աստվածային ափը

Ամալֆի ափ

Ջոն Սթայնբեքը, 1953 թվականին, ժամանեց Պոզիտանո՝ փախչելով Հռոմի շոգից և խելագար երթևեկությունից և այն սահմանեց հետևյալ կերպ. Դա երազանքի վայր է, որը իրական չի թվում, երբ դու այնտեղ ես, բայց նրա խորը իրականությունը գրավում է քեզ աշխարհի ողջ կարոտով, երբ դու չկաս»: Կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Երկկողմանի ոլորապտույտ ճանապարհը մնում է ապշեցուցիչ գեղեցիկ և չափազանց դժվար, հատկապես ամռանը, երբ զբոսաշրջային ավտոբուսները ստիպում են ձեզ հետ կանգնել, կանգ առնել, ռալի հնարքներ անել՝ առանց ժայռից ընկնելու համար: Դրանցից ոչ մեկը կարևոր չէ, քանի որ լանդշաֆտը հիանալի է. Բարյացակամ և ժեստերով նեապոլիտանցիները և ափի ժողովուրդը կարծես լի են էներգիայով և որոշակի վստահությամբ. ամբողջ ափը հայտարարված էր. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ 1997 թ.

Մենք հասնում ենք Պոզիտանո կեսօրին, բուգենվիլիի ջերմության և գույնի, սպիտակ հիբիսկուսի ծաղիկների, դեղին երիցուկների, մանուշակագույն ազալիաների: Պոզիտանոն Ամալֆիի ափի ամենաշատ պատմություն ունեցող քաղաքն է և, անշուշտ, ամենաբարդը, քանի որ Կապրիի հետ միասին այստեղ են գտնվում միջազգային ջեթ-սեթի լավագույնները, ժայռերից կախված վիլլաներով կերպարներ, այնքան գաղտնի, որ պետք է նավով գնալ՝ նրանց նկատելու համար: Օրվա ընթացքում Պոզիտանոն կարծես մի հսկայական միջերկրածովյան Սուրբ Ծննդյան տեսարան լինի՝ սպիտակ, վարդագույն և օխրագույն տներով, որոնք հավասարակշռված կերպով զարդարում են լեռը: Պատմությունն ասում է, որ Պոզիտանոն ծնվել է 9-րդ դարում բենեդիկտյան աբբայության շրջակայքում, 10-րդ դարում գերբնակեցվել է Պաեստումի բնակիչների գալուց հետո, իսկ ավելի ուշ ավերվել է սարացիների կողմից։ 1268 թվականին այն կողոպտվեց պիզանների կողմից, և դա ստիպեց նրա բնակիչներին վերանախագծել քաղաքը և այն դարձնել պաշտպանական Ամալֆիի ձևով։ Լեռան վրա թառած նեղ փողոցներ, ամրություններ, պաշտպանական աշտարակներ, սուկեր։

Մեջ Մոնտեպերտուզո Վերևում կա մի փոքրիկ և զով թաղամաս, որտեղ ամառը անցկացնում են քաղաքաբնակները, իսկ ներքևում՝ La Piazza dei Mulini-ի շրջակայքում, կա աշխույժ և կոսմոպոլիտ Պոզիտանոն, որը տեսնում է, թե ինչպես ենք մենք գալիս մեքենայով ամբողջ քաղաքը շրջելուց հետո: Ավելի քան երեսուն տարի առաջ ես կանոնավոր այցելում էի Պոզիտանոյում, որտեղից եկել էի ոչ շատ հեռվից. սա էվֆեմիզմ է, քանի որ այստեղ քառասուն կիլոմետր անցնելը երկու ժամ է պահանջում. Մարինա դի Կանտոնե, որտեղ իմ ընտանիքը տուն ուներ նույն ծովի կողքին: . Պոզիտանոն Մեքքան էր, «ամենա», հանդիպման կետը: Ինչ մնում է.

Հյուրանոցից Le Sirenuse նրանք դեռ ունեն Լավագույն տեսարանները , մանավանդ որ այդ կախարդական կղզիները փայլում են Լի Գալիի դիմաց, որը Հոմերի կողմից նկարագրված է որպես կղզիներ, որտեղ ապրում էին Ուլիսեսին կորցրած ծովախորշերը: Տելսիեպիա դա ամենահմայիչն էր. Պիսինոեն՝ գայթակղիչը և Ագլաոպեն՝ ամենահամոզիչն ու կախարդուհին, նա, ով դարեր շարունակ խաբում էր նավաստիներին ու ծովագնացներին։ Ռուդոլֆ Նուրեյեֆը գնել է կղզիները՝ Պուչիի կամ Գուչիի հագուստով ժամանակակից ջրահարսների համար։ այն ներկայումս նույնպես մասնավոր սեփականություն է: Կարծում եմ, նրանք միշտ դյութիչ կղզիներ էին, որոնք թարմ ելակի հյութ էին խմում Le Sirenuse հյուրանոցի համայնապատկերային պատշգամբում, որը նայում էր ցանցաճոճերով լի Գրանդե լողափին և նավակների նավամատույցով, որոնք ձեզ տանում են Կապրի կամ Ամալֆի (կամ որտեղ ուզում եք, երբեք մի մոռացեք, որ իտալացիները հաճախորդների սպասարկման հրաշագործներ են) ներծծելով իմ աչքերը կապույտի և փիրուզագույնի միջև ընկած այս ծովով: Կապրեզե աղցանը (լոլիկ, մոցարելլա և ռեհան) Le Sirenuse-ում և բաժակը ձեռքին թվում է երջանկության լավագույն բաղադրատոմսը:

Մարկիզ Ֆրանկո Սենսալի ընկերությունում ամեն ինչ կատարյալ է, այս խորհրդանշական հյուրանոցի սեփականատերն իր որդու՝ Անտոնիոյի հետ, որն իսկապես շատ ավելին է, քան հյուրանոցը, այն Պոզիտանոյի լավագույն խորհրդանիշներից մեկն է, և որ նա ինքն է հոգում ամեն մանրուք: , որպես դեկորի պատասխանատու։ Յուրաքանչյուր սենյակում կա ժամանակաշրջանի կահույք, որը գնված է հնաոճ դիլերներից ամբողջ աշխարհում , ճենապակյա հատակներ՝ ոգեշնչված հինգ հարյուր տարի առաջվա մոդելներից և հատուկ նրանց համար պատրաստված, լոգարանի հարմարությունների շարք՝ անհավանական դիզայնով, Ֆրանկոյի զարմուհու աշխատանքն է։ Մյուս զարմուհին այգեգործությամբ զբաղվում է իսկական անգլերեն խնամքով: Մենք տեռասում ենք, և մեր կողքով մի մեգա կինոաստղ է անցնում։ Ոչ ոք նրան չի նայում։ Գաղտնիությունը բացարձակ է, այն առանցքային է:

Լավ խառնված անձնակազմի ընկերասիրությանը և Մատեո Տեմպերինիի բարի ձեռքին La Sponda ռեստորանում, աստղային խոհարարի հետ, ում այս CN Traveler-ի լուսանկարիչը հանդիպել էր մեկ տարի առաջ Մարաքեշի Լա Մամունիա և Աբու Դաբիի գաստրոնոմիական համաժողովի ժամանակ: Համակրանքի հոսանքը տարածվում է դեպի խոհանոց, որտեղ քսանից ավելի մարդ հիանալի ժամանակ է անցկացնում ծխած վառարանների արանքում։ Ինձ դուր է գալիս այն ցանկությունը, որը նրանք դնում են դրա մեջ, այն ուրախությունը, երբ զարդարում են յուրաքանչյուր ուտեստ, այդ միջերկրածովյան էներգիան: Այս թիմը արտացոլում է մի բան, որը շատ կարևոր է, եթե ցանկանում եք լավ սնվել որևէ վայրում՝ լավ հարաբերություններ խոհանոցի և ճաշասենյակի մարդկանց միջև: Ընտանեկան լուսանկարը խոսուն է.

Մայրամուտին Պոզիտանոյով զբոսնելն առողջ վարժություն է: Դուք պարզում եք, թե դա ինչ է պահանջում, ինչ պետք է իմանաք: Կանգ առեք և գնումներ կատարեք առասպելական I Sapori di Positano խանութում, լիմոնի իսկական տաճար, որն այստեղ ստանում է տեսքը: limoncello լիկյոր , կոնֆետներ, մոմեր, տնային և անձնական օծանելիքներ, կերամիկական իրեր և այն ամենը, ինչ ցանկանում եք կրել ձեր ճամպրուկով։ Սանդալները ևս մեկ մեղք են, որին ես չեմ կարող դիմադրել (խոսքս գնում է չորս զույգ յուրաքանչյուրը 80 եվրոյով, որը դեռ քմահաճույք է):

Via del Sarraceno փողոցում ես հանդիպում եմ Todisco Carmine , մի արհեստավոր որոշել է սանդալների վրա փիրուզ դնել մի աղջկա համար, ով նման է Vogue-ի մոդելին և, անշուշտ, այդպիսին է: Ես համբերատար սպասում եմ իմ հերթին, և անվճռականությունը պատում է ինձ։ Իսկ եթե կարմիր քարերով, իսկ եթե սեւ ու սպիտակ բյուրեղներով: Առատության վատն է, որ ի վերջո ձեր հասկացողությունը գլխապտույտ է ունենում։ Մասնավոր արհեստավորս չափում է ոտքս ու ասում, որ կես ժամից վերադառնամ։ Կես ժամից այս բոլոր հրաշքները։ Գիտեմ, որ գրեթե բոլոր կանայք թուլություն ունեն կոշիկների նկատմամբ։ Տիկնայք, նկատեք նավիգատորներին, այստեղ դուք կգտնեք գնումների դրախտը, իսկ ամսվա վերջում վիզայի քավարանը:

Այն Via dei Mulini Դա այն փողոցն է, որտեղ կենտրոնացած են խանութները, բարերը և Palazzo Murat հյուրանոցը՝ գեղեցիկ ռեստորանով և պատշգամբներով՝ ծածկված բուգենվիլներով, որոնք կարծես դուրս են գալիս։ Ռոմեո եւ Ջուլիետ . Այստեղ է գտնվում նաև Ֆրանկո Սենեսի արվեստի պատկերասրահը, որտեղ ցուցադրվում են իտալացի և միջազգային լավագույն նկարիչների աշխատանքները: Ավելի բարձր՝ Viale Pasitea-ում, կենտրոնացած են «պատրաստված Պոզիտանոյում» նորաձևության խանութները՝ սպիտակեղենի, բամբակի և մետաքսի գույներով, որոնք նախատեսված են այս արևի և այս ծովի համար: Մենք մտանք Պեպիտոյի Պոզիտանո և դա սեր էր առաջին հայացքից։

Բեռնված և ինչ-որ չափով զայրացած, որ իմ թույլ կողմերն ինձնից ուժեղ են, ես իջա Playa Grande, որտեղ կենտրոնացած են պիցցերիաներն ու ռեստորանները։ Անիմացիան ավարտված է: Պետք է հիշել, որ Պոզիտանոն ապրում է իր խենթ կյանքով ապրիլից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Այնուհետև տեղը տիրում է հանգստությանը, հյուրանոցներն ու վայրերը փակվում են՝ թողնելով նրանց հզոր ներկայությունը ծովին և երկնքին: Նրանք ինձ ասում են, որ դուք լավ եք ուտում Chez Black-ում, և դատելով մարդկանց քանակից, ովքեր լցվում են սեղանները, ես հավատում եմ դրան:

Նստած սպասում եմ մի փոքրիկ նավակի, որն ինձ կտանի մոտակա Պրայանո, ես կարծում եմ, որ առաջին դարում, Տիբերիոսի ժամանակներում, մ.թ. Պոզիտանո Մեծ լողափ ամրացրեց եռյակը, որը պետք է հավաքեր ալյուրը՝ կայսեր հացը թխելու համար, որը վախենում էր թունավորվել Կապրիի ալյուրով։ Ջրաղացը, որտեղ աղում էին կայսերական հացը, գտնվում էր Պոզիտանո բլրի լանջերից մեկում, և կայսեր սիրող ստրուկները միակն էին, ովքեր նշանակված էին դիպչելու ալյուրին։ Ինձ ասում են, որ անցյալ դարի 50-ականներին ջրաղացը արդիականացվել է, բայց ես չեմ կարողացել գտնել։ Կայսերական գաղտնիքները դեռ պահպանում են այս մագնիսական վիլլան: Մինչև ես քայլեցի դեպի սպիտակ գերեզմանատունը, բլրի գագաթին, որտեղ կանգնած է փաշայի գերեզմանը, որը մարմարե չալմայով պսակված օբելիսկ է։ Իմ ոտքերին, Ֆորնիլոյի լողափ այն կարծես թե մտնում է ծովը, ինչպես դասական աստծո ցուցամատը: Ես սկսում եմ հասկանալ Սթայնբեքի կարոտը, այն զգալ սրտիս մեջ թրթռոցի պես։

Աստիճաններով բարձրանալը վարժություն է, որը հսկողության տակ է պահում ձեր միտքը և ձեր ոտքերը լավ վիճակում: Բոլորի մեջ Ամալֆի ափ Դուք պետք է իջնեք ու վերև, վեր ու վար: Ահա թե ինչու ինձ հաճելի է նստել այն նստարաններից մեկի վրա, որոնք շրջապատում են Մայր Եկեղեցու էսպլանադը, Սանտա Մարիա Ասունտա, 13-րդ դարի քոլեջի եկեղեցիով, որը կանգնած է քաղաքի կենտրոնում և գերիշխում է լողափում: Այստեղ ես կհանդիպեմ ճարտարապետ Դիեգո Գուարինոյին, և նրա հետ ես արտոնություն կունենամ մտնելու Villa Romana, հնագիտական գործ, որը թաքնված է այս տաճարի տակ:

Մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհորդությունը դեպի Պրայանո, մի քաղաք այս Կոստա Դիվինայի բոլոր իմաստներով: Ճանապարհի կեսին կա San Pietro a Positano, Relais & Châteaux-ը, որը համապատասխանում է իր պիտակին: Շքեղություն, ուշադրություն դետալների նկատմամբ, շունչ կտրող տեսարաններ և գաստրոնոմիա ֆրանսիական կատարելությամբ և տեղական նրբաճաշակ արտադրանքով: Սենյակներն այնքան ընդարձակ են, որ ես կարող եմ պարել առանց կահույքի բախվելու։ Տեռասը բացվում է ժայռերի վրա և, արդեն հյուրանոցի այգում, ես կարող եմ բացել իմ զգացմունքները երկար սալիկապատ նստարանների վրա, որոնք նայում են Կապրիին այս Տրամոնտոյի տաք մշուշների միջով (իտալերեն՝ «արևամուտ»):

Այստեղ կա վերելակ, որը կարող է իջնել քարե լողափ՝ ժայռի մեջ փորագրված ռեստորանով և մի նավահանգիստ, որտեղ հյուրերը ժամանում են և որտեղից նրանք մեկնում են դեպի անմիջական Պոզիտանո: Ես մի որոշ ժամանակ մնում եմ կարդալով և մտածելով, մինչ տեսնում եմ բայակ, որը սալտո է անում բյուրեղյա մաքուր ջրի վրա և վերևում, տեսախցիկը ձեռքին, CN Traveler-ի լուսանկարիչը փորձում է անհնարինը. ֆիքսել ծովային աստղի պատկերը այս փիրուզագույն տիեզերքի ֆոնին: Ծառայության տղաները աչք չեն կտրում նրանից, բայց մատը չեն շարժում, քանի որ տեսադաշտում վտանգ չկա։ Գործերն այդպես են՝ ուշադրություն և խոհեմություն:

Մենք հանդիպեցինք Վիտո Չինկե, այս վայրի տերը, որտեղ հանգստությունը լցնում է ամեն ինչ: Նա երիտասարդ է և իր գեներում կրում է Ափի հույզը (նրա մայրը՝ տերը, տարիների ընթացքում շատ բարձր է պահել Սան Պիետրոյի բաստիոնը)։ Այսօր երեկոյան մենք կհանդիպենք նրանց խոհարարի հետ Բելգիացի Ալոիս Վանլանգենաեկեր , պարգևատրվել է Միշլեն աստղով, որն ինձ համար շատ արդար է, երբ համտեսում եմ նրա տապակած գառան լոլիկով հողից և կիտրոնի սոուսով կամ նրա հրաշալի աղանդերից:

Դաշնամուրից և սաքսից առաջ մի քանի ամերիկացի զույգեր (հյուսիսից) պարում են «Անծանոթները գիշերը» երգի տարբերակը: Ահա նրանց, որովհետև նրանք կարծես Կոպոլայի ֆիլմից են դուրս եկել, և անշուշտ նրանց արմատները ընկած են այս հողերում, որտեղից նրանք շատ ու հարստությամբ արտագաղթել են Նյու Յորք, Բուենոս Այրես, Կարակաս... Ես արդեն պատմություններ եմ հյուսում։ . Ճիշտ? Ինչպես կասեին այստեղ՝ «se non vere, ben trovate»:

Հյուրանոցի սպասքը Վիետրիից պատրաստված կերամիկական է , քաղաք Սալեռնոյի մոտ։ Այն այնքան գեղեցիկ է, որ խլացրեցի իմ խղճի ձայնը և անմիջապես գնացի Պոզիտանո՝ ափսեներ և բաժակներ գնելու Cerámica Assunta խանութից, որը հյուրանոցի պաշտոնական մատակարարն է։ Լուսանկարչի հետ բանակցությունները, որպեսզի նրան որոշ ճաշատեսակներ տանի իր ճամպրուկով, գրեթե նույնքան աշխատատար էին, որքան Վարշավյան պայմանագիրը, և գրեթե ավելորդ քաշի մի մեծ հավելում արժենալ ինձ: Բայց հիմա, երբ տեսնում եմ նրանց իմ տանը, որքան գեղեցիկ են նրանք և որքան լավ եմ ես նրանց բերել ինձ մոտ:

Պոզիտանոյում գտնվող San Pietro հյուրանոցի նավամատույցը

Պրայանոյի տեսարանն ինձ տանում է դեպի իմ արձակուրդը, երբ ես քսան տարեկան էի, դեպի այն նեապոլիտանական քաղաքները, որտեղ դեռևս տարեց կանայք ամեն օր գնում են եկեղեցի, ծերերը նստած նայում են ծովին և խոսում են իրենց բաների մասին, ինչպես լավ դավադիրները, իսկ երիտասարդները լցվում են: բարերն ու սրճարանները մոտոցիկլետների և մեքենաների շչակների աղմուկի ներքո: Ընդհանուր? Խաղաղություն և աղմուկ. Հասմիկի և բենզինի օդ . Սննդի փոքրիկ խանութներ, քաղաքի մի վարսավիր, որը կոչվում էր Ֆլորա, որտեղ նրանք մազերս էին անում տասներեք եվրոյով, իսկ մեջտեղում, ամենուր, Սան Ջեննարոյի Դուոմոն, Պրայանոյի հովանավոր սուրբը, որտեղ օգոստոսին անցկացվում են Սանտո Դոմենիկոյի լուսատուները, յուրահատուկ տեսարան։

Բայց եկեք չխաբենք մեզ այս պարզությամբ, իտալացի ժողովրդի այս քնկոտությամբ. Պրայանո քաղաքում, որը գտնվում է Պոզիտանոյի և Ամալֆիի միջև, Ամալֆիի ափի ամենաէլեգանտ և գաղտնի վիլլաները շղթայված են։ Մենք մեկում էինք շնորհիվ Ջանեթ Դ'Ալեսիոյի՝ Ռավելոյի հյուրանոցի Կարուզո հյուրանոցի անխոնջ PR-ի: Այն կոչվում է Villa Lilly և դա կատարյալ օրինակ է այն բանի, թե ինչ է թաքնված այս ժայռերի ժայռերի մեջ: Յոթ ննջասենյակ, յոթ լոգարան, մի քանի այգի, մի քանի սենյակներով գլխավոր տուն։ Մաքրման ծառայություն, խոհարար, սպասուհի, լողավազանի խնամակալ։

Շաբաթական երեսուն հազար եվրո . Ջուլիա Ռոբերթսն անցել էր այստեղով։ Չէի ուզում հարցնել, չնաշխարհիկ չթվա, թե ով է գալու հաջորդ շաբաթ: Իրական աշխարհի հնարավորություններին ավելի համահունչ գներով, քաղաքից հարյուր մետր հեռավորության վրա է գտնվում Casa Angelina-ն՝ ժամանակակից, սրամիտ, միջերկրածովյան «Դելանոն», որտեղ հաճախում են գերժամանակակից կենդանական աշխարհը ամբողջ մոլորակից, կատարյալ խոհանոցով, սպիտակ և մինիմալիստական: . Այս հյուրանոցի հայտնաբերումը փոքրիկ գաղտնիք էր, որը ականջիս շշնջաց լավ ընկեր Ալեխանդրո Բատալերը, ով ղեկավարում է Ալիկանտեի մեր սիրելի առողջության կլինիկայի ուղղությունները՝ մրցանակակիր SHA-ն:

Ես գնել եմ ամեն ինչ Պրայանոյում. Ռաֆիա երեսկալի գլխարկ, լողազգեստ, երկու շիշ գինի, քաղաքի զինանշանով սպորտային վերնաշապիկ: Երկրորդ օրը նրանք ինձ վերաբերվեցին այնպես, ինչպես մյուսներից մեկը և ինձ հրավիրեցին ճաշելու Գավիտելլա ծովախորշ, որը քաղաքի լողափն է, փոքրիկ ռեստորանում՝ Cala Gavitella, որտեղ լողանալու և ծովում լողանալու միջև խորտիկ ուտելն ավելին է, քան պարզապես զվարճանք: Պրայանոյից Ամալֆի տանող ճանապարհին կան նաև պատմական վիլլաներ։ Վիլլա Tre Ville-ը, որը պատկանում էր ռուս նկարիչ Միխայիլ Սեմենոֆին, ով 20-րդ դարի սկզբին այնտեղ տեղավորել էր ռուսական բալետի աստղերին և Ստրավինսկուն, կախարդական վայր է։ 19-րդ դարի երեք վիլլա կիտրոնի, նարնջի, ձիթապտղի և պտղատու այգիների մեջ, որոնք հասնում են գրեթե մինչև ծովի եզրը: Այժմ այն պատկանում է իտալացի ռեժիսորին Ֆրանկո Զեֆիրելլի, ով դեռ պահում է դրանք: Մեկ այլ էպիկական տունը Սոֆյա Լորենի տունն է, ով պահել է այն մինչև ամուսնու՝ Կառլո Պոնտիի մահը։ Այժմ այն պատկանում է նեապոլիտանական մի գործարարի, ով ժամանում է ուղղաթիռով (մենք տեսել ենք մի հողատարածք՝ ապշած ժայռի եզրին):

Մենք գնացինք շրջագայելու ափով` փնտրելով այն վայրը, որտեղ կնկարենք մոդելին մեր շապիկի վրա: Այդպես մենք հասանք Պրայա։ Տիպիկ լողափ այստեղ. Ժայռ, զմրուխտ ծով և ծովափնյա բարեր, որտեղ դուք միշտ կարող եք ձուկ ուտել տարածքից: Մենք մնացինք Դա Ալֆոնսոյում և վարձեցինք ավանդական փայտե նավակ, որը կոչվում էր Gozzo Sorrentino Լա Սիբիլայում: Եվ մեղմ ալիքների արանքում մենք հասնում ենք տպավորիչին Ֆուրոր Ֆյորդ , որն այն ժամանակ մեր սիրելի կերպարն էր։ Միջերկրական ծովի միակ ֆյորդը, 310 մետր բարձրությամբ ճեղքվածք, որն ավարտվում է լողափով, որին կարելի է հասնել նաև ճանապարհից՝ իջնելով երկու հարյուր աստիճան: Ձորը խոր վերք է լեռան մեջ՝ ժամանակի ընթացքում պեղված և Ագերոլա սարահարթից իջնող հեղեղի միջոցով։ Ստորոտին, գաղտնի լողափը, որը դա ավազակ Ռուջերի դի Աջերոլայի ապաստանն էր, Դեկամերոնի չորրորդ օրվա տասներորդ վեպի գլխավոր հերոսը (Ջովանի Բոկաչիո): Այստեղ են թաքնվել նաև հերետիկոս Ֆրեյ Դիաբլոն և «Սակոնի» աղանդի հիմնադիր Մակո դե Սակոն։

1950-ականների կեսերին դա պայթուցիկ զույգի սիրո բույնն էր, Աննա Մագնանի և Ռոբերտո Ռոսելինի, ով կրքոտ ժամեր է ապրել ժայռի մեջ փորագրված տներից մեկում (հենց վարդագույն տանը): Այնտեղ ես որոշեցի, որ մեր շապիկի լուսանկարը արվելու է, և մենք գնացինք երեք օր (առաջինը ամպամած էր, երկրորդը մեր մոդել Նատաշիան ընկավ ջուրը և գրեթե խեղդվեց, իսկ երրորդը հմայքն էր) թիավարելու Լուիջիի նավով։ Al Monazeno բար-ռեստորանի ձկնորս սեփականատերը, միակը Ֆուրորե լողափում, որտեղ այս նեապոլիտանական ծովահենը թույլ է տալիս իրեն գայթակղել ծովահենների երգով:

Նրբագեղ, զուսպ և երաժշտական, Ռավելոն նստած է ծովի վերևում գտնվող հրվանդանի վրա: Պատմությունն ասում է, որ գրեթե 1500 տարի առաջ Հռոմի որոշ հայրապետական ընտանիքներ փախան բարբարոսական սպառնալիքներից և գտան այս բնական ամրոցը 350 մետր բարձրությամբ՝ Դրագոնե և Ռեգինա հովիտների միջև: 900 տարի առաջ Ռավելոն արդեն Միջերկրական ծովի կարևոր առևտրային կենտրոն էր և Հռոմի Վիկտոր III պապի շնորհիվ այն դարձավ եպիսկոպոսական նստավայր՝ հոյակապ պալատներով, այգիներով և վիլլաներով: Հանգիստ և խելացի քաղաքը ենթարկվեց Ամալֆի հանրապետությանը, իսկ ավելի ուշ՝ Ռոջեր Նորմանին: Բայց այն ընկավ պիզանների սապոգի տակ, որոնք ավերեցին այն՝ ի պատասխան Ամալֆիի կողմն անցնելու համար, որը պատերազմում էր տոսկացիների հետ։

Ռավելլոյի լուռ շքեղությունն այսօր կարող է ավերակների կույտ լինել, բայց վիլլան պահպանվել է գրեթե անփոփոխ այս աստվածային հրվանդանին սիրահարված արիստոկրատ ընտանիքների մղումի և փողի շնորհիվ: Villa Cimbrone-ում անգլիացի լորդ Գրիմթորփը ցանկանում էր շնորհակալություն հայտնել քաղաքին ծանր դեպրեսիայից բուժվելու համար: Նա ձեռք բերեց հրվանդանի մի ծայրը, ստեղծեց հսկայական այգի, վերականգնեց հին ավերակները և կառուցեց հարավային Իտալիայի ամենալավ պահպանված պալատներից մեկը, որն այսօր նաև շքեղ հյուրանոց է: Վիլլա Ռուֆոլո 1851 թվականին ձեռք բերված շոտլանդացի միլիոնատեր Ֆրենսիս Նևիլ Ռիդսի կողմից, այն դարձավ Ռավելլոյի գեղեցկության երկրորդ բաստիոնը՝ իր այգիներով և պատշգամբներով, որտեղ ծովը ճեղքվում է 400 մետր խորության վրա: Ռիխարդ Վագները պատկերացրել է իր Կլիգնսորի այգին այստեղ և ավարտել է Parsifal-ի ստեղծագործությունը այստեղ . Հռոմեական, արաբական, գոթական և ռոմանտիկ Ռավելոն մշակույթների և երաժշտության հանդիպումն է, որը ամեն ամառ այստեղ անցկացվում է Վագներյան փառատոնը։ Ճարտարապետ Օսկար Նիմեյերի նախագծած ամֆիթատրոնը և Վիլլա Ռուֆոլոյի սրահները հյուրընկալում են աշխարհի մեծագույն կոմպոզիտորներին և դիրիժորներին: Ոչ միայն դասական երաժշտություն. Ջազն ու նոր միտումները նույնպես լավ են ընդունվում:

Մենք հասանք գիշերը և բախտ ունեցանք լսելու Մարիո Կոպոլայի դաշնամուրի երգը: Եղավ միայն մեկ աղետ, և վերը նշված պատճառ դարձավ. բջջայինս սկսեց զանգել Շոպենի կտորի մեջտեղում . Դաշնակահարը իջեցրեց ձեռքերը, հրաժարական ժեստ արեց և նորից սկսեց ստեղծագործությունը։ Ես ինձ որդ էի զգում կատարյալ խնձորի մեջ: Ես երդվում եմ, որ այդ պահից ամեն անգամ դիտում եմ իմ հեռախոսը, երբ մտնում եմ ներկայացման սրահ: Կարուզո հյուրանոց ժամանելն ինքնին իրադարձություն էր: Դարձյալ փողոցներ, շատ նեղ, և իմ վարձած մեքենան մաքրում է մոտոցիկլետներն ու պատերը: Եվ վերջապես, 11-րդ դարի այդ պալատը, այսօր հիանալի շքեղ հյուրանոց, որն ունեցել է խոհեմություն և պարկեշտություն՝ պահպանելու իր սենյակները բացարձակապես էական փոփոխություններով: Այստեղ են քնել Տոսկանինին, Վիրջինիա Վուլֆը, Գրեհեմ Գրինը , ով իր սենյակներից մեկում գրել է «Երրորդ մարդը»։

Ես դուրս եկա, և շուտով ներս մտավ Նաոմի Քեմփբելը, բայց նա ինձ այնքան էլ հուզիչ չի թվում: Փակված Գրետա Գարբոյի սենյակում, պատշգամբով դեպի ծով և տեսարան դեպի երկինք, ես կարծում եմ, որ դիվան իր բնակավայրում էր՝ շատ բարձրահասակ, շատ հերմետիկ, շատ օրինախախտ: Այստեղ նա հանդիպեց (մեկ կամ մի քանի անգամ) այդ թալանված սիրեկանին, ով Լեոպոլդ Ստոկովսկին էր՝ ոչ այնքան վճռորոշ իր կյանքում կամ սեքսուալության մեջ։ Սյուիթը տպավորիչ է: ճնշող տեսարանը և լոգարանը, կներեք այս աննշան մանրամասնության համար, հսկայական և կլոր: Ես ընկղմվում եմ ջրի մեջ և զվարճալի մտքերի մեջ՝ նախքան ռեստորան անցնելը։ Ինձ սպասում են հյուրանոցի մենեջերները՝ Ֆրանկո Գիրասոլին և Միշել Սիտոնը, և իմ նոր ընկերը՝ Ջանեթ Դ'Ալեսիոն, որը հաջողակ կոկտեյլ է Շվեդիայից և Նեապոլից, որն ապրում է Ամալֆիի ափին: Ենթադրենք, դա հանրային կապերի ներկայացում է՝ ուրախ, զվարճալի, արդյունավետ, պահանջկոտ, հոգատար և գիտի միջազգային լեզուն: Նա ստանում է ամեն ինչ, նույնիսկ եթե նա պետք է խնդրի Բակուս աստծուց կամ Պոսեյդոնից որոշ անձնական բարեհաճություններ: Նրա հետ մենք գնացինք Պոզիտանո, Ֆուրորե և Ամալֆի՝ լուսանկարչի, օգնականի և մեր մոդել Նատաշիայի հետ՝ բնական շիկահեր գեղեցկուհի Պոզուոլիից, Նեապոլի թաղամասը, որտեղ ծնվել է Սոֆյա Լորենը:

Սան Ջեննարոյի Դուոմոյի ընդհանուր տեսքը Պրայանոյում

Եվ նկարահանումների երկար օրվա վերջում Ջանեթին դեռ ուժ էր մնում խմելու կամ ընթրելու համար հյուրանոցի հոյակապ ռեստորանում, որտեղ Միմո դի Ռաֆաելեն պատրաստում է դելիկատեսներ՝ «Primavera nel orto» կամ «Variazione al limone sfusato amalfitano» անուններով: . Ջանեթի մասին ամենաշատը հիշում եմ՝ տեսնելով, որ նա իջնում և բարձրանում է առավելագույն արագությամբ և առանց ակնհայտ ջանքերի հազարավոր քայլերի ճանապարհի և լողափի միջև, կամ սարի և լողափի միջև, միշտ հինգ դյույմ կրունկներով: Միշտ ժպտացող. Գործընկեր մինչև վերջին հրաժեշտի ողջույնը.

Ամալֆիից ես մի քանի բան գիտեի. Որը Միջերկրական ծովի չորս ծովային հանրապետություններից մեկն էր: Որ կողմնացույցն այնտեղ է հորինվել։ Ինչը հայտնի է նրանով, որ սուրբ Անդրեյը, նրա հովանավոր սուրբը, հավերժական հրաշք է գործում: Եվ որ նրանց կիտրոնները լավագույնն են աշխարհում։ Սկսելը քիչ չէ։ Եվ երբ հասնում ես աշխույժ առևտրային նավահանգիստ, որը լի է Նեապոլից, Սորենտոյից, Կապրիից կամ Սալեռնոյից ժամանող զբոսաշրջային նավակներով, հասկանում ես, որ հնագույն ծովային հանրապետությունը դեռևս լիարժեք առագաստով է: Սան Անդրեսի Պլազա դել Դուոմոյում (տաճարում) մենք այցելում ենք գեղեցիկ Paradiso վանքը, լավ պահպանված որմնանկարներով, Խաչելության հզոր բազիլիկով և Սուրբ Անդրեյի հրաշագործ դամբարանը։ Այստեղ մենք կանգ առանք՝ լսելու զբոսավարներից մեկի նվիրված ելույթը, որը մեզ ցույց տվեց այն տեղը, որտեղ հանգչում են Հիսուսի առաջին աշակերտներից մեկի գլուխն ու ոսկորները։

Այս գերեզմանի վրա կա մի ապակե ամպուլ, որտեղ Սուրբ տոնի նախօրեին հավաքվում է «լա Մաննա», մի խիտ հեղուկ, որը միշտ եղել է առաքյալի գերեզմանում, ինչպես Պատրասոյում, այնպես էլ Կոստանդնուպոլսում, և Ամալֆիում: երկար ժամանակ.750 տարի. Ամալֆիտանների համար դա իրենց հովանավոր սուրբի սրբության և հավերժական հրաշքի միանշանակ նշան է: . Այս ամենը ես սովորեցի՝ հիանալով Պիետրո Բերնինիի, Միքելանջելո Նաչերինոյի և Դոմենիկո Ֆոնտանայի մարմարե արձաններով։ Իջնելով Դուոմոյի տպավորիչ աստիճաններով՝ ես վերադարձա իրականություն և փարիզյան սրճարանում պաղպաղակ ուտելու անմիջական ցանկությանը։

Ես ուժ էի հավաքում բարձրանալու զառիթափ բլուրը, որը Ամալֆիի կենտրոնից տանում է դեպի Ատրանի՝ Իտալիայի ամենափոքր քաղաքը՝ մեկ քառակուսի կիլոմետր երկարությամբ։ Այն ունի կոկետային լողափ՝ կոպիտ սև ավազով (այստեղ լողափերը գերադասելի են ժայռոտ ծովախորշեր) և զբոսավայր, lungomare , որը գրավում է քեզ իր գեղեցկությամբ։ Դանդաղ քայլելով ես հասա մի շենքի, որը գրավեց իմ ուշադրությունը։ Ես ներս մտա, և պարզվեց, որ դա պատմական հյուրանոց Լունա է, 1200-ականների մենաստան, կատարյալ գեղեցկությամբ վանքով, որը հիմնադրվել է 1222 թվականին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի կողմից: Հին վանական խցերը վերածվել են քառասուն սենյակների և հինգ սյուիտների, ոմանք իսկապես փոքր են, բայց ոչ ոք չի կարող խլել հյուրանոց Luna-ից իր տեղը աշխարհում: Նա կանգնած է ամենագեղեցիկ ծովին, մենակ, համարձակորեն դիմադրելով փոթորիկներին: Հենրիկ Իբսենը մնաց այստեղ 1879թ.-ին, և այստեղ նա ոգեշնչվեց, հավատացեք ինձ, նա հեշտ էր իր Տիկնիկների տան համար: Հենց դիմաց, և նաև պատկանում է Բարբարո ընտանիքին, պաշտպանական աշտարակ 1500 թվականից՝ Միջերկրական ծովը նայող ռեստորանով, որտեղ մենք կերանք հայտնի Ամալֆի ձկան շոգեխաշածը Fiorduva սպիտակ գինիով, որի անվերապահ երկրպագուն ես արդեն դարձել եմ: Մենք վերադարձանք Ատրանի և շարունակում ենք բարձրանալ ճանապարհով, որը տանում է դեպի Տորե դել Զիրո, որը գտնվում է Սկալայի քաղաքապետարանում:

Ամալֆին հանելուկ է. Այն մի կողմից դարձել է գերբնակեցված (հատկապես օգոստոսի կիրակի օրերին, ինչը անհնարին է դառնում), իսկ մյուս կողմից՝ շարունակում է մնալ քաղցր ու հանդարտ։ Նրանց գաղտնիքն այն է, որ նրանք ուղղահայաց բազմապատկել են այն, ինչ բնությունը հերքել է նրանց հորիզոնական: Մենք շեմին ենք ժայռեր, որոնք տեղ-տեղ հասնում են ծովի 600 մետր բարձրության, և դժվար է թվում, բայց պարզ է, որ հնարավոր է եղել կառուցել այս մոնումենտալ գեղեցկության քաղաքները տաղանդով, ֆանտազիայով և լավ ոտքերով: Որպես ծովային հանրապետություն՝ Ամալֆին առաջացել է անհրաժեշտությունից 9-րդ դարում և հպարտ է մնացել մինչև 12-րդը։ Այն այնքան հզոր էր, որ Դոգի (առավելագույն տիրակալի) նշանակումը պետք է վավերացվեր Բյուզանդիայի կայսրի կողմից։

1137 թվականին այն կողոպտվեց իր մրցակիցների կողմից, բայց նրա համբավն ու շքեղությունն արդեն այն թողել էին տղամարդկանց պատմության մեջ: Բաղդադի հայտնի վաճառական Իբն Հավքալն ասել է դրա մասին «դա Լոնգոբարդիայի ամենաազնիվ և բարգավաճ քաղաքն է»: Նրա զորությունը հատեց ծովերը և հասավ Ջիբրալթարի, Սև ծովի և Երուսաղեմի հեռավոր ափերին, որտեղ ամալֆիտանները հաստատեցին Սուրբ Հովհաննեսի շքանշանը 1202 թվականին, Մալթայի ասպետների շքանշանի ծագումը:

Ամալֆիտան նավաշինարանները պատվերով նավեր էին պատրաստում անգլիական և գերմանական նավատորմերի համար։ Իսկ մոտակա Ջրաղացների հովտում՝ Սկալայի և Ամալֆիի միջև, արտադրվել է աշխարհի լավագույն թուղթը և կառուցվել Եվրոպայի գլխավոր քարտեզագրական կենտրոններից մեկը։ . Ամալֆիի գեղեցիկ թուղթը կարելի է հիանալ և գնել Museo della Carta-ում: Այս հոդվածը ցույց է տալիս Luna հյուրանոցի պատմությունը, նրբագեղության մի դետալ, որը թվում էր հազվադեպ և շատ ուշագրավ:

Երբ Ամալֆին կորցրեց ծովային հանրապետության իր ամրոցը, տարօրինակ մոռացության մեջ ընկավ: Թվում էր, թե կյանքն անցավ՝ դեպի Նեապոլ, դեպի Սորենտո, դեպի Սալեռնո։ Մինչև 19-րդ դարը, երբ Նեապոլի թագավոր Ֆերդինանդ Բուրբոնացին հրամայեց կառուցել Վիետրիի և Պոզիտանոյի միջև ճանապարհը։ Եվ մտավորականները եկան, ովքեր ժամանակի VIP-ն էին: Իբսեն, Վագներ (նա նաև շաբաթներով մնաց Լունաում, մինչև որ կատաղության նոպա վերցրեց պարտիտուրները և իր գեղեցիկ և համբերատար կինը՝ Կոսիմա Լիստը, և գնաց Ռավելլո), Վիկտոր Հյուգո, Դ'Անունցիո։

Ճամփորդությանս ընթացքում ես հետևում էի սրտիս թելադրանքին և մոլորվում էի հին քաղաքի նեղլիկ փողոցներում՝ պատշգամբներից կախված շորերով, իսկ բաց պատուհաններից ներս էր գալիս արևը, որտեղից միշտ երգ կամ ծիծաղ էր դուրս գալիս։ Նրանից հեռանալուց առաջ ես մտա հնագույն Hotel Cappuccini Convento-ն, որը ութ դար առաջ ֆրանցիսկյան վանք էր և 185 տարի շքեղ հյուրանոց էր: Վերջերս այն ամբողջությամբ վերանորոգվել է իսպանական NH ցանցի կողմից։ Ժայռին գամված՝ այն կարծես էպիկական թատրոնի նկարահանում լինի . Ներսում առավելագույն հարմարավետությունն է իր սենյակներում, տեռասներում և ռեստորանում, որը հայտնի է նրանով, որ գիտեր, թե ինչպես պահպանել Ամալֆիի գաստրոնոմիայի բանալիները միջազգային բարձր խոհանոցի նրբություններով:

Գրքերով լցված ճամպրուկներով, բրոշյուրներով, կերամիկայով, լիմոնցելոներով, սանդալներով, ջրաներկի թուղթով, տեղական գինիներով, Paestum-ի արծաթյա զարդերով, հարևանի անչոուսի քաղվածքով: Չետարա (իսկապես գեղատեսիլ ձկնորսական գյուղ), սպիտակեղեն զգեստներ Pepito's Positano-ից և այլ առարկաներ, որոնք դասակարգված են որպես սա-շատ կարևոր է, ես դարձա ամբողջովին նեապոլիտանական մեքենա վարելով՝ մի ձեռքը անիվի վրա, իսկ մյուսը՝ շչակի վրա, որպեսզի հավաքեմ իմ ներկայությունը: յուրաքանչյուր կորի մեջ, և կան հազարավոր: Ես չէի ուզում հեռանալ։ Ես ստիպված էի դա անել: Ես չգիտեի, թե ինչպես հրաժեշտ տամ: Ես ստիպված էի դա անել: Ես չկարողացա ջնջել իմ բութ ժպիտը: Ես դեռ չեմ արել:

Այս զեկույցը հրապարակվել է Traveler ամսագրի 42-րդ համարում