Նոտոյի քաղաքապետարան
Պատկերացրեք չորս քաղաքներ դեղին երանգներով, ինչպես արևի ճառագայթները մի բաժակ խնձորօղի միջով: Աշխարհագրորեն անջատված քաղաքները Սիցիլիայի մնացած մասից. վայրի լեռներ և խորը կիրճեր - Բավականին մոտ է այցելեք նրանց մեկ օրում , և ծովին հասանելիության սահմաններում, որպեսզի երբեք չզգաք թակարդում կամ գերտաքացած: Քաղաքներ, որոնք ժամանակին Մերձավոր Արևելքի և Պունիկյան ճարտարապետական քաոս էին, որոնք հանկարծ ցնցվեցին 1693 թվականի ավերիչ երկրաշարժից՝ նոր գեղեցկություն ձեռք բերելու համար: Անմիջապես դրանից հետո նոր քարեր դրվեցին, և փողոցները վերափոխվեցին իսպանացի դուքսի կողմից, պողոտաները երկարացվեցին և բարեփոխվեցին, իսկ աստիճաններն ու մեծ եկեղեցիները ոգեշնչվեցին բարոկկո ոճով: Հնարամտություն և կարգուկանոն, տարածություն և օդ.
Corso Umberto Emmanuele, Նոտոյի գլխավոր փողոցը
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
Այն գտնվում է Կատանիայից 90 կիլոմետր հարավ, և կարելի է հասնել հանգիստ ճանապարհով, որը պահպանվում է շագանակի ծառերով, որտեղ դուք կարող եք հայտնվել սոխով բեռնված տրակտորի հետևում ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում: Նոտոն սիցիլիական համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ է (ինչպես մյուս քաղաքները, որոնք մենք կայցելենք), մասամբ վերանորոգված տասնամյակների անտեսումից հետո: Գեղեցիկ գլխավոր պողոտայի շրջակայքի փողոցները լի են էլեգանտ բարեր և խանութներ, որտեղ դուք կգտնեք ժանյակավոր զգեստներ . Այնտեղից մտնում ես այգիներով շրջապատված նեղ փողոցներ, որտեղ թռչունները շատ են և մի այլ անկում ապրող պալատ որ դուք կարող եք այցելել մի քանի եվրոյով, և առանց սենյակները հետապնդող պահակների։
Մի առավոտ, անբասիր, բարոկկո Պալացցո Նիկոլաչիում, պարասրահում ես գտա ընկույզից պատրաստված լողավազանի սեղան և կոտրված կլավեսին: Որմնանկարներում և ձուլվածքներում նկարվել են դրախտային թռչունների տեսարաններ, որսի և պարակեթների նատյուրմորտ.
Առավոտյան ժամը 10-ին շոգն արդեն թմրանյութ է։ Հետ քաշելով վարագույրները պատուհանների վրա այցելությունների սենյակում, որը կրկնապատկվում է որպես ընդունելություն, թվում է, որ այն տարիներ շարունակ չի օգտագործվել: Ինչպես **Դոն Ֆաբրիցիոն ասաց Էլ Գատոպարդոյում**, մի տուն, որտեղ բոլոր սենյակները հայտնի են, չարժե: Պատուհանից այն կողմ, այնտեղ ներքև, ընկած է մի փոքրիկ ոսկե քաղաք և ծովը, ինչպես ինդիգո լուսապսակ:
Նոտո բարոկկո քաղաքում գտնվող պալատի տանիքը
Մեծ քաղաքապետարանի (քաղաքապետարանի) աստիճաններին երիտասարդները հանգստանում են առավոտյան լռության մեջ կռվող շների և «թյունինգ» մոտոցիկլետների միջև: Մոտակայքում գտնվող ** Caffè Sicilia սրճարանում, 1893**, սպիտակ գոգնոցներով մատուցողներ են սպասարկում կապուչինո գիաչյատո (համեղ սառը սուրճ մատուցված նուշի կաթի գրանիտայով) մի քանի քահանաների, որոնք էքստազով նստած էին մյուս կողմից դեպի տաճար տանող աստիճանների մոտ:
Բարեփոխել է գմբեթը Սան Նիկոլո 1996 թվականին շենքի մի մասի ավերումից հետո ինտերիերին միջամտել է ռուս նկարիչը Օլեգ Սուպերեկո Պենտեկոստեի հսկա որմնանկարով։ Իմ ընկեր Դանիելան՝ մեծ նվիրյալ, ամեն օր առավոտյան առաջինը գնում էր արվեստագետի հետ խորհելու։ Նա, պառկելով փայտամածի տախտակների վրա, մեծ նրբությամբ նկարում էր անմիջապես գմբեթի 300 մ2 տարածքը ծածկող շաղախի վրա (դա Իտալիայի ամենամեծ ժամանակակից որմնանկարն է), մինչև որ մի օր այն պարաններով բարձրացրեց, որպեսզի կարողանա. խաղալ Հովհաննես առաքյալի գավազանը սեփական ձեռքերով . Ամառային հինգշաբթի օրերին, առավոտյան ժամը վեցին զանգերի զառանցական ղողանջից հետո, Նոտոն դառնում է կենդանի վայր, լեփ-լեցուն աղջիկներով, որոնք վերադառնում էին ծովափնյա մի օրից . Նրանք ժամանում են երգելով մի խմբի հետ, որը նվագում է դասական երգերի տարբերակներ, որոնք խոսում են ռոմանտիկ հիասթափությունների մասին: ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** («Դավաճան սեր») ... crescendo հետո կրեշենդո.
Սեղանի մոտ նստած՝ 20-ամյա գեղեցկուհիները շորտերով և ոսկեգույն երկարաճիտ կոշիկներով ցնցում են սևազգեստ տատիկներին, որոնք զբոսնում են սալաքարերի վրայով, նրանք չեն դադարում ծխելն ու ավելի շատ հաց ու գինի խնդրել . Գրադարանային այդ բրդուճներում հավաքված մազերի հմայքը նրանց երիտասարդ դեմքերը դարձնում է դասական՝ իրենց հրաշալի մուգ աչքերով, վտանգավոր, եթե ուշադիր նայես։ Այս գիշեր նույնիսկ հյուսիս-եվրոպացիները, ովքեր շրջում են այստեղ նրանք կարծես այլ դարաշրջանից են , կարծես նրանք իրենց նախնիներից լինեին, ովքեր 1950 թվականից ինչ-որ նավով ժամանեցին: Նրանցից բացի, ես նկատում եմ մի շիկահեր սպիտակ զգեստով, զնգացող արծաթյա թեւնոցով և բարձր ձիու պոչով, որն ինձ հիշեցնում է գրողին: Սիլվիա Պլաթ ; Յ բրիտանացի արվեստի ուսանողի վրա , արևից թմրած և ոտաբոբիկ, ջրաներկով և թղթե թղթերով փոքրիկ տարաներ կրում կաշվե տոպրակի մեջ, ծխում է նստարանին Piazza XVI Maggio , շատրվանի մյուս կողմում, որտեղ հույն հերոս Հերկուլեսը կռվում է հրեշի հետ։
Կապուչինո գիաչյատո Caffè Sicilia-ում (Նոտո)
SCICLI
Պարզապես Նոտոյից մեկ ժամ , նույնիսկ ավելի փոքր քաղաքը Scicli գտնվում է Թունիսի հետ նույն լայնության վրա և թորում է խառնուրդը մելոդրամատիկորեն գեղեցիկ կերպար և ծայրահեղ քաղցրություն . Նրա գլխավոր հետիոտնային պողոտան՝ F. Mornino Penna-ի միջոցով , սալահատակված է գունատ կերամիկական քարերով, որտեղ բոսորագույն ցողունային ծաղիկներն անընդհատ գլորվում են տեռասներից։ Այս քաղաքների պատշգամբներից շատերն են զարդարված հեգնանքով և երևակայությամբ Սիրենները հառաչում են, վանականները՝ բռնած կապիկներին՝ ճռճռացող: իմ սիրելին ա արիստոկրատ, ով խժռում է խաղողը մինչև որ վերջին քանդակում նա դատարկ ձեռքեր ու տխուր արտահայտություն ունի։
Սիցիլիացիներն ունեն հեգնանքի և հոռետեսության մեծ զգացում, որոշակի կապվածություն Մերֆիի օրենքը . Հարցրեք մի սիցիլիացու, թե ինչպես է նա, և նա ձեզ երբեք չի ասի «լավ»: բայց ավելի զգույշ մի բան. «Կարող է ավելի լավ լինել»: Նրանք երբեք չեն գայթակղում ճակատագիրը, նրանք մեծահոգի չեն: Թեև ճիշտ է, որ նրանք զվարճանքի մեծ զգացում ունեն և մականունների նկատմամբ խեղաթյուրված հակում. Ես հանդիպեցի որոշակի «ատրճանակին» և «փիլիսոփային» երկու րոպեից էլ քիչ ժամանակում – ավելի քիչ են չափազանցված, քան ասում է նրանց հեղինակությունը: Շատ ավելի քիչ, քան նեապոլցիները։
Իմ ընկեր Էմման Նեապոլից, որը տարիներ շարունակ ամուսնացած էր սիցիլիացի ստվերային բարոնի հետ, 70-ականներին գրում էր չափազանց մեծ սիրո պատմություններ կանացի ամսագրերի համար: Նա ասաց, որ հաճախ է լաց լինում վշտացած սիրահարների և անհավատարիմ ամուսինների մասին իր պատմություններով։ , և նա դա արեց իր գրասեղանի վրա այնպես, որ ամուսինը չէր համարձակվում նայել նրան։
Արտիճուկներ Scicli շուկայում
Շուրջ հայտնի ու կիսավեր Palazzo Beneveventano , քաղաքի կենտրոնում (արվեստի պատմաբանի սիրելի բարոկկո շինությունը Էնթոնի Բլանտ ), քանդակագործը նախաճաշից հետո բացում է իր արհեստանոցի դռները, և մի տղա դանդաղ քայլում է նրբագեղ միջով. Piazza Ficili մի տոպրակ cupcakes-ով:
Փոքրիկ ճպուռները թառում են ջրափոսերի վրա, որոնք ձևավորվել են թարմ մաքրված սալիկների միջև . «Սա սկսում է փողով տեղ թվալ»,- ասում է վիեննացի նկարիչը Կատյա Բերնհարդ , որը գալիս է լույսի և երկար ամառների որոնման մեջ։ «Դեռևս բավականին մատչելի է արվեստագետ ապրելու համար՝ ավտոբուսին սպասելու դիմաց»։
Բացօթյա սրճարաններ via Penna-ում մթնշաղին . Խոսակցությունը պտտվում է խալիֆի շուրջ, ով հենց նոր է այցելել Սիրակուզա 40 մետրանոց զբոսանավով և գնել հունական ամֆիթատրոնի 3000 նստատեղերը, որպեսզի կարողանա տեսնել Աիդային իր քաղաքում: Նկարիչը Ֆրանկո Պոլիցի (Մի բազմաթիվ արտիստներից մեկը Scicli Group ովքեր այստեղ են եկել աշխատանք փնտրելու 1980-ականներից) ճաշակով էշ mortadella , մինչ մի խումբ երեխաներ նրա շուրջ խաղում են թաքստոց։ Հաշվելիս գլուխները իրար են դնում ու աղմկոտ ծիծաղում։ Երբեմն նրանք վազում են թաքնվելու մոտակա եկեղեցիներում՝ բարոկկո կառույցների տակ, որոնք զարդարված են բնական չափսի լյուտաներով և թավջութակներով։
Այսպես է անցնում կյանքը Մոդիկայում
«Երբ Սիրակուզան ծնվեց» , ընդգծում է Պոլիցին, անհավատությամբ աչքերը վեր բարձրացնելով դեպի երկինք, «Լոնդոն չկար». Օրտիգիայից մի հնաոճ վաճառող ինձ ասաց, որ Լոնդոնում գտել է լավագույն իտալական նամականիշերը: Բրիտանացիների և Իտալիայի միջև կապը խորն է և երկարատև, թեև միայն մի քանի բանաստեղծներ և արիստոկրատներ են ձեռնամուխ եղել արկածախնդրությանը: Grand Tour Պալերմոյից հարավ Նրանք հասել են այստեղ: Համոզվա՞ծ եք, որ այլևս տեսնելու բան չկա: Դարեր շարունակ այս քաղաքները անտեսվել են օտարերկրացիների կողմից և, բացառությամբ օգոստոսի, հազվադեպ են լեփ-լեցուն զբոսաշրջիկներով (հատկապես հյուսիսային Սիցիլիայից). ասես նոր է ընկել երկնքից:
քանի որ նրանք գլորվել են Տեսուչ Մոնտալբանո Ավելի շատ ճանապարհորդներ են ժամանում բայց Scicli-ն մնում է տխուր . Ժամանակը դանդաղ է անցնում։ Մի գիշեր իմ գործընկեր Լուկան (Մեսինայից) և ես գնացինք Piazza Italia ծովախեցգետինով և նարինջով աղցան ուտելու, որը նրա քույրը պնդում էր, որ դա troppu bona էր, բայց ոչ մի ռեստորան այն չէր մատուցում: Ե՞րբ պիտի ուտի։ «Հինգ-վեց տարի առաջ», - ասաց Լուկան: Կարճ կանգ առա։ «Վստահ եմ, որ ճաշացանկը մինչ այժմ փոխվել է»: Լուկան շատ զվարճացավ։
Նոտոյի բարոկկո թատրոն
ՌԱԳՈՒՍԱ
Ոչ ոք չի կարող ձեզ պատրաստել Ռագուսայի առաջին տպավորությանը: Քաղաքի ամենահին հատվածը, Իբլա , երկրաշարժի հետևանքով երկու մասի է բաժանվել և մի մասն էլ վերակառուցվել է բարոկկո ոճով , սակայն հին տարածքում կան մնացորդներ, որոնք գրավիչ են՝ որոշակի ֆորմալ կատարելությամբ։ Մոդիկայից ճանապարհի ոլորանով կլորացնելով քաղաքը բարձրանում է ք Հսկա ավազե ամրոցի նման , անցյալի շքեղության նմուշ, որը մտահղացել էր զառանցանքի պահին։ Ռագուսան գաղտնի է, խորհրդավոր: Քայլելիս զգում ես, որ լողում ես տարօրինակ ձևով: Անգամ հրապարակներն են բարձրացված (անընդհատ բլրի վրա լինելու, լռությամբ շրջապատված օդով քայլելու զգացողություն ես ունենում): Կամ գուցե ձայնը խուլ է, քանի որ աչքերն այստեղ աշխատում են արտաժամյա: Piazza Duomo-ից տանող փողոցներում , թաքնված նարնջագույն ծառերի փոքրիկ այգիները մեկը մյուսի հետևից նախորդում են պալատներին՝ հյուրասենյակներով, պ. գույքերն ու ախոռներն այսօր վերածվել են տոմսարկղերի , որտեղ էքսկուրսավարները նայում են ժամանակին և հաշվում փոփոխությունը՝ նստած 19-րդ դարի մամուռ կանաչ բարձի վրա:
Մարմարե հատակները նեոկլասիկական հրապարակում Զրույցի շրջան ( գեղեցիկ սոցիալական ակումբ, որտեղ 18-րդ դարի Ռագուսայի արիստոկրատիան հավաքվում էր զրուցելու և խմելու համար) ստեղծել մելանխոլիկ ազդեցություն մթնշաղին , որը դուք կարող եք տեսնել պատուհանից մինչև բեռնակիրը կփորձի դուրս հանել ձեզ և փակում է ժամը հինգին։ Ես տեսա մի նարնջի պուրակ, որը գտնվում էր այն կողմ, հիանալի մասնավոր.
Ավելի ուշ՝ դրսում նստած Սան Ջուզեպպեի եկեղեցին Իմ ընկեր Թերեզայի հետ ես մտածում եմ քո հուղարկավորության մասին 104-ամյա բենեդիկտացի միանձնուհի , սպիտակ վարդերով պատված դագաղով։ Դրսում երկու շուն քնած են՝ թեթևացած և թեթևացած։ Ինչ-որ բան գրավում է իմ աչքը. բոլոր մարդիկ իմ տեսադաշտում են, բացառությամբ գավաթակիրների և երգեհոնահարի, ով նոր է հայտնվել դեպքի վայր, նրանք ուտում են պաղպաղակ տարբեր ձևաչափերով՝ կոն, սառույց, բրիոշ և մանրանկարիչ թուրքական կոն։ , պատված համեղ, անուշաբույր և կայուն շոկոլադով, որը թույլ չի տալիս կաթել:
Տուն Ռագուսայում
Սիցիլիացիները պնդում են, որ իրենք են հորինել պաղպաղակը և հերքում են հին արաբական շերբեթի մասին որևէ հիշատակում . Հրապարակում հանգիստ է, թեթև քամի է։ Թերեզան ինձ մի պատմություն է պատմում Սանտա Մարիա և Հեսուսի մենաստանի մնացորդների և նրա անտեսված պարտեզի մասին, որտեղ նախորդ շաբաթ մի բանվոր, ում ճանաչում է, պնդում էր, որ տեսել է ֆրանցիսկյան վանականի ուրվականը և վախից ընկել փոսը՝ կոտրելով նրա ոտքը: Թերեզայի դեմքը հանդիսավոր է՝ չնայած կողքի ռեստորանից բխող լցոնած լոլիկի համեղ բույրին։ Առանց ուրվականների մասին խոսելու անհնար է լինել Ռագուսայում . Վերջերս հանգուցյալի լուսանկարներն ընդգրկում են ամբողջ քաղաքը, և նոյեմբերի 2-ին՝ մահացածների օրը, ողջ աշխարհը դողում է։
Մենք դանդաղ քայլում ենք հրապարակով հետաքրքիր երթուղիով՝ Թերեզայի սիրելի վայրերով. երկաթե պատշգամբը, որտեղ Մարսելո Մաստրոյաննի այն հայտնվում է Իտալական ամուսնալուծություն Սիցիլիացի ազնվականին կյանք տալն ավելի քիչ է. Կարմիր տունը, որտեղ ինկվիզիտորները չար սիրով պատժեցին վրիժառու քահանային. Բնակարան որտեղ ապրում է ամերիկացի ծեր դաշնակահարը, ով Սուրբ Ծննդյան օրը նվագում է Ռավելի ստեղծագործությունները . Ամենուր, որտեղ կարելի է ցատկել քանդվող քարե պատերի միջով: Մի քանի գավաթ գինուց հետո մենք շարժվեցինք դեպի Դիսեսա Մոկարդա , սանդուղք, որը տանում է դեպի ինչ-որ լքված ծառուղիներ, որտեղ ժամանակին ապրում էին քաղաքի հիվանդները՝ բլրի լանջին խրված քարանձավներում։ «Նույնիսկ ամենահամարձակ երեխաները այստեղ չեն բարձրանում», - ասում է Թերեզան շնչափողերի միջև: Բայց ուրվականների փոխարեն, մենք գտնում ենք անուշաբույր լայմեր և կատուներ՝ նիհար և վիրավորված.
Մոդիկայում գտնվող Սան Ջորջո տաճար
ՄՈԴԻԿԱ
Ռագուսայից ընդամենը 20 րոպե հարավ, վրա Մոդիկայի Սանտա Թերեզա հրապարակ , որոշ դեռահասներ իրենց աղջիկների ուշադրությունը գրավելու համար սալտո են կատարում նստարանների վրա՝ թեքվելով պատուհաններից, շաղակրատելով ու բամբասելով իրենց երիտասարդ ձայնով, ովքեր. 17-րդ դարի պատերի արձագանքը կարծես էկզոտիկ թռչնանոց լինի . Տղաների վզնոցները պտտվում են վեր ու վար, իսկ նրանց մազերը, չնայած ակրոբատիկաներին, կոկիկորեն ետ են քաշվում անբասիր երևույթների մեջ: Թվում է, թե Modica-ի տղամարդիկ ունեն անարատ մազեր։ Տասնութերորդ դարի սպիտակ պարիկներին համարժեքը։ Նույնիսկ իր գայլիկոնով աշխատողն այն հիանալի է կրում։ Նաև ձկնավաճառը, ով Պալացցո Սալեմիի առջև գտնվող կամարներում կաղամար է վաճառում Պադրե Պիոյի դիմանկարի տակ, Կոմպանիայի վանականը, որի խարանն էր հոտոտում այն օծանելիքը, որը նրանք անվանում էին «Սրբության հոտը».
Մոդիկան ժամանակին Սիցիլիայի Վերածննդի դարաշրջանի կարևորագույն քաղաքներից էր . Այն կարող է չունենալ Ռագուզայի առեղծվածը կամ Սիցիլիի հմայքը, բայց ունի հպարտություն ավելի բնորոշ մայրցամաքային Եվրոպային . Կենտրոնում շենքերի ապակե փեղկերը հիշեցնում են Փարիզի 16-րդ թաղամասը։ Ժայռոտ ելքի վրա պարսպապատ քաղաքը (նախկինում արաբական Մոհակ քաղաքը) է կապված մյուս մասի հետ՝ ավելի նրբագեղ ու բարոկկո աստիճաններով.
Մնացածը Modica-ի դռան մոտ
Ես բարձրանում եմ 250 աստիճաններով, որոնք տանում են դեպի Սան Ջորջիո տաճար . Կայուն քամին հարվածում է պատուհաններին: Ներսում գերակշռում է բարոկկոն. դրսում, յասամանագույն բուգենվիլյան երթում է այգիներում, ինչպես մի տեսակ Ռոսոլիոյի գինու ջրվեժ: Կցանկանայի, որ տեսած լինեի այս պալատն ու աստիճանները, երբ դրանք կառուցվեցին . Ես նկատի չունեմ հրաբխային քարը Պալերմո կամ Կատանիա , բայց ոսկուց ու անանուխի կանաչից պատրաստված քաղաքներին։ Ոչ հյուսիսային եկեղեցիների թշվառությունը, որտեղ տեսնում ես վիրավոր Քրիստոսի միջնադարյան պատկերները՝ մարդկային մազերով։ Ահա գեր քերովբեներն ու նիմֆերը։ Սիրահարները տարրալուծվում են իրենց կրքի մեջ, սուրբ երգչախումբ, որը կրում է մանդոլիններ և Սուրբ Ջոզեֆի կերպարը՝ չոր փայտե փայտով լի բորի ծաղիկներով: Ció che é impossibile agli uomini é հնարավոր է դիո. Այն, ինչ անհնար է մարդկանց համար, հնարավոր է Աստծո հետ:
Նույնիսկ այդպես, այս քաղաքներում շատ ավելին կա, քան նվիրվածության պարզ պատինան . Ես տեսել եմ ոտաբոբիկ ուխտավորների կեսգիշերին ճանապարհներին և այլ ավելի համեստ, բայց նույնքան անմոռանալի իրավիճակներ։ Մի անգամ Մոդիկայից հարավ գտնվող ճանապարհի վրա, հսկվում է կաղամբի և դդմի դաշտերով Ես դադարեցի գնել մի ֆերմերից, ով ինձ թույլ տվեց փնտրել լավագույն սխտորն ու կարտոֆիլը: Նա կարող էր տեսնել իմ դեմքը զարմանքի և երջանկության արտահայտությամբ, որ ետին պլանում գտնում էր, ծովից թարմ կակղամորթերի մի պարկ.
* Այս հոդվածը հրապարակվել է Condé Nast Traveler ամսագրի փետրվարի 92-ի համարում։ Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (**11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից**) և վայելեք iPad-ի համար Condé Nast Traveler-ի թվային տարբերակի անվճար մուտքը: Condé Nast Traveler-ի փետրվարյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար:
_ Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել..._*
- Նախաճաշեք Սիցիլիայում
- Հարավային Իտալիայի ամենագեղեցիկ գյուղերը
- Ուղեցույց դեպի Սիցիլիա
- 20 պատճառ՝ ամեն ինչ թողնելու և Իտալիա մեկնելու համար
- Կատանիա, հանգիստ հեդոնիզմ հրաբխի ստորոտում
- Սիցիլիային սիրահարվելու 10 պատճառ
Corso Umberto պողոտա հմայիչ Modica քաղաքում