Ֆեզ. Ռիադից այն կողմ

Ֆեզ. Ռիադից այն կողմ

Արաբական լյուտահարը գրեթե մեկ ժամ նվագում է Ռիադ Ֆեսի ավանգարդ դահլիճում, մինչ ես հասկացա, թե ինչ է նա անում։ Իմ խղճուկությունը կարող է պայմանավորված լինել գարիով ապուրով, լորով կարկանդակով, գառան բուդով և խոհանոցից ստացվող այլ դելիկատեսներով։ Ես կարող եմ մեղադրել նաև աստիճանների վրա Մոխրագույն , ա գինին ջրի պես գունատ, բայց դա ուժեղ է հարվածում.

Հնարավոր է, որ դա պայմանավորված է իմ հոգնածությունից հետո մեկ օր անց սուկ և համմանում . Ինչ էլ որ լինի պատճառը, ես կիսով չափ լսում էի կրեմով djellaba-ով տղամարդը մերկացել է իր սուգը . Ես կարծում էի, որ նա պարզապես հարվածում է նույն լարերին՝ ընկղմված իր աշխարհի մեջ։ Հետո ես հասկացա, որ յուրաքանչյուր ռիֆի հետ ձայնը փոխվում է, և նրա երաժշտությունը հիպնոսացնում էր մեզ ամբողջ երեկո.

Այն Ֆեսի մեդինա , ինչպես լյուտային երաժշտությունը, նման է օրինաչափությունների սահուն, առաջադեմ կրկնությանը, ա կենդանի համադրություն, նոր նոտա.

Ֆեզ, Ռիադից այն կողմ

Ֆեզը դեռ մնում է արաբական աշխարհի ամենակուսական և ամենաքիչ արդիականացված մեդինան և մոլորակի ամենամեծ տարածքներից մեկը, որտեղ մեքենաներ չկան, թեև դա փոխվում է: 60 տարի առաջ գրող Փոլ Բոուլզը պարզեց, որ նրա բնակիչներից շատերը երբեք մեքենա չեն տեսել . Դա չի նշանակում, որ քաղաքում չկար, այլ որ նրանք քաղաքում էին Վիլ Նուվել , նոր քաղաքը, որը բարձրանում է հին Ֆեսում։ Այս մարդիկ գլխով արեցին, որպեսզի չանցնեն կամուրջը՝ փոփոխությունները տեսնելու համար:

Այս վճռականությունը ուրվագծեց, թե ինչ է այսօր Ֆեզը, որը վերածվել է վերջիններից մեկի միջնադարյան աշխարհի բաստիոններ . Շատ լավ պահպանված եվրոպական քաղաքներում, օրինակ՝ Բրյուգեում, անցյալը դարձել է կենդանի ապրանք, որը վաճառվում է զբոսաշրջությանը.

Ֆեսում այդ հնությունը պահպանվել է նրա բնակիչների ջանքերի շնորհիվ. զբոսաշրջիկները դեռևս փոքրամասնություն են. Չնայած ամեն ինչին, փոփոխություններ են տեղի ունենում (կամաց-կամաց), և այն դառնում է ավելի ու ավելի պարապ վայր։ Թույլ մի տվեք ձեզ պայմանավորված լինել նրա պիտակով. Կայսերական քաղաք '; Ֆեսը ա Ես երգում եմ պատմությանն ու ավանդույթին . Ստիպված մի զգացեք այցելել բոլոր տեսարժան վայրերը միայն այն պատճառով, որ դրանք շատ են: Ամենահին և ամենատպավորիչ շենքն է kairaouine մզկիթ , հովտի ստորոտում, որքան մայրաքաղաք է, այնքան էլ ճարտարապետական և մշակութային առումով հետաքրքիր: Այն թվագրվում է քաղաքի ստեղծման ժամանակներից՝ մ.թ 19-րդ և այն մեծությամբ երկրորդն է Մարոկկոյում: Շենքը կազմում է այն, ինչ ասվում է, որ մեկն է աշխարհի ամենահին համալսարանները.

Ֆեզը պատմության և ավանդույթի երգ է

Բայց այն բաց է միայն մուսուլմանների համար , մենք՝ մահկանացուներս, պետք է բավարարվենք նրա մեծ դռներով նայելով: Ազատվելով իմ պարտավորություններից՝ ես պատրաստվում եմ անել այն, ինչ մարդիկ անում են հարյուրավոր տարիներ. քայլեք բլուրներով դեպի քաղաքի կենտրոն և ներծծեք նրա վառ անցյալը . Նախաճաշի ժամանակ Ռիադ Լաարուսայի տեռասում, 17-րդ դարի մի տարածք՝ մեծ սենյակներով և շռայլ բարձր առաստաղներով, ես նայում եմ մեդինայի չափերին: Քաղաքի պարիսպներից այն կողմ բարձր ատլասի կանաչ ստորոտները բարձրանում են հովտի երկու կողմերում։ Իմ տակ ընդլայնվում է այն կարկատանը, որը մեդինան է. «լաբիրինթոս» բառը, թեև խճճված, բայց հիանալի տեղավորվում է:

Շինարարությունը սկսվել է 800 թվականին, բայց այն, ինչ կարող է տեսնել իմ աչքերը, կառուցվել է 13-րդ և 14-րդ դարերում, երբ Մարաքեշին փոխարինեց Ֆեզը որպես թագավորության մայրաքաղաք . Կարգավիճակ, որը նա պահպանեց մինչև 100 տարի առաջ, երբ Ռաբաթն ընդունեց այդ դերը կապիտալ . Այնուամենայնիվ, Ֆեզը դեռևս մնում է Մարոկկոյի հոգևոր կենտրոն.

Ռիադ Լաարուսա, 17-րդ դարի տարածություն

Երկու փողոց տանում են դեպի մեծ մզկիթ. Թալաա Քեբիրա և Թալաա Սեղիրա (մեծ և փոքր թեքություն) . Սկզբում նրանք նույնն են թվում. երկուսն էլ բավականաչափ հակված են, որ ինձ անխուսափելիորեն տանեն դեպի մզկիթը և քաղաքի ֆիզիկական և հոգևոր նավը: « Ֆեզում կանոնն է՝ երբեք չհետևել ուղիղ գծին, եթե կան այլընտրանքներ », - ցույց է տալիս Համիդոն՝ մեր փոքրիկ ակնոցավոր տեղացի ուղեցույցը: Այսպիսով, մենք զիգզագով անցանք 9500 գոտիներով, փողոցներով և պողոտաներով։ Ես մի քանի անգամ Տալաա Քեբիրա անցնելու տպավորություն ունեի, բայց դա կարող էր լինել ցանկացած այլ կատարյալ: Համիդոն ինձ ուղղորդում էր Ֆեսի ամենանեղ պողոտան, այնքան նեղ, որ ամենամեծ բնակիչները չեն կարողանում քայլել դրա վրայով։ « Պատերը կարող են գրեթե համբուրվել Համիդոն նշում է.

Նրա նեղությունն իսկապես արտասովոր է։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ դրանց հարթ ճակատները հաստատում են՝ այն, ինչ կատարվում է դրսում, ավելի քիչ հետաքրքիր է, քան այն, ինչ կատարվում է տների ներսում։ Համիդոն ինձ տանում է ցանկապատված պարտեզ, կապույտ-սպիտակ սալիկապատ արահետով, արմավենու ծառերի, լողավազանների և կանաչի կողքով դեպի Լե Ժարդին դե Բիեն: Մինչ «դե Բիեն» լինելը, այս փոքրիկը Զուսպ գեղեցկության օազիսը «դե Մոկրին» էր », -ը երկրի ամենահզոր ընտանիքներից մեկի ամառային պալատ . Մի քանի տարի առաջ այն ձեռք է բերել Ֆրանսիայի հարավից կոլեկցիոներ և դիզայներ Միշել Բիենը: Le Jardin-ը ոչ միայն դա է, այլեւ ա հանգիստ ռեստորան (Ֆեզ սրճարան), ա խանութ և ռիադ -ից ինը սենյակ՝ Մարոկկոյում իմ տեսած ամենաշքեղ սյուիտներից մեկով . Սրանք Սի Թայեբ էլ Մոկրիի՝ նախկին ֆինանսների նախարարի, իսկ հետագայում Կասաբլանկայի փաշայի բնօրինակ թաղամասերն էին, որոնք այսօր զարդարված են Բիենի ջուլհակների և հնաոճ իրերի հավաքածուով:

Le Jardin des Biehn

Ի հակադրություն, խանութում ցուցադրվում են ֆասսիի նոր ստեղծագործություններ Նինա Մ Գալբերտ դեպի զվարճալի կաշվե պայուսակներ Ալֆրեդ Բեռլին . Իմ այցելության ժամանակ մենք հանդիպում ենք Գալբերտին պարտեզում և թեյի խմելու ժամանակ նա պատմում է, թե ինչպես Սան Ֆրանցիսկոյից մի պաղեստինցի որոշեց հաստատվել Ֆեսում: Դա, ինչպես նա ասաց, դրա համար էր «հավատարիմ քո ինքնությանը . Նույն հին մեղեդին: Այսօր, սակայն, նա սկսում է զգալ փոփոխություն, որի մի մասն է կազմում՝ խառնելով ավանդական հյուսելու տեխնիկան նյութերի և գույների նորարարական հպումների հետ: Նայելով նրա աշխատանքին՝ Համիդոն ոգևորվում է. «Շատ շնորհակալ եմ, Նինա։ Մեզ պետք են քո նման մարդիկ, ովքեր գալիս են մեզ նոր բաներ ցույց տալու ”.

Ճիշտ այնպես, ինչպես նա խորապես գիտի իր քաղաքը, Համիդոն տիրապետում է երգին և 60 տարեկանում մենակատար է խմբի մեջ: Երևի տատանվում էի, երբ նա հանկարծ բռնեց ձեռքիցս՝ երգելու Ժակ Բրելի մեղեդին Ne me quitte pas՝ մեր ճանապարհին դեպի Ֆեզը կերպարանափոխող մեկ այլ օտարերկրացիի տարածք։ Մայք Ռիչարդսոնը, որը նախկինում եղել է The Wolseley-ում և The Ivy-ում Լոնդոն , մոտ յոթ տարի առաջ տեղափոխվել է Ֆեզ, և նրա ռեստորանը, Café Clock-ը, հաճելի վայր է մի քանի ժամ ուտելու համար: Մատուցում Մարոկկոյի և միջազգային բաղադրատոմսեր , և նրա ուղտի բուրգեր (հորթի մսի գուրմանին նախանձելու ոչինչ) դա է ֆիրմային ճաշատեսակ . Բայց եթե Café Clock-ն առանձնանում է ինչ-որ բանով, դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ. ռեստորանը հյուրընկալում է երաժշտական կատարումներ, պարի դասընթացներ, արվեստագետների և գրողների զրույցներ, խոհարարության դասընթացներ և 101 ժամանցային միջոցառում ինչպես տեղացիների, այնպես էլ ճանապարհորդների համար:

Ֆեզը և նրա գաստրոնոմիան

Այս ամենը արտացոլում է Ռիչարդսոնի էներգիան և ոգևորությունը այս երկրի հանդեպ: Նա հենց նոր բացեց ռեստորանը և դեռ ժամանակ է գտնում այնտեղ լինելու Scorpion House , տուն գնված ք Մուլայ Իդրիս , Ֆեսից 90 րոպե. Այնտեղ մեքենա վարելու երեք պատճառ կա. Ռիչարդսոնի տունը դրանցից մեկն է։ Առավել ակնհայտ պատճառն այն է Վոլուբիլիսի ավերակներ . Ֆեզը հասկանալու համար պետք է այցելել այն քաղաքը, որտեղից այն առաջացել է: Volubilis-ը բարգավաճեց տակ հռոմեական իրավունք և աճեց բերրի՝ առևտրայնացնելով հողի հարստությունը, մասնավորապես ձիթապտուղները (նրա հին որսը մնում է) . Վոլուբիլիսի հրաշքը, ինչպես և Ֆեզը, ոչ թե որևէ կառույցում է, այլ այնտեղ իր գտնվելու վայրի գեղեցկությունը , մեկը Հյուսիսային Աֆրիկայի ամենագեղեցիկ վայրերը . Գնացեք առավոտյան, ինչպես ես արեցի, կամ ուշ կեսօրին, երբ աղոտ լույսը կենդանացնում է հնագույն քարերը.

Եթե գարնանը գաք, այն գորգապատված կգտնեք նարգիզներ և այլ վայրի ծաղիկներ . արի ամառ եւ օլեանդները բաց կլինեն այո Երբ գնում եք, որոշ ժամանակ անցկացրեք՝ քայլելով նրա փողոցներով և պողոտաներով, նստելով տների պատշգամբներում և ձեր մտքում ֆիքսելով քաղաքի տարբեր հատվածները: Դրա համար ցանկալի է խնջույք պատրաստել կամ մոտակայքում ուտել Մուլայ Իդրիս.

Ֆեզ այցելելու ամենաակնառու պատճառը Վոլուբիլիսի ավերակներն են

8-րդ դարում Մուլայ (սուրբ մարդ) Իդրիսը՝ Մուհամմեդի հետնորդը, եկավ Մարոկկո՝ խուսափելով Արաբական գիշերների խալիֆ Հարուն ալ-Ռաշիդի վրեժից: Իդրիսը կառավարում էր Վոլուբիլիսին այնքան ժամանակ, մինչև Հարունի մարդասպանները բռնեցին նրան և նրան։ . Նրա որդին՝ Իդրիս II-ը, հիմնադրեց Ֆեզը, մինչդեռ Իդրիսի մարմինը թաղվեց այն քաղաքում, որն այսօր կրում է նրա անունը և մնում է սուրբ՝ համազգային ուխտագնացության կենտրոն:

Ամենազարմանալին այն էր, որ Մայք Ռիչարդսոնը պետք է իր տունը դարձներ այստեղ՝ քաղաքի զառիթափ բլրի գագաթին: Scorpion House-ը լինելու էր հյուրանոց կամ հյուրատուն, բայց ի վերջո դարձավ ա ռեստորան «պայմանավորված» . Պատահական, Ռիչարդսոնի խաղահրապարակը լցված է տարածաշրջանի տարօրինակ իրերով: Նրանք պարծենում են նաև իրենց լավ խոհանոցով, որը մատուցվում է ա հսկայական չափաբաժնի հյուրասիրություն , որը ներառում է բազմաթիվ աղցաններ, քաղաքի հայտնի աղացած մսով պատրաստված կոֆտա, բանջարեղենային կարկանդակներ, ինչպես նաև աղանդերի համար՝ նարնջի և նուշի տորթ: Տունն ունի նաև ա բացառիկ տեսարան դեպի սրբավայր կանաչ սալիկների սուրբ մարդու և միջոցով դաշտերը դեպի Volubilis , ձորով ճախրող արագիլներով։

Ռիադ Լաարուսա հյուրանոցի դահլիճը

Այն գիշերը, երբ ես վերադարձա Ֆես, հոսանքազրկվեց: Դա նման էր միջնադար վերադառնալուն, կամ այդպես էր թվում. խանութներից շատերը փակ էին, իսկ փողոցները դատարկ էին: Կատարյալ ժամանակ էր ավերված այգին այցելելու համար: Կայքը նկարագրում է ռեստորանը որպես խարխլված առևտրական տան, աղբավայրի, պարտեզի, սրճարանի, համեմունքների այգու և խոհարարական դպրոցի միջև:

-ի վերափոխումը հին աղբանոց կարելի է վերագրել մեկ այլ անգլո-սաքսոնին՝ Ռոբերտ Ջոնսթոունին, որը նույնպես The Wolseley-ից և The Ivy-ից: Ջոնսթոունի տաղանդները որպես այգեպան, դիզայներ և խոհարար օգնել են ստեղծել մի վայր, որը լցված է հումոր, խելացիություն և կիրք . իրենց սրճարան-ռեստորանն ունի քաղաքի լավագույն խոհանոցներից մեկը Ժամանակակից երանգներ Մարոկկոյի խոհարարական ավանդույթում:

Նա ծխում է իր սեփական ձուկը, մատուցում արտիճուկ, սիսեռ և զաֆրան, որը բուսակերության է վերածում մսակերներից ամենահավատարիմներին (առնվազն մեկ գիշերով): Ի հավելումն ավելացնել ճակնդեղը և ձիթապտղի յուղը իրենց արյունոտ մարիներ Յ աղի շոռակարկանդակ , ի թիվս այլ յուրահատուկ հպումների; բոլորը մատուցվում են հմայքով, առանց նրբությունների: ձեր հավ Volubilis , կծու, քաղցր և թթու; ոգեշնչված հռոմեացի գրող Ապիկիուսից; և մարինացված նեխուրի և մաղադանոսի սերմերով, ձկան սոուսով, կարմիր խաղողի հյութով և մի քիչ թարմ անանուխով, այն արժանի է իր համբավին: Հաջորդ օրը ես գնացի բլրի հատակը։

Ֆեզ, դա նման է միջնադար վերադառնալուն

Իհարկե, ես դա միանգամից չարեցի, քանի որ Համիդոն ինձ սովորեցրեց հանգիստ քայլել։ Ես կանգ առա հին քաղաքի ամենակարևոր վայրում՝ մեդրեսեում Բու Ինանիա , ա 14-րդ դարի դպրոց սալիկների, քարերի և մայրիների գեղեցիկ կազմով, որոնք կտրված են ծաղիկների, աստղերի և պարույրների տեսքով, որոնք կարծես արտահայտում են. աստվածային ուղերձ.

Ներքևում անցա ֆունդուկներ (վագոն-պուրակներ, որոնք ծառայում են որպես բացօթյա խանութներ): Նրանցից մեկը լավ տեսարան ուներ դեպի կաշեգործարան, մի արհեստանոց՝ լողավազաններով, որոնք նման են սեպտիկ տանկերի, որտեղ կաշեգործները մաշկին տալիս են կաշվի բնորոշ փափկությունը: Ֆասի . Ես գտա մի երիտասարդի իր հոր հետ, ով վաճառում էր ամեն տեսակի մեղր (նույնիսկ Էյֆորբիա): Ես այնքան շատ էի գնել, որ դրժեցի իմ խոստումս՝ չտանել արտահոսող իրեր իմ ուղեբեռում։ -ի վերջում Թալա Քեբիրա, Ես մտա մզկիթ և շրջվեցի, որ հետ գնամ Թալա Սեղիրա.

Սարհայ հյուրանոց հյուրանոցը Ֆեզի պանորամային տեսարանով

Այդ գիշեր, ցանկանալով տեսնել Վիլ Նուվել Ես գնացի Maison Blanche ընթրիքի, վերջին հանգստի սրահը, որը ժամանեցի քաղաք. Riad Laaroussa-ի տերերը, որտեղ ես իջեւանում էի, խորհուրդ տվեցին ինձ այն որպես գնալու վայր, երբ նրանք դեկորացիայի փոփոխության կարիք ունեն . Այն հսկայական մոդեռնիստական տարածություն է՝ պատրաստված մոխրագույն և շագանակագույն քարից և բետոնից, որը նախագծել է Քրիստոֆ Պիլետ , որի աշխատանքը ներառում է բուտիկներ Հարրոդի և հյուրանոցներ Սեն Տրոպե . Լաունջում կոկտեյլներին հաջորդել է ընթրիք՝ թարմ ֆուա գրայով և սև բրինձով ծովաբասով, որը ստեղծել է փարիզցի Թիերի Վայսյերը: Գինին, ինչպես ճաշկերույթների մի լավ մասը, եղել է Մարոկկոյի . Երաժշտությունը, համադրություն ջազ և ֆանկ .

Ես հիանալի երեկո անցկացրեցի, բայց զգացի այն զարմանքը, որը կարողացան ապրել Ֆեզի բնակիչները 60 տարի առաջ, երբ ժ. անցնելով մեդինայի կամուրջը, նրանք առաջին անգամ տեսան մեքենա . Հավատում եմ, որ մի օր Ֆեզը կպարի այլ ու ժամանակակից մեղեդու տակ; նրա հին կրպակները կդառնան դիզայներական բուտիկներ, և նրա սրտի ու հոգու մի մասը կվերանա: Առայժմ, չնայած թվում է, թե դա դժվար գործ է, Ֆեզը դեռ պատռված է այս երկու աշխարհների միջև:

* Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրի հունվարի 80-ի համարում։ Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակում PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար Zinio վիրտուալ կրպակում (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Մամուլի կրպակում:

*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**

- Ֆեսի գույների քարտեզ

- Մարոկկոյի տասը ամենագեղեցիկ գյուղերը.

- Շեֆշաուեն. քաղաքը, որը նման է լողավազանի հատակին

- Այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք Մարոկկոյի մասին

Ֆեզ. մարմնավորում է Մարոկկոյի անցյալը