Կղզին և դևերը

Եթե վեպը Նադա (1945), որը կատապուլտ Կարմեն Լաֆորետ Որպես 20-րդ դարի ամենաազդեցիկ իսպանացի գրողներից մեկը, տեղի է ունենում իր հայրենի Բարսելոնայում, Գրան Կանարիան խորհրդանշում է մանկությունն ու պատանեկությունը, որը հեղինակը կասկածանքով է գնահատել իր ողջ կյանքի ընթացքում: Իր վեպերի և ճամփորդական գրքերի համար խորդուբորդ լանդշաֆտները և այս երկրի բանուկ նավահանգիստները , որքան գրավիչ է իր գլխավոր հերոսների համար, որքան անհայտ, և որն ի վերջո վերածվեց ևս մեկ կերպար իր գրականության մեջ:

Իրական և մտացածին տեսարաններ, որոնք Նադալի մրցանակակիր Նրա ստեղծագործության մեջ անընդհատ պատմվող աշխարհագրության պատճառով անսահման են, այդպիսին ընթրիք, որը նա վայելում էր ճաշից առաջ Լաս Կանտերաս քաղաքային լողափում, Նրա խոսքերով, «ձմռանը միայնակ լողափ, չնայած Կանարյան կղզիներում ձմեռ չկա»:

Կարմեն Լաֆորետը 1962 թ

Երբ նա հասունացավ, նա վերադարձավ թերակղզի՝ փիլիսոփայություն սովորելու՝ թողնելով Լաս Պալմաս դե Գրան Կանարիան՝ քաղաքը, որտեղ իր հայրը, ճարտարապետ Էդուարդո Լաֆորետ Ալտոլագիրեն, արդիականացված նոր Կանարյան ոճով և ռեգիոնալիստական շենքերով – անհետացած Avenida կինոթատրոնը կամ Cabildo de Gran Canaria-ի գլխավոր գրասենյակը, որը վերանորոգվել է 1942 թվականին, կղզու մշակույթի և ժառանգության քարոզիչներն էին։ Բայց, բարեբախտաբար, ոճավորված և գրեթե առեղծվածային տեսլականը, որը նա ստեղծել է իր պատանեկության տարիներին հյուսիսարևմտյան Աֆրիկայի այս կղզում, դեռ մնում է նրա վեպերի թակարդում և դառնում է այն ուսումնասիրելու լավագույն կողմնացույցը:

Հյուսիս-արևելքը որպես ելակետ և մայրաքաղաքից և Լաջա լողափից հեռանալուց հետո , որի սև լավայի ավազը ականատես է եղել Լաֆորեի մանկությանը, «որը նա իր քիթը դրեց ջրի մակերեսին, որպեսզի տեսնի ջրային բույսերի առեղծվածային կյանքը», ինչպես նա պատմում էր տարեգրության մեջ. GC-802 տարածաշրջանի միջով վերելքն առաջարկում է նույնքան լանդշաֆտ լաֆորետյան, Բանդա կալդերան։

Քանդակներ և ներկված տներ Ագիմեշում.

Այս հրաբխային կիրճը, որն իր հետ շունչդ կտրում է ավազան երեք կիլոմետր տրամագծով , արշիպելագի ամենամեծ գոգավորություններից է և որտեղ տեղի է ունենում ձեր վեպի գործողությունը Կղզին և դևերը (1952): Պիկո դե Բանդամայի ուղեկցությամբ, որը հայտնաբերվել է ֆլամանդացի վաճառականի կողմից, ով իր հողի վրա խաղողի այգիներ է տնկել դեռևս 16-րդ դարում, պարունակում է Monte Lentiscal, որտեղ Լաֆորեի հայրը շքեղ կացարաններ է կառուցել։

Նրա պարզունակ քարե ուղիներով դուք կարող եք մոտենալ կեղծ խառնարանին, մինչև հասնեք գագաթին և տեսնեք նրա անտառները ծովի մակարդակից գրեթե 600 մետր բարձրության վրա: Արևելք կոպիտ ու վայրի լանդշաֆտ, բնության առանց արհեստականության , նույնպես պահպանվում է Barranco de las Vacas, ճանապարհի վրա, որը կապում է Տեմիսասն Ագիմեսի հետ։

Ներսում նախապատմական ջրերը ձևավորել են երկրաբանական կիրճը, որը հայտնի է որպես գունավոր տուֆեր, որը կիսում է Միացյալ Նահանգների կինեմատոգրաֆիական Antelope Canyon-ի կարմրավուն ժայռային դեմքը: Այն գտնելու դժվարությունը (Google-ը կարող է խաբել մեզ, եթե մենք չմտնենք ճշգրիտ կոորդինատները) չի խանգարում, որ այն մեծ գրավիչ լինի ամբողջ աշխարհից եկած ազդեցիկ մարդկանց համար, ովքեր ձգտում են կատարյալ սելֆիի ժայռի վրա, որը հատում է ժայռը: կիրճ. Միայնակ վայելելը գործնականում անհնար է, բայց ավելի իրագործելի է շաբաթվա ընթացքում, եթե առաջինն այցելեք այն առավոտյան:

Կովի ձոր.

Իջնելու ճանապարհին քաղաքը Agüimes-ը՝ իր որմնանկարներով և բաց քարե տներով նեղ փողոցներով և ուրախ գույներով, որտեղ ժամանակը (և քամիները, որոնք գրկում են համանուն լեռը) կարծես կանգուն են: Հետ պատմական կենտրոն՝ ճգնավորներով, արքայադստեր ու գրողների քանդակներով ու պանդոկներով որտեղ կարելի է հասնել իր անմահ բանջարեղենային շոգեխաշածներին, Plaza del Rosario-ն կենտրոնացնում է ամենօրյա եռուզեռը:

Այստեղ նրանք հերթափոխ են լինում սրճարաններ, ինչպիսիք են Populacho (Pl. del Rosario, 17), որը իննսունականներից աշխուժացնում է քաղաքը երկար ճաշից հետո, որը տեղի է ունենում անսահման լիկյորների փիրուզագույն սալիկի վրա: Այն Սան Սեբաստիանի ծխական եկեղեցին Հանդիսավոր և նեոկլասիկական ոճը բարձրության վրա գերիշխում է քաղաքում՝ մուգ քարի հատակով, որը հիշեցնում է հրաբխային մնացորդները և նրա հնագույն լողափերի ավազը:

Populacho սրճարան Agüimes-ում.

Արհեստական հացը որպես հուշանվեր վերցնելուց հետո (ասում են, որ դա կղզու ամենալավն է) ժամանակն է նորից ճանապարհ ընկնելու և կղզու առաջարկած խաղաղ «դևերից» մյուսը անցնելու համար. Gauyadeque ձորը. Ագուիմես և Ինջենիո համայնքների միջև այս խորը ընկճվածությունը կարծես կղզին երկու մասի է բաժանում՝ մտնելով նախապատմական ժամանակներ, երբ ասֆալտապատ ճանապարհն ավարտվում է Կուևա Բերմեխա տրոգլոդիտ բնակավայրում:

21-րդ դարում լեռան ժայռի վրա կյանք ստեղծելը գիտական ֆանտաստիկա չէ, այլ այն մեկուսացման արդյունքը, որը տարածքը ստացել է մինչև մեր օրերը: Հազիվ թե բջջային տվյալների առկայությամբ և քարտեզով առաջնորդվող մենք սկսում ենք մոտ 15 կիլոմետր երթուղի, որը հարմար է միայն լավ մարզավիճակում գտնվող արշավականների համար (վեց ժամ ոտքով և գրեթե 1000 մետր բարձրության տարբերությամբ) այդ մոնումենտալ անդունդի շուրջը, որ հազարամյակներ առաջ ջուրը փորել է մինչև իր բերանը ափին։ Նեկրոպոլիս օրը ցերեկով, որտեղ դուք կարող եք հանդիպել մումիաների և թաղման քարանձավների, ինչպես նաև հնագիտական մնացորդների և քարանձավային նկարների իր թանգարանում, որոնք նույնպես խորացել են լեռան կանաչ թիկնոցի տակ:

Guayadeque ձոր.

Ճաշի ժամանակ դուք կարող եք որոշել դրանցից մեկը քարանձավ-ռեստորաններ տեղական խոհանոցով (Էլ Վեգա, միշտ աշխույժ և հայտնի է աղի մեջ ծծող խոզով, կամ La Era, ավելի հանգիստ, քիչ սեղաններով և տեսարաններով դեպի ձորը) կամ դա անել անվճար իր պիկնիկի վայրերում, ծաղկած նուշի տակ, եթե այն հատենք հունվար և փետրվար ամիսներին: Կատարյալ վայր է կուլ տալու այն ավարը, որը մենք կուտակել ենք մեր տարածքով անցնելիս, ինչպիսիք են վերոհիշյալ արհեստավոր հացը, Los Dragos պանիրները, Señorío de Agüimes չոր սպիտակ գինին կամ Caserío de Temisas ձիթապտղի յուղը:

Երբ մոտենում է կեսօրվա առաջին ժամը, նույնը, երբ լույսը սկսում է իջնել և միաձուլվել մշուշին, որը հաշվում է բարձրանալը դեպի լեռ, Դա ամենալուսանկարչական պահն է Թեջեդայի համար ուղի հաստատելու համար: Թուզով լեփ-լեցուն փշոտ տանձի շարքերը (տեղաբնակների համար թյուներաներ) ծառայում են որպես ուղեցույց դեպի կղզու աղիքներ՝ այս մունիցիպալիտետից սկսած հրաբխային կալդերայից մինչև Պարադոր դե Կրուս դե Թեջեդա:

Կարմեն Լաֆորետի կողմից վերանայվել է իր ճանապարհորդական ուղեցույցում՝ Gran Canaria (1961), այս հյուրանոցային համալիրը, որը պահպանում է 1937 թվականի սկզբնական կառուցվածքի մի մասը Այն գտնվում է ժայռերի միջև ընկած գագաթնակետում և պարծենում է կղզու լավագույն համայնապատկերային տեսարանով: Այստեղ դուք կարող եք արթնանալ Risco Caído-ի և Գրան Կանարիայի սուրբ լեռների տեսարաններով, հնագիտական հազվագյուտ վայր, որը նշում է ձմեռային և ամառային արևադարձը արևի ճառագայթների միջոցով, որոնք անցնում են բնական քարե պատուհաններով:

Cueva de Artenara ճգնավորության զանգակատուն.

Այն նաև չի խանգարում զբոսնելուց Կանարյան սոճու անտառների միջով, որոնք շրջապատում են այն (կարևոր է, եթե լավ եղանակը ուղեկցի) կամ վերականգնվել երթուղուց հետո հրաբխային ժայռերի բուժման կամ մեղրի լոգանքների միջոցով իր սպա-ում: Եթե մենք հավանեինք ճանապարհային վերելքը, որի համար դանդաղեցնենք արագությունը՝ ի շահ երկնքով նոսրացած լանդշաֆտի, Արտենարան պարտադիր կանգառ է.

Կղզու ամենաբարձր քաղաքը, ինչպես նաև ամենաքիչ բնակեցված քաղաքը, առաջարկում է իր տեսակետից պաշտպանված ա Միգել դե Ունամունոյի բրոնզե արձանը Ռոկե դե Բենտայգայի սարսափելի տեսիլքը: Գրան Կանարիայում գտնվող աբորիգենների աշխարհի այս հոգևոր առանցքը, որը պաշտպանված է նախապատմական ծեսերով և լեգենդներով, խավարեց Բիլբաոյի գրողին, ով այն նկարագրեց որպես «քարե փոթորիկ»՝ 1910 թվականին կղզում գտնվելու ժամանակ:

Բենթայայի ժայռ.

Է կլոր կղզի մեկ ականջի կատվի դեմքով ինչպես ոմանք նկարագրում են այն, մյուսների համար «մանրանկարչական մայրցամաքը», որը թաքցնում է ձորերի, ձորերի և խիտ անտառների մեջ որոշ գոհար-քաղաքներ, որոնք դեռևս դիմադրում են զբոսաշրջիկներին: Դա դեպքն է վախ, կղզու հյուսիսով անցնող երթուղու անշարժ կանգառը, որը Լաֆորետը գծեց 1961 թվականին։ Վիրգեն դել Պինոյի բազիլիկ , մեծ պատուհաններով և կարկուտներով, որոնք պսակում են Calle Real de la Plaza-ն (ճանաչելի է պատմական փայտե պատշգամբներով, որոնք սահմանակից են դրան) ընկղմում է այս քաղաքը՝ կրոնական նվիրվածության պտուղը, առեղծվածային միջավայրում, երբ մառախուղը ընկնում է:

Նրա հրապարակը կիրակի օրերին ընդունում է ա մունիցիպալ շուկա՝ բոլոր տեսակի ձեռագործ աշխատանքներով , որոնք հավերժացնում են հին քաղաքի հին արհեստանոցների առևտուրը ասեղնագործված սփռոցներով, զամբյուղներով կամ կավի ու եղեգի գործերով։ Նույն ավանդույթը, որն անցնում է բաղադրատոմսեր ropa vieja-ի և մարինացված մսի համար իրենց սննդի տներում: Իսկ ինչ վերաբերում է ստամոքսը քաղցրացնելուն, ապա ձեզ մնում է միայն մտածել աղանդերի մասին (ախ նրանց անիսոն և իշխանի բլիթները!) պատրաստվել է 1888 թվականից ի վեր Ցիստերկյան վանքում գտնվող միանձնուհիների կողմից:

Պանիրներ Տերորի շուկայում.

Բայց եթե խոսենք կրոնական մոնումենտալության մասին, Արուկաս վերցնում է տորթը իր նեոգոթական տաճարով՝ Իգլեսիա Մատրիզ դե Սան Խուան Բաուտիստա: Քարի զանգված, որը ծածկված է նրբագեղ պատուհաններով, որոնք պատրաստված են արհեստավորների Maumejean ընտանիքի կողմից (նաև Մադրիդի հյուրանոցի Palace-ի կամ La Granja-ի պատուհանների հեղինակներն են) և որը կարելի է տեսնել կիլոմետրերով նշանավոր արմավենու ծառերի միջև:

Այս պատմական քաղաքապետարանը արժանի է զբոսնել իր գունագեղ և շքեղ շենքերով փողոցներով (1912 թվականի իր նարնջագույն գմբեթով, Heredad de Arucas y Firgas-ը նրա մոդեռնիստական զարդերից մեկն է) և մոլորվել Արուկասի մարտիկների այգի . Այն, ինչ եղել է 19-րդ դարի վերջին առաջին արիստոկրատների ամառային նստավայրը, այժմ ազատ անցում հանրային զբոսայգի, որը նշված է ռոմանտիկ ոճի ուղիներով աշխարհի տարբեր ծայրերից բերված բուսաբանական տեսակներով և սիրամարգերի գաղութներով։ Բայց նրա ամենահայտնի շենքն է պատմական Արեհուկասի ռոմի գործարան (թորման արտադրամասը հասանելի է այցելությունների համար), խորհրդանիշն այն ծաղկման, որ քաղաքը ապրել է տասնհինգերորդ դարից սկսած՝ շաքարեղեգի մշակության շնորհիվ:

Ճանապարհորդության վերջին փուլը խրախուսում է ձեզ ուսումնասիրել կղզու ամենահյուսիսային դեմքը Ատլանտյան օվկիանոսի լույսի ներքո որը Կարմեն Լաֆորեն մանրամասն նկարագրել է իր որոշ վեպերում. «Արևը դեպի Արևմուտք ճանապարհին կարմրացնում է Ատլանտյան օվկիանոսը Գագաթի հետևում և պատրաստվում է սուզվել հեռվից ծխի վերածված Տեներիֆե կղզու լեռներից այն կողմ։ (Դևերի կղզին, 1952): Սոճու անտառների շարքում, որոնք ազդարարում են ձեր մուտքը արտենարա գրողը հանդիպեց Գալդար , մի լեռ, որը հեռվում մասնատված է փոքրիկ գունավոր ճակատներով, ասես դրանք աշխույժ կարկատանների վերմակ լինեին: Նրա փողոցներով անցնելը ենթադրում է բացահայտել այս բնիկ քաղաքի պատմությունը՝ կամ այցելելով նրա քարանձավային նկարները ներկված քարանձավ կամ 15-րդ դարի վերջի բանուկ Plaza de Santiago-ն։

Գալդար.

Նրա կողմերից մեկում գտնվում է խորհրդանշական «Ագալդար» հյուրանոցը, որի պատշգամբը՝ լեռան տեսարանով, լավ վայր է ութոտնուկով և տեղական կարտոֆիլով աղցանի վրա հիմնված նախուտեստ կազմակերպելու համար, որը հետագայում ընդլայնվելու է La Trastienda de Chago-ում։ Listán Negro և Tintilla խաղողից (օրինակ, Bodega San Juan-ից) պատրաստված գինիներով, որոնք աճեցվում են Սանտա Բրիջիդա քաղաքում: Այս հրապարակից էլ առաջանում է Կապիտան Կեսադայի միջանցք (հայտնի է որպես Calle Larga), որը շրջապատված է երկաթե կամարներով և պատմական La Recova շուկայով, որտեղ պահվում են տեղացի արվեստագետների գործերը։

Գրան Կանարիայից հեռանալն առանց սուզվելու երբեմն-երբեմն վարդագույն ծովում, որը գրողը շատ էր հարգում, անավարտ ճամփորդություն կլիներ կղզու շուրջը: Այն Roque Prieto, La Furnia կամ El Aguajero բնական լողավազաններ, զբոսաշրջիկներով լեփ-լեցուն լողափերից հեռու, դրանք նաև լավ վայր են տեղական կյանքի զարկերակը ստանալու համար, որը վարում են հյուսիսային բնակիչները: արևի բաղնիքներ, ջրհեղեղներ և հրաբխային ժայռերի մեջ փորագրված կուսական զոհասեղաններ: Եվ որտեղ ականատես կլինենք մի մայրամուտի, որը կառչում է շողշողացող երանգներին, որոնք տատանվում են կարմիրից մինչև մանուշակագույն, երբ արևը անհետանում է իր ձորերի և լեռների միջև: Այնքան բացահայտող և անկոտրում, որ Կարմեն Լաֆորեն այն հավերժ պահեց իր վեպերում: