոյացություններով դա կդառնա մեր հատուկ Ռոբինզոն Կրուզոյի փորձը:
Boca Chica-ն ձկնորսական քաղաք է գտնվում է Դեյվիդ քաղաքից (Չիրիկի նահանգի մայրաքաղաք) հեռավորության վրա։ Այստեղ ոչինչ չի լինում և ամեն ինչ տեղի է ունենում։ Քչերը կարող են պարծենալ Ձեր պարտեզում կետեր ունեցեք, ինչը հենց այն է, ինչ տեղի է ունենում Chiriquí ազգային ծովային պարկի ծոց հունիսից հոկտեմբեր, երբ մեծ կուզային կետերը հայտնվել տարածքում՝ ցուցադրելով նրա ողջ գեղեցկությունը և հասկացնելով, որ այո, դա սա բնական դրախտ է:
Այստեղից մենք կարող ենք նավարկել դեպի Պարիդաս կղզիների արշիպելագ , դեպի մանգրերը, որոնք շրջապատում են սոխի կղզի կամ նույնիսկ տեղափոխվել դեպի ծովային արգելոց (և շատ բացառիկ էկո-օթյակ): Չոր կղզիների արշիպելագ. Գնացինք?
«Դուք պետք է վերցնեք առաջին անհրաժեշտությունը», - զգուշացնում է մեզ այս շրջագայության մեր կապիտան Ֆաբիանը: Մեր հագածով և Ֆլամինիայի տեսախցիկի համար անջրանցիկ պայուսակով մենք մտանք կանոե, որպեսզի նավարկություն շոկոլադի գույնի ջրեր մոտակա մանգրովից։ ազդել ինչպես կարելի է հստակ հիանալ, երբ սկսվում է Խաղաղ օվկիանոսը, ասես շոկոլադե գույնի ջրերի և կապույտների միջև սահմանը նշված լինի քառակուսիով և թեքությամբ։ Նրանք ուզում են դիպչել դրան: Մենք անում ենք. Ոչինչ տեղի չի ունենում. Ի՞նչ է լինելու այնտեղ ներքև։ Արդյո՞ք մանգրերի տեսակները կռվում են օվկիանոսի մեծերի հետ:
Գունավոր ծովախեցգետին Իսլա Բոլանոսում
Ճանապարհին տեսնում ենք շքեղ առանձնատներ։ Այս կղզիներից մի քանիսը մասնավոր են, Չնայած այն բանին, որ գտնվում է պահպանվող ազգային պարկի ներսում, որը պանամական մեծ հեգնանքներից մեկն է, բայց բոլոր ափամերձ ավազի ափերը հանրային են: Այստեղ այնքան շատ լողափեր կան, որ շատերն անուն չունեն: Անվանենք նրանց.
Խաղաղ օվկիանոսի քմահաճ ալիքները կարող են ստիպել մեզ լողալ ափ. Եվ դա տեղի է ունենում, երբ մենք փորձում ենք բռնել ափին Բոլանյոս կղզի. Կաթված առ հարված մենք հայտնվում ենք այդ ֆիլմում, որը մենք բոլորս ինչ-որ պահի տեսել ենք (Կապույտ լիճը, լողափը, հարավային ծովերի ռոբինզոնները? Թշվառա՞կը): կղզի հենց մեզ համար (և նրա հսկա իգուանաների, ճգնավոր խեցգետինների, կոլիբրիների համար...):
Կղզու ծայրից ծայր կարճ քայլելուց հետո կոկոսի արմավենու միջև, Մենք վերադառնում ենք նավակ։ Մենք գիտակցում ենք, որ այլևս մենակ չենք. Որոշ ամերիկացիներ բացում են ձմերուկը և բարի առավոտ ասում մեզ՝ ինչ-որ մեկի հանցակցությամբ, ով գիտի, որ իրենք արտոնյալ են, և մեկի ժպիտով, ով տեղյակ է ստախոս իրականությանը. 21-րդ դարում այլևս ամայի կղզիներ չկան։ Մենք մեզ վրա ենք վերցրել կախարդանքը կոտրելը։
Օգտվելով առիթից՝ փնտրում ենք մայրամուտը մանգրովում: Մեկ այլ լանդշաֆտ՝ ավելի կոպիտ և ոչ այնքան դրախտային (ցտեսություն թափանցիկ ջրերին) բայց լի վայրի բնությամբ: Գրքով մենք ուղղություն վերցրեցինք դեպի Իսլա Սեբոլա Պանամայի թռչունները. դաշտային ուղեցույց որպես կողմնացույց:
Մայրամուտ Իսլա Սեբոլլայի մանգրովում
Մեր ուղեցույցը, թեւեր տեսնելուն սովոր աչքերով, որտեղ մենք միայն ճյուղեր ենք տեսնում, հուզված բացականչում է. «Ահա գնում է ֆրեգատ թռչուն: Եվ անգղ! Չե՞ք լսում թմբուկի երգը։ Զգուշացե՛ք, «թիակի բադ»»։ Այս տարածքի թագուհին, որին տեղացիները անվանում են «գդալ բադ»՝ իր կտուցի ձևի պատճառով իրականում դա երաշտ է և Պանամայի անհետացող տեսակներից մեկը:
Օրն ավարտեցինք հերթական լողով։ այս անգամ ներս Բոկաս դել Մար հյուրանոցի i_nfinity լողավազաններից մեկը: Արևի լույսը կամաց-կամաց մեռնում է հորիզոնում, ոռնացող կապիկները հանդարտվում են, և այն սկսվում է բու շոու. Սա է կյանքը.
Դա այն էր, ինչ նա մտածում էր ինը տարի առաջ Ջոյսի և Դիեգո Լագաչեի կողմից ձևավորված հոլանդական ամուսնությունը: Նրանք կարողացան տեսնել Խաղաղ օվկիանոսի այս պատուհանում հանգստանալու իդեալական վայր և կապվել Պանամայի դաժան բնության ռիթմի հետ:
Նրանք սկսեցին կառուցել իրենց տունը և ի վերջո ստեղծեցին ավելի շատ սենյակներ յոթ տարի առաջ հողը վերածելով հյուրանոցի. Նրա, ավելին, քան հյուրանոցային կյանքը, հյուրանոցային կյանքն է. «Այստեղ դու մենակ ես, ծովի և բնության հետ, ոչ ավելին. Դա «մարմարե հյուրանոց» չէ, այստեղ ամեն ինչ պարզ է և հանգիստ», Դիեգոն մեկնաբանում է.
Բոկաս դել Մար հյուրանոցի լողավազան
Ճիշտ է, աշխարհի այս մասում ամեն ինչ հոսում է և նույնիսկ Թվում է, թե ժամացույցի սլաքներն անօգուտ են . Մի՞թե դա իսկական շքեղություն չէ: Ժամանակը հաշվարկվում է վաղ արևածագի ժամանակ, որը ժամանում է թռչունների երգերով և հիասքանչ մայրամուտներով՝ ծովի վրայով:
Հանգիստ ջրեր, սև հրաբխային ավազով լողափեր և հատուկ սուրճ (գեյշա, կատուրա և կատուայ) աճեցված Բոկետեի Լագաչե ֆերմայում: Արդյո՞ք ավելին անհրաժեշտ է: Ջոյսը պատասխանում է. «Այո, կետերը; հունիսից դուք կարող եք տեսնել նրանց այնտեղ» Նա ժպտում է՝ ցույց տալով դեպի իր այգու հորիզոնը։
Այդ սուրճի համը բերաններին և աչքերը դեպի ծովը, եթե անգիտակից կետ դուրս գար հրաժեշտ տալու, մենք շարժվեցինք դեպի գավառի ներքին կողմը՝ դեպի ներս։ Լեռնաշխարհ. Ջորջ Տովար, Chiriqui-ի զբոսաշրջության պալատի նախագահը կլինի մեր ուղեցույցը ինտերիերի միջոցով:
Ինչպե՞ս կանչել ճանապարհորդին, որպեսզի անցնի Պանամայի մյուս կողմը և ընտրի Խաղաղ օվկիանոսը: Կարո՞ղ ենք մոռանալ հավերժական Բոկաս դել Տորոն և Կարիբյան ավազանը: «Չիրիկուն մրգերի, ծաղիկների աճեցման տունն է... նույնիսկ մաքուր ձիերի նրանց, ովքեր հետաքրքրված են Կենտուկիից; Յ ապա ահա քո սուրճը»։ Սա կարող է լինել այն գավառը, որը դելիկատեսներ է ստեղծում։ Եկեք ստուգենք այն:
Սուրճի մրգեր Finca Lérida-ի 50 հեկտարից
մենք դա անում ենք շուրջը դեպի Բարու հրաբուխ (ծովի մակարդակից 3475 մ բարձրության վրա), Պանամայի ինտերիերի հիմնաքարը, որը շարունակում է երբեմն առաջացնել երկրաշարժ: Բարուն ապաստան է տալիս պումա, կեցալ, յագուար, օցելոտ... բնական լաբորատորիա, որը նաև ապահովում է այն յուրօրինակ պայմանները, որոնցում արտադրվում է աշխարհի լավագույն սուրճերից մեկը։
Պանաման ունի մոտ 22000 հա մշակման համար։ Բայց դա քնած հրաբխի լանջերին է, որտեղ ջերմաստիճանը, խոնավությունը և բարձրությունը ստեղծում են կատարյալ տուն սուրճի ծառի աճի և զարգացման համար:
Մենք մտնում ենք ** Finca Lérida, սուրճի պլանտացիա **, որը ծնվել է 20-րդ դարի սկզբին Բարուի ստվերում: Այս օրհնված մռայլության մեղավորը մասամբ է հացահատիկի որակը որը արդյունահանված է այստեղ։ բացատրում է մեզ Կեսար Նայթ , բնագետ և ֆերմայի կողմից ճանաչված սուրճի սիրահար, երբ մենք սկսում ենք նկատել թեթև անձրևը, որը թրջում է մեր դեմքերը. «Դա Բաջարեկն է», պատմում է մեզ, բնական ոռոգում, որն առկա է ամբողջ տարվա ընթացքում:
Ֆինկա Լերիդան ծնվել է 1911 թ -ի ձեռքերից Նորվեգացի զույգ՝ Տոլլեֆ Բաչե Մյոննիչեն և նրա կինը՝ Ջուլիան։ Նա՝ Պանամայի ջրանցքի կողպեքների ինժեներ-մեխանիկ, թոշակի անցնելու տեղ էր փնտրում։ Նա այստեղ հասավ ջորիի մեջքին և. որպես թռչնաբանության և ծաղիկների լավ սիրահար, Նրան գերել էր շրջապատը։
Հարյուրամյա սենյակ Finca Lérida-ում
Այսպիսով, նա գնեց մի խումբ ֆերմաներ, որտեղ սուրճի ծառեր կային և որոշեց փորձարկել: Բնության հանդեպ սերը ստիպեց նրան զանգահարել տաքսոնագետներ, բնագետներ և թռչնաբաններ խորությամբ ուսումնասիրել այս հողերի կենսաբազմազանությունը։ Բայց հենց նրա հետաքրքրասիրությունն էր ստիպել նրան արտոնագրել սուրճի մրգերը դասակարգող սիֆոնի տեսակը ջրի և խողովակների համակարգի միջոցով:
1958-ին զույգը լքեց Պանաման, և ֆերման անցավ նորվեգացի մեկ այլ ընտանիքի ձեռքը, որպեսզի վերջ դառնա հյուրանոց՝ 21 սենյակներով և խցիկներով որին ավելացվում է, ի լրումն, որ հարյուրամյա տուն որ Մյոննիշներն իրենց ձեռքով են կառուցել, ինչպես նաև աղավնանոցը, որում հանգստանում էին նրա տնամերձ աղավնիները.
Լսեք փայտի ճռռոցը, վերանայեք այդ փոշով լի գրքերը և Դիտեք կոլիբրիների գլխապտույտ թրթիռը և խոլորձների գույները նրա կոկետ պատուհաններից, ստիպում է մեզ հասկանալ պարոն Տոլլեֆի սիրահարվածությունը Պանամայի նկատմամբ։
Հարյուրամյա տան շուրջը, 50 հա սուրճի արտադրության համար։ Եվ մի փոքր ավելի բարձր, 100 հա պահպանվող անտառ (պատկանում է Volcán Barú ազգային պարկին), որը նշված է ինը կիլոմետր արահետներով, որոնք նվիրված են այն զբոսանքներին, որոնցում պարզապես պետք է արտաշնչել, խորհել, խորհել, լինել, լինել... այո, ամենամաքուր Thoreau ոճով։ Այս ամենը Finca Lérida-ն է։
Սուրճի խանութ՝ այստեղ աճեցված սուրճի որոշ տեսակներով էսպրեսսո ուտելու համար
Հանկարծ մեքենա է հնչում, և սուրճի հարուստ բույրը հասնում է մեր քթին։ «Շրջակա միջավայրում շատ կոֆեին կա» Սեզարն ասում է.
Յուրաքանչյուր աճող տարածք ունի իր միկրոկլիման, ուրիշ երանգ, ուրիշ բարձրություն։ Ընդհանուր առմամբ, Finca Lérida-ն հոգ է տանում մոտ 185,000 սուրճի ծառ կատուայ և գեյշա տեսակներից: Վերջինս՝ «անշահավետ բազմազանություն. շատ հիվանդ ծառ, որը քիչ է տալիս: Ունի օծանելիք, ցիտրուսային, քաղցր հոտեր, գրեթե թեյի նման։ Այն եթովպական սորտ է, բայց այստեղ այն հասել է լավագույն գնահատականին» . Սեզարը նկատի ունի այն դեպքը, երբ 2018-ին Բառուի շրջակայքում աճեցված չբոված գեյշա սուրճի խմբաքանակ (Elida Geisha Green Tip Natural, Lamastus Family Estates-ից), հասել է 803 դոլար մեկ ֆունտի դիմաց (կես կիլոգրամից պակաս)՝ դարձնելով այն աշխարհի ամենաթանկ սուրճը։
Այդ ժամանակից ի վեր գեյշան պահանջ է: Մշակության բարդ հավակնություն, շրջակա միջավայրի հանդեպ անբարյացակամ... և, չնայած ամեն ինչին, հենց այս հողերում է այն հասնում իր առավելագույն ներուժին։ Գեյշան, ի վերջո, Բարուի կամակոր որդին է։ Եվ ևս մեկ այն հեգնանքներից, որոնք կազմում են Պանամայի էությունը:
Բայց այստեղ սուրճից ավելին կա։ Finca Lérida-ում կա նաև La Brulerie ռեստորան, որտեղ որ խոհարար Ուիլյամ պատրաստել տնական պաղպաղակ (dulce de leche-ից, անանուխից, ելակից, շոկոլադից, կանաչ թեյից...) և զրոյական կիլոմետր փիլիսոփայությամբ։
La Brulerie լցոնած իշխան
Զգուշացնում ենք՝ արի այստեղ և ոչ փորձեք նրանց ծառի լոլիկի շոռակարկանդակը (նաև հայտնի է որպես tamarillo), մեղք է: Այն նույնպես կորչում է նրա կորցրած հացը, որը կարամելացված կտորից էր կարագով, կակաոյի պաղպաղակով, շոկոլադե սոուսով և թխվածքաբլիթով փշրվող կտորից: Այս աղանդերը (և մնացած ճաշացանկը) մշակվել են Անդրես Մադրիգալ , խոհարար Մադրիդից, որին այժմ կարող եք գտնել Մադրիգալի լաբորատորիա (Պանամա Սիթիի Կասկո Վիեխոյում): Finca Lérida-ի հմայքը ոչ ոքի չի վրիպում:
Մենք նայում ենք La Brulerie-ի մեծ պատուհաններից և զգում, որ Բաջարեկը գրեթե կախարդական կերպով ընկնում է, դանդաղ, կարծես թե անձրևի կաթիլները կասեցվել են: Այս ամենը ծառի լոլիկի թթվային համի և բերանում բնական catuai սուրճի օրհնված դառնության խառնուրդով: Եվ հետին պլանում, որքան աչքը կարող է տեսնել, այդ ինտենսիվ կանաչ ջունգլիները՝ խայտաբղետ կարմիր երանգներով և բրոմելիադների համարձակ վարդագույններով:
Հարգելի նորվեգացիներ, մենք ձեզ հասկանում ենք։
***** _Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի **համար 131-ում (սեպտեմբեր)**: Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի սեպտեմբերյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար: _
Այսպիսի տպագրություններով որքանո՞վ հեշտ կլինի ինքնաթիռը վերադարձնելը: