Ստրոմբոլի. ծովի և կրակի օրեր

Նավարկում Էոլյան կղզիներով

«Մի քանի վայրկյանից մենք վայրէջք կկատարենք Կատանիայի Վինչենզո Բելլինի օդանավակայանում»,- բարձրախոսով հայտարարում է օդաչուն։ Ես նայում եմ պատուհանից դուրս և ահա. հոյակապ Էթնան՝ Եվրոպայի ամենամեծ գործող հրաբուխը, որի վրա դեռ ձմեռային ձյան մնացորդներ կան։

Նրա բարձրությունը՝ մոտ 3329 մետր, վերջին հարյուրամյակում նվազել է ավելի քան 20 մետրով մշտական ժայթքումների պատճառով ու կես:

Աչքերիս առաջ նրա լանջերից կախված է նեղ բնակելի թաղամասերի քաղաքը։ Թվում է, թե նրա բնակիչներին այնքան էլ չի հետաքրքրում նման խառնվածքով հարևանի հետ այդքան մոտ ապրելը, նույնիսկ հիմա, երբ նա տարիներ շարունակ հաճախ է նկարում ջինին:

Ես ընդունում եմ, որ ես իսկապես ուզում եմ մի քանի օր անցկացնել այստեղ. Սիցիլիան եղել է պատմության բազմաթիվ գլուխների գլխավոր հերոսը, ընդունել է հույներին, իսպանացիներին, ֆրանսիացիներին, օսմանցիներին։ և գիտեր, թե ինչպես յուրացնել փառքի ձգտող և ապրած յուրաքանչյուր տիրակալի թողած հետքը, որը բացատրում է. մշակույթների, ճարտարապետության և համերի հարուստ խառնուրդի և նրա անսխալ անհատականության պատճառը:

ոլորապտույտ ճանապարհ դեպի Էթնայի խառնարան

Երբ մենք պատրաստվում ենք ուսումնասիրել քաղաքը, ինձ հայտնի է դառնում, որ ես նոր եմ ժամանել բոլորովին այլ Իտալիա, քան այն, ինչ ծանոթ էի այլ ճանապարհորդությունների ժամանակ: Խաղաղության, գյուղական հանգստության զգացում կա։

Մեր ընկեր Սանտոն խոստացել է ցույց տալ մեզ կղզու ամենամեծ գրավչությունը՝ հրաբուխը: , բայց նա նաև որոշում է մեզ առաջնորդել շրջակայքում Կատանիա.

Այսպիսով, մենք շուտ ենք արթնանում և սկսում ենք օրը նախաճաշելու մոտակա քաղաք մեկնելով. նախ՝ arancini (մի տեսակ բրնձի կրոկետ՝ լցոնված մսով կամ պանրով), որին հաջորդում է ցիպոլինո (սոխով շերտավոր խմոր), կապուչինո և համեղ սերուցք։ Միևնույն ժամանակ մենք հետևում ենք տեղացիների հանդարտ գալ-գնալուն։

Այնուհետև Սանտոն մեզ ցույց է տալիս այն վայրը, որտեղ նա մեծացել է. տարածք, որը տուժել է վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժից, որի ժամանակ նրա տունը լրջորեն վնասվել է: Այնքան շատ, որ նրա ընտանիքը ստիպված է եղել ժամանակավորապես տեղափոխվել, մինչ տեղական պատվիրակությունը զննում է վայրը՝ որոշելու, թե արդյոք այն բավականաչափ ապահով է նրանց համար նորից բնակվելու համար: Սանտոն մեզ ասում է այնպես, կարծես այս իրավիճակը ամենօրյա և սովորական բան է:

Քրիստինայի և Նիկոյի առագաստանավը՝ այս զեկույցի հեղինակները

Մենք շարունակում ենք վարել լանդշաֆտների միջով, որոնք մեզ անխոս են թողնում. դրանք կարծես ներմուծված են լուսնային մակերևույթից: Մեզ շրջապատող տարօրինակ գեղեցկությունը այնքան հիպնոս է, որ մենք չենք հասկացել, որ հասել ենք մեր նպատակակետին, որտեղ մեզ ընդունել են. բրածո լավայով լի հսկայական հովտի երազային տեսարաններ:

Միայն այսպիսի վայրերում է հնարավոր ականատես լինել բնության ամենակարող ուժին, և այս տպավորիչ ու հուզիչ համայնապատկերները դաս են այն բանի, որ բնությունը վեր է մարդկային ցանկացած գործողությունից:

Լավայի հովիտը այնքան հսկա է, որ այն հեշտությամբ կարող է լցվել հարյուրավոր ֆուտբոլային դաշտերով։ կամ, եթե դա չհաջողվի, կառուցել Կատանիայի չափ քաղաք: այնուհանդերձ սիցիլիացիները կարծես դեմ չեն և նրանք շարունակում են հրաբխի լանջերին նոր բնակելի տարածքներ կառուցել, կարծես ոչինչ չէր կարող լինել։

Ճիշտ է նաեւ, որ այս անհոգ վերաբերմունքը պարգեւատրվում է նրանով, որ Այստեղ երկիրը հարուստ է հանքանյութերով և միկրոէլեմենտներով, ինչը թույլ է տալիս նրանց աճեցնել վիտամիններով և համով լի մրգեր և բանջարեղեն, ինչպես նաև արտադրել հիասքանչ գինի:

Նիկոն՝ Վուլկանո կղզու մարինայի հետին պլանում

Հետաքրքիր է, Չորս հարյուր նոր խառնարաններ են գոյացել Էթնայի շուրջ վերջին ժայթքումների արդյունքում: Վերջինը եղել է ընդամենը մի քանի ամիս առաջ՝ ապրիլին, և թեև որոշ հատվածներում մոխրի արտանետումը ինտենսիվ է եղել, այն լավա չի արտադրել. նախկին, ավելի մեծ, մեջ 2018 թվականի դեկտեմբեր.

Էոլյան կղզիները, որոնք մի տեսակ վզնոց են կազմում Տիրենյան ծովում, մեր հաջորդ նպատակակետն են իսկ նրանց առաջին անգամ տեսնելու ցանկությունը մեզ գործնականում պահում է գիշերային լարվածության մեջ:

«Isola» իտալերեն նշանակում է «կղզի» և, ինչպես շատ այլ եվրոպական լեզուներում, Բառի արմատը իմաստ է տալիս անգլերեն տերմիններին, ինչպիսիք են «մեկուսացումը»:

Նավագնացության հանդեպ մեր սեփական կիրքը նույնպես բխում է մեր ցանկությունից փախչել քաղաքային կյանքի կեռիկից և նրա եռուզեռից՝ միշտ համեղ մեկուսացման որոնման մեջ:

Քրիստինան լողանում է Սալինայում գտնվող Պունտա Պերչիատոյի հրաբխային կամարի դիմաց

Հաջորդ առավոտ մենք շարժվում ենք դեպի Պորտորոսա նավահանգիստ, Իտալիայի ամենահայտնի և ամենալավ սարքավորումներով նավահանգիստներից մեկը, որը գտնվում է Օռլանդո հրվանդանից 38 կիլոմետր հյուսիս և Միլացո հրվանդանից 19 հարավ-արևմուտք:

Հենց այնտեղ է մեզ սպասում մեր առագաստանավը՝ Oceanis Beneteau-ն։ հագեցած մեկ շաբաթվա պաշարներով և մեր դրոշով՝ Ծովային հոգին, որը սպասում է իր ծածանման պահին:

Առաջին նավահանգիստը, որը մենք այցելում ենք, Լիպարի կղզին է, որը գտնվում է Պորտորոսայից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա: Մոտ 37,5 կմ2 մակերեսով, Լիպարին արշիպելագը կազմող յոթ կղզիներից ամենամեծն է և վկայություններ ունի մարդկանց բնակության մասին, որոնք թվագրվում են մոտ 6000 տարի առաջ:

Մենք որոշեցինք գիշերել Պինյատարո նավահանգստում, որը գտնվում է միջնաբերդի հին քաղաքից երկու կիլոմետր հեռավորության վրա, որպեսզի պաշտպանենք նավակը ալիքներից, մի բան, որը հնարավոր չէր լինի, եթե նրանք նստած լինեին ավելի մոտ, ավելի էժան նավահանգիստում՝ առանց ծովից պաշտպանվածության նույն մակարդակի։

Լիպարի ամրոց

Մենք ունենք ընդամենը 24 ժամ Լիպարին ուսումնասիրելու և նավարկելու և նավահանգստի բոլոր ձևակերպումները ավարտելու համար, այնպես որ ափով կես ժամ քայլելուց հետո, շուտով մենք հայտնվում ենք քաղաքի պարսպի ստորոտում, որը գրեթե միաձուլվում է մի քանի կտրուկ հրաբխային քարերի հետ:

Զիգզագաձեւ նեղ փողոցը մեզ տանում է դեպի Սան Բարտոլոմեո հնագույն ակրոպոլիսի ավերակների գագաթը: Երբ մենք քայլում ենք դեպի այն, պարզ է, որ մենք ինչ-որ հիանալի բանի առջև ենք. մեզ շրջապատող ամեն ինչ նույնքան տպավորիչ է և մեզ տանում է Վիսկոնտիի կամ Ֆելինիի ֆիլմի տեսարան:

Այսքան հեռու եկող այցելուները չպետք է կանգ առնեն ուսումնասիրեք պատի գաղտնի անկյուններից յուրաքանչյուրը, վայելեք պանորամային տեսարանները և Մարինա Կորտայի փոքր ձկնորսական նավահանգստի ծոցը:

Եկեղեցի Լիպարի կղզում

Զբոսանքից հետո մենք գնեցինք թնդանոթ՝ հայտնի սիցիլիական քաղցրավենիքը, կազմված է տապակած խմորից, որը լցված է ռիկոտայի կրեմով, վանիլով, ցիտրուսով, վարդաջուրով կամ այլ բուրավետիչներով և շոկոլադով: Officina del Cannolo, տաճարից հինգ րոպե հեռավորության վրա, Դա լավագույն վայրն է դրանք փորձելու համար։

Հաջորդ առավոտ, Մենք վայելեցինք նախաճաշը մեր փոքրիկ հյուրանոցի պատշգամբում, որտեղից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի նավահանգիստ և հին քաղաք: Մինչ մենք առանց շտապելու սուրճ ենք ընդունում, մենք հիանում ենք հորիզոնով և տաքանում օրվա առաջին արևի ճառագայթներով:

Մենք ուզում ենք այստեղ մնալ մինչև հավերժություն, բայց Մեզ սպասում է Ստրոմբոլի հրաբուխը և քառասուն կիլոմետր առագաստանավային ճանապարհորդություն:

Արևմուտքից մոտենում ենք ընդամենը չորս կիլոմետր տրամագծով առասպելական կղզուն: Այն բարձրանում է ծովի մակարդակից 925 մետր, մինչդեռ դրա հիմքը թաղված է ջրի մակերևույթից երկու հազար մետր խորության վրա՝ տեսանելի թողնելով հրաբխի միայն մեկ երրորդը:

Նախաճաշ՝ հիմնված տեղական խմորեղենի վրա

Մոտ երկու կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք է Ստրոմբոլիչիո կղզին, ժայռ, որն ի սկզբանե կազմել է հրաբխի մի մասը և սիրալիրորեն կոչվում է «Ստրոմբոլիի հայր»:

Դրանից անմիջապես հետո մոտենում ենք Սկիարա դել Ֆուոկո լանջին։ Սթրոմբոլիի իրոք յուրահատուկն այն է, որ այն երբեք չի հանգստանում, և նրա չորս խառնարաններից մեկը ժայթքում է յուրաքանչյուր հինգ րոպեն մեկ: - ահա թե ինչու դուք միշտ կարող եք տեսնել մոխրի շղարշ, որը սավառնում է դրա շուրջը, և նավաստիները հաճախ հրաբխին անվանում են. «Միջերկրական ծովի փարոսը»–.

Կղզին չունի նավակների նավահանգստի համար նախատեսված վայր, պարզապես սառած լավայով սալահատակ ափ, որը բավականին անհասանելի է, ուստի դա կարելի է անել միայն կղզու ծայր հյուսիս-արևմուտքում՝ լողափի մոտ:

Strombollichio անունով փոքրիկ ժայռը

Երբ մենք պատրաստվում ենք սկսել երեքժամյա վերելքը, մենք համոզված ենք, որ ունենք բավականաչափ տաք հագուստ, երկար գուլպաներ, արշավային ձողեր և ջահ (Կոշիկները կարելի է վարձել այստեղ):

Նրանք մեզ տալիս են նաև հրահանգների ցուցակ և սաղավարտ: արժե տանել ամրացված ուսապարկ՝ ամբողջ հագուստը պահելու համար, որը վերադառնալուց հետո ծածկված կլինի մոխիրով:

Այնուամենայնիվ, այս բոլոր ձևականությունները մոռացվում են, երբ մենք սկսում ենք բարձրանալ հրաբխի ոլորապտույտ արահետները, որոնք մեզ տալիս են զարմանալի տեսարաններ:

Արթնանալով ծովային հոգում Ստրոմբոլի հրաբխի հետ

Փորձառու լեռնագնաց զբոսավարը ղեկավարում է մեր խումբը մի տեսակ դանդաղ շարժման մեջ, որտեղ գերիշխում է լռությունը:

Միևնույն ժամանակ, մենք չենք կարող դադարել լուսանկարել՝ փորձելով ֆիքսել, թե որքան արագ է փոխվում լանդշաֆտը մի պահից մյուսը. սկսում ես մտածել, որ Երկրի վրա ես՝ իր փարթամ բուսականությամբ, արևի ջերմությամբ և նուրբ զեփյուռով, և անմիջապես հետո հայտնվում ես Լուսնի վրա, շրջապատված խառնարաններով և մերկ մակերեսներով, առանց արևի ուժով ցողելու ձեզ:

Վերջապես, վերևում մենք զգում ենք, որ գտնվում ենք արտաքին տարածության մեջ, և քամին մոխիր է փչում մեր աչքերի մեջ: Կարևոր փաստ․ առաջին խառնարան հասնելուն պես մի քիչ մսային արանչինի դրեք ձեր ուսապարկում՝ խորտիկի համար:

Տեսարաններ Պանարեա կղզու վրա

Երբ արևը հասնում է հորիզոնին, մեզ շրջապատող ամեն ինչ լուսավորվում է Սիցիլիայի բնորոշ նարնջագույն գույնով: Մենք դեռ 50 մետր ունենք խառնարաններին հասնելու համար, և մեր ուղեցույցը մեզ տանում է կողմերից մեկի ուղղությամբ։

Արևը վերջապես անհետանում է հորիզոնի հետևում և ընկնում է գիշերը: Մոխրի ժայթքումը ցավեցնում է մեր կոկորդը, ստիպում հազալ: Փոշու խիտ ամպը գրկում է մեզ, ինչպես մենք տեսնում ենք այն, ինչ թվում է մեծ շողացող լույս:

Վայրկյաններ անց, մենք ականատես ենք լինում լավայի ժայթքման, որը ցողում է բոլոր ուղղություններով և սուզվում կոլեկտիվ լռության մեջ՝ պահը կլանելու համար, որ նշում ենք ինքնաբուխ ծափահարություններով... Կարծես նվագախմբի սիմֆոնիային ականատես լինենք։

վուլկանո կղզին

Stromboli-ն մեզ ևս մի քանի ձայն է տալիս մտեք լիակատար լռություն, որը արժանի է արտաքին տարածությանը:

Մենք հիացած ենք՝ տեսնելով այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, և չենք կարողանում աչքներս կտրել խառնարանից։ Բայց մենք պետք է հետ գնանք, և հրաբխային ավազի միջով երկու ժամ քայլելը հոգնեցրեց: Վերադառնալով առագաստանավի վրա, մենք հեռվից տեսնում ենք լույսերի շարանը, և մեզ անհնար է թվում, որ մենք այնտեղ եղել ենք ընդամենը կես ժամ առաջ։

Հաջորդ առավոտ մենք կշռում ենք խարիսխը, որպեսզի նավարկենք Սալինայի ուղղությամբ լուսաբաց ալիքների օգնությամբ։ Մենք վերջին հայացքն ենք նետում Բերգմանի և Ռոսելինիի տպավորիչ կղզուն և խոստանում ենք վերադառնալ ապագայում:

Sea Soul առագաստանավով

Սալինան մեծությամբ երկրորդ կղզին է Լիպարիից հետո և կազմված է երկու հրաբուխներ, որոնք տալիս են դրա ձևը. Fossa-delle-Felci (968 մետր) և Monte-dei-Porri (860 մետր):

Ժամանելուց հետո Սուրբ Մարինա , առաջին բանը, որ տեսնում ենք, մի փոքրիկ հրապարակ է՝ տաճարի մոտ գտնվող սրճարանով։ Այս ոլորտում դա էական է փորձեք մալվազիան, որը պատրաստում է Tasca d'Almerita ընտանիքը սեփական խաղողով, որը հավաքվել է Կապոֆարո հյուրանոցի տարածքում: -Ընտանիքը գնել է այդ հողերը՝ պահպանելու և բարելավելու տարածքի ենթակառուցվածքը, որը գտնվում է կղզու հյուսիս-արևմտյան մասում:

Մենք հիանում ենք փարոսով և Մալֆա փոքրիկ գյուղն անցնելուց հետո շարժվում ենք դեպի Պտոլարա: Ծոցի գեղեցկությունը հայտնի դարձավ 1994 թվականին ֆիլմի շնորհիվ Փոստատարը (և Պաբլո Ներուդան) , և նույնիսկ այսօր կարող եք գնել ամեն տեսակ հուշանվերներ Մասիմո Տրոիսիի դեմքով, նրա ռեժիսորի և գլխավոր հերոսի:

Փարոս Capofaro Locanda & Malvasia հյուրանոցում, իդեալական տեղական գինիներ համտեսելու համար

Մենք հաջորդ օրը վերադառնում ենք ծովածոց և վայելում մայրամուտը տեղական սպիտակ գինու միակ շշով, հիանալով Տիրենյան ջրերի հատակին արտացոլված լույսի վերջին շողերով:

Վերադարձի ճանապարհին մենք անցնում ենք հրաբխի միջով, որը հայտնի է ջրածնի սուլֆիդի առանձնահատուկ հոտով և այն վայրը, որտեղ կրակի աստվածն ու կիկլոպն ունեին իրենց դարբնոցը, ըստ դիցաբանության: Առանց վարանելու ցեխով լոգանք ենք ընդունում ու այցելում նրա տաք աղբյուրները։

Դուք նաև հնարավորություն ունեք բարձրանալ 499 մետր բարձրության վրա գտնվող հրաբխի խառնարան, որը ներկայումս հանգիստ քնում է, միակ առկայությամբ գոլորշի, որը սպառվում է, ջրածնի սուլֆիդի բույրը և տաք լավան, որը մեզ անընդհատ հիշեցնում է, որ այս վայրում ծովն ու կրակը հատվում են:

Բայց մենք նախընտրում ենք նստել գագաթին, որպեսզի հեռվից հիանանք Սալինայով և Լիպարիով։ Հենց այդ պահին մենք վերջապես բացահայտում ենք, թե ինչու են դրանք հայտնի որպես «մանյակի կղզիներ»:

Քրիսի և Նիկոյի առագաստանավի տեսարանները երկնքից, Սալինայում

Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի 140-րդ համարում (ամառ 2020 թ.): Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի ապրիլյան թողարկումը հասանելի է բոլորիս համար ցանկացած սարքից օգտվելու համար: Ներբեռնեք այն և վայելեք:

«Նավային կյանք»