The Carligto
Նրանք եկել էին հեռավոր վայրերից՝ հետևելով իրենց խորհրդավոր լեգենդին և այստեղ գտան իրենց դրախտը։ Այս վերաբնակիչները հայտնաբերում են մեզ մյուսը Կոստա դել Սոլ, հեռու առանձնատներից ու եռուզեռից:
Մենք սխալվում ենք, եթե երբ նշում ենք Կոստա դել Սոլ մեզ հարձակվում են միայն այն կլիշեները, որոնք մենք կապում ենք Մարբելլայի հետ: Քանի որ եթե մենք որոշենք նայել Մալագայից արևելք, կա ևս մեկ Կոստա, նույնպես դել Սոլը, որն ապրում է առանց աղմկելու ցանկության, քիչ մարդաշատ և հեռու ամեն ցուցադրությունից:
Դա ծովափն է, որը սահմանում է ** Axarquia-ի բնութագիրը, ** այն վայրերից մեկը, որտեղ մեկից ավելի կարծրատիպերին կարելի է ազատություն տալ, այո, բայց այս դեպքում դրանք թույլատրված են, քանի որ նրանք ծնվել են այն ռոմանտիկ ճանապարհորդներից: , Դեսպենապերրոսի հարավում, գովաբանված գեղատեսիլ էսթետիկա, հորդառատ լույս, ավերիչ բնապատկեր...
Ձկնորսական նավահանգիստ Caleta de Vélez
Ինչ կլինի եթե, ինչ-որ այլ լեգենդ ըստ որի դեռ հույս կա ճանապարհին ավազակի հետ անցնելու Ալֆարնատ Ի դեպ, Անդալուսիայում ամենահին վաճառքը պահպանվել է, եթե որևէ մեկը խրախուսվի։
Մեր օրերում քիչ չեն նրանք, ովքեր հեռավոր երկրներից գալիս են այստեղ՝ փնտրելու այդ երևակայական այնքան... իսկական? Ոմանք կասեին «բուկոլիկ» ... իսկ մյուսները պարզապես կմնային ներս «ժողովրդական». Ինձ համար, Axarquia-ն մարմնավորում է «իսկական Իսպանիան»:
այցելեք շատերը փոքրիկ գյուղեր՝ ռոմանտիկ ու սպիտակեցված, դա նման է հետ ցատկել ժամանակի մեջ, այծերի երամակներով՝ բլուրների վրա կետադրված, հեռվում արածող էշերով, մեքենայի գյուտից շատ առաջ նեղ ծառուղիներով և սիերաների լանջերին իրար վրա շարված քաղաքային տներով»։
Բառերն են Ալան Հեյզել, Ամերիկացի, ով հոլանդացի Մարկ Ուիլսի հետ տասնմեկ տարի առաջ լքեց «Լոնդոնի աղմկոտ և անխնա զբաղված կյանքը»։
Նրանք միասին ժամանեցին Մալագայի այս շրջանի ներքին մի փոքրիկ քաղաք, Canillas de Aceituno – Axarquia-ի պատշգամբը – վարելու ** El Carligto, բացառիկ ֆերմա, որը գիտակցաբար հեռացված է քաղաքակրթությունից,**, որն իր անունը ստացել է էվկալիպտի հետաքրքիր հնչյունական հարմարեցումից, որը սահմանել է գույքը, և որտեղ կարելի է մտածել, որ այն գտնվում է աշխարհի ամենավերին մասը:
El Carligto սենյակ, որտեղ սպիտակ գույնը խառնվում է փայտի և կավե հատակի տաք երանգներին
Մեջ 31 քաղաք և 67 շրջան Axarquia-ում ժամանակը կարծես թե չի ցանկանում առաջ գնալ: Ո՛չ ժամանակը, ո՛չ մեքենաները չեն կարող իրենց թույլ տալ շտապ գնալ։
Հետ մի քանիսը ավելին, քան ոլորուն ճանապարհները և ասֆալտը, որը կարծես քարացել է 70-ականներից սկսած՝ ճամփորդությունների տեւողությունը որեւէ տրամաբանության չի արձագանքում, եւ փակ հասկացությունը կարող է մեկից ավելի անակնկալներ մատուցել։
Եվ, անկասկած, այդ մեկուսացումը, որը նաև առաջացել է կիլոմետրանոց չասֆալտապատ ուղիների լաբիրինթոսից, որտեղից առաջանում են սպիտակ կետեր՝ մինի ֆերմերային տների տեսքով, ցրված, պատահականորեն, թույլ է տվել. Չնայած ծովը որպես ընկերություն ունենալուն, «զբոսաշրջությունն այստեղ վերահսկողությունից դուրս չի եկել»։
ասում է հոլանդացին Կլարա Վերհեյ, սեփականատերը իր ամուսնու՝ Անդրե Բոթի հետ, ** Bodegas Bentomiz **-ից, Սայալոնգայում:
Ավելի քան քսան տարի առաջ նրանք ձգտում էին փոխել կյանքը և եկան Աքսարկիա՝ մտադրությամբ. «Գեղեցիկ տներ կառուցեք» , մինչդեռ նա՝ մարդաբան, իրեն նվիրել է անգլերենի դասավանդմանը։
Մուդեժարն անցյալում է Արչեսում՝ Աքսարկիայի մեկ այլ գյուղում
Նրանք բնակություն հաստատեցին խաղողի այգիներով շրջապատված ֆերմայում, և այն, ինչ սկսվեց որպես հոբբի, դարձավ ապրելակերպ և նույնիսկ այնտեղ կառուցեցին Գեղեցիկ Բաուհաուսից ոգեշնչված գինու նկուղ, իմիջայլոց.
«Եթե դուք ձեռնարկատեր եք, այս ոլորտում շատ հնարավորություններ կան: Հնարավորություններ, որոնցից տեղացիները սովորաբար չեն օգտվում»,- նշում է Կլարան: Այսօր նրանք արդեն շատ լավ գիտեն այն զառիթափ տեղանքները, որտեղ նույնիսկ էշերին չեն թողնում մտնել. չնայած դուք այնտեղ կիմանաք՝ արհամարհելով ձգողության օրենքները, արևայրուքացած հայրենակիցներն իրենց էսպադրիլներով.
Իսկ այսօր նրանք էլ գիտեն, որ քամին գալիս է մոտակայքում Ալբորան ծով, խաղողի այգիների բարձրությունը և շիֆերային հողերը կատարյալ են նրանց առաջ գնալու համար խաղող, ինչպիսին է Ալեքսանդրիայի Մուսկատը -Նրա չոր Արիանան արժանի է սպիտակ գլխի դիրքում տեղակայվել- կամ կոտրել է այն
Աքսարկիայի լեռները Ֆրիգիլիանայում
Նա նայեց նաև Axarquia-ին, և նաև դրա ներսում՝ անգլիացիներին Տանյա Միլլեր. ** Ֆրիգիլիանան Մալագայի ամենագեղեցիկ գյուղն է, ** գուցե Անդալուսիայում և, եթե պնդենք, գրեթե, գրեթե Իսպանիայում:
Ինը տարի, և ինչպես ավելի ու ավելի շատ օտարերկրացիներ են անում, Տանյան միայն ձմռանը մի քանի օր հանգստանալու էր այստեղ. բայց մեկուկես տարի առաջ նա բացեց փոքրիկ բուտիկ հյուրանոց՝ Miller's-ը։
Դուռ և նարնջի ծառ Ֆրիգիլիանայում
Տվյալներն ասում են Ֆրիգիլիանայի յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչն օտարերկրացի է (ինչպես պատահում է նաև Comares-ում, Cómpeta-ում...) .
Դուք կտեսնեք, որ նրանք շրջում են ոլորապտույտ սալահատակ փողոցներ, մտնելով այն տներից մեկը, որոնց ճակատներն այնքան սպիտակ են, որ թվում է, թե ամեն առավոտ դրանք ներկված են, դուրս են գալիս իրենց գունավոր դռներից և... գայթակղվում, իհարկե, «Մարդկանց ջերմությունը և ցանկացած պահի լավ երեկույթի նախատրամադրվածությունը», - խոստովանում է Ալան Հեյզելը Էլ Կարլիգտոյից:
Ֆրիգիլիանա քաղաքի բնորոշ սպիտակ փողոցը
«Տեղերն իրավունք չունեն այդքան անչափ համեղ լինելու»։ Ամերիկացի գրող Ջոն Դոս Պասոսն ասել է Ներժայի մասին՝ առավելագույն արտահայտությունը, թե ինչ է նշանակում Բաբելոնյան աշտարակը, թեև այս «որդեգրված» օտարերկրացիներից շատերի համար արդեն «աքսարկիկոսը» միգուցե, և հետաքրքիր է, այն արդեն չափազանց զբոսաշրջիկ է:
Այնուամենայնիվ, այստեղ էլ Մարոյի թաղամասը, որտեղից, նորից նայելով դեպի արևելք, սկսվում են նրանք, որոնք անկասկած են Մալագայի ափի ամենագեղեցիկ և վայրի լողափերը և ամենահետաքրքիր ժայռերը:
Ափ, որը պատսպարում է ձկներին անուններով, որոնք կարծես վերցված լինեն մանկական պատմությունից. կատվաձուկ, զինվոր, դարբին, սամպեդրո... և որոնք տեղադրվում են հերթականությամբ Caleta de Vélez ձկան շուկա, մրցակցում է լավագույն նորվեգական օմարի հետ ափին և մեծ քանակությամբ բարակ կեղևի և սարդինայի միջև:
օրհնյալ հարգանք, որը կերակրում է այս ափի լողափի բարերի սննդի լեգենդին:
Ավանդական սարդինե շամփուր Մալագայից
Աքսարկիայում խոսում են տասնյակ լեզուներով. բայց կան նաև հազար ու մի եզրեր, որոնք նշում են նրա օրոգրաֆիան, և երեք կլիմա որը կարծես անընդհատ հակառակն է: Սա, ուրեմն, անհամաչափ տարածք է։
Դրա համար կարելի է հասնել այսպես կոչված «Հարավային Պիրենեյներ» -Կարդացեք Ալֆարնատե, նախանձելի այգով և որտեղ ձմռանը նույնիսկ ձյուն է հայտնվում, և վայրէջք կատարեք ներքին շրջան, ավելի չոր, ավելի օխրա, կառուցված նուշով և ձիթենու ծառերով։
Եվ նաև, այո, այծերի երամակներ, որոնք կաթվածահար են անում մեքենաները, մինչև հայտնվելը, մի անգամ Վինյուելայի ջրամբարի կողքով, կապույտով, որը կարծես վերցված է 60-ականների բացիկից և «աչքով» դեպի Լա Մարոմա՝ նահանգի ամենաբարձր գագաթը, հարթավայրում, արդեն մոտ։ ծով, որտեղ մերձարևադարձային մրգերի գորգը մեզ տեղափոխում է հենց Կալիֆոռնիա:
Մարո-Սերրո Գորդոյի ժայռերը
Այս պատկերն ու այս կլիման ոգեշնչել են գերմանացի գիտնականին Հանս-Դիտեր Վիենբերգ խթանել 70-ականներին ավոկադոյի արտադրությունը տարածաշրջանում.
«Մենք հազարավոր ու հազարավոր ոսկորներ բերեցինք Մեքսիկայից, աճեցրինք բույսեր և սովորեցրինք, թե ինչպես դրանք աճեցնել տնկարաններում», - հիշում է նա տարիներ առաջ: մեր օրերում, Հենց իսպանական տարածաշրջանն է ամենաշատ ավոկադո աճեցնում։
Որոշ խոշորագույն արտադրողներ վայրի ելակ, -ից կիլանտրո և նույնիսկ ավելի էկզոտիկ ուտելի ծաղիկներ, ինչպես Փիթեր Կնակեն և Թիլ Ռունգը:
Նաև գերմանացիները, ովքեր կարողացան ստիպել ԷլԲուլլիին, Դանի Գարսիային, Պեդրո Սուբիջանային և նույնիսկ ֆրանսիացի խոհարարներին ճանաչել քաղաքը։ բենամոկարա, որտեղ նրանք տեղադրել են իրենց Sabor & Salud ընկերությունը:
Ալֆարնատ քաղաքին բնորոշ Roscos carreros՝ անիսոն, դարչին և մեխակ
Առանց իր տեղանքի կախարդականության և բարդության, Axarquia-ն, իհարկե, (նույն) նշանակությունը չէր ունենա: Դե, առանց դրա և, այսօր, առանց այս նոր «վերաբնակիչներն», ովքեր գտել են իրենց տարածքն այստեղ։
միայն հուսանք որ հանգիստ «նվաճումը» ավելի հեռուն չի գնում... և որ ապագայում մենք պարտավոր չենք դա պահանջել:
_*Սույն հոդվածը և կից պատկերասրահը հրապարակվել են Condé Nast Traveler ամսագրի 121 համարը (հոկտեմբեր): Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից ) և վայելեք անվճար մուտք դեպի Condé Nast Traveler-ի թվային տարբերակը iPad-ի համար: Condé Nast Traveler-ի հոկտեմբերյան համարը հասանելի է հետևյալ հասցեով դրա թվային տարբերակը՝ այն վայելելու ձեր սիրած սարքում: _
Կոկինաները Կալետա դե Վելես նավահանգստի ձկան շուկայում