El crush-ի կարտոֆիլը հաստատություն է Հումեդո թաղամասում: Կտրտած կարտոֆիլ, ցողված սխտորով և կայենի փոշիով (ոչ պապրիկա)
Եթե ես ապրեի Իսպանիայի հազար համայնքներից որևէ մեկում, որն ունի միայն մեկ բար, ինձ համար ավելի հեշտ կլիներ հոդված գրել նրանց լավագույն տապաների մասին, բայց պարզվում է, որ ես Լեոն, քաղաքը, որն ունի ամենաշատ բարեր մեկ բնակչի հաշվով ամբողջ Իսպանիայում, ուստի խոստովանում եմ, որ աշխատանքը շատ բարդ է եղել։ Եվ ոչ միայն նրա համար վայրերի անսահման բազմազանություն և գաստրոնոմիական առաջարկ, բայց քանի որ յուրաքանչյուրի ճաշակը ազատ է, անմիջական, անձնական և անփոխարինելի, ինչպես քվեարկությունը. երբեմն նաև գաղտնի. Այսպիսով, ես ստիպված եմ եղել կատարել դաշտային ամբողջական աշխատանք, այո, ներառյալ ամենադժվար լեոնցիների հարցաքննությունները. հնարավորինս ամբողջական և ամենաքիչ կողմնակալ ցուցակը: Որովհետև ես կարտոֆիլից կախվածություն ունեմ, բայց հասկանում եմ, որ մեր նրբերշիկը ավելի շատ սիրողներ կան։
ԿԱՐՏՈՖԻԼՆԵՐԸ
El crush-ի կարտոֆիլը հաստատություն է Հումեդո թաղամասում: Կտրտած կարտոֆիլ, ցողված սխտորով և կայենի փոշիով (ոչ պապրիկա) և ծառայել ավանդական փայտե բարի վրա (ավելի քան քառորդ դար), որը պատված էր ցածր առաստաղներով և վերականգնված քարե պատերով (Cardiles, 2):
Casa Blas կարտոֆիլը նման է ձևի և պատրաստման, միայն դրանով տեղացի, որը ժամանակին եղել է մթերային խանութ և հնաոճ իրեր Չիլին է, որ տաքացնում է մեզ, երբ ցուրտը տիրում է քաղաքին, բայց ոչ ապերիտի ժամանակ գինի խմելու մեր ցանկությունը: Կան, որ դրանք կոնի մեջ են տանում, որ տանը ուտեն, բայց մեզանից մյուսները նախընտրում են դա անել հենց այնտեղ, մինչ մենք կորցնում ենք մեր տեսողությունը պատմական լուսանկարներում (այն գրեթե 60 տարեկան է), որոնք կախված են դրա պատերին (Sampiro, 1):
Կարտոֆիլի տապա Լաս Տորեսից, Լեոնում:
Ոմանք ասում են, որ նրանք աիոլի են, մյուսները, որ նրանք մի փոքր բռավաներ են, բայց Դրանք պարզապես Las Torres կարտոֆիլ են՝ իրենց բնորոշ վարդագույն կծու սոուսով և դրա կտրատած կարրեն կտրատված է: Քիչ կամ ոչինչ չի փոխվել դրա բանաձևից այն պահից, երբ այն բացեց իր դռները 1980թ. ի տարբերություն իր ինտերիերի, որը, չնայած պահպանում է ութսունականների վինտաժային սրճարանի այդ կողմը, ներկել է իր պատերը և նստատեղերը վառ դեղին, այնպես որ Ուես Անդերսոնը ձեռնոցի պես կտեղավորվի ձեր ժամանակակից Instagram պատին (Նյու Բուրգ, 58):
Կազուրոսն է Լեոնյան «պանդոկ», բայց իսկական լեոնյան, Դուք պարզապես պետք է նայեք հանրաճանաչ անվանը, որը տալիս է իր անունը և բոլոր այն դեկորատիվ տարրերին, որոնք վեհացում են այն ամենի, ինչ Leon-ից է. մուտքի քարե սալահատակ՝ ի պատիվ Սան Իսիդորոյի, Կարիզո դե լա Ռիբերա մենաստանի ասեղնագործությունը, փայտե տաշտերը (որտեղ կատարվել է սպանդը), որոնք դառնում են սեղաններ և 256 մադրենյաները, որոնք կազմում են պատի որմնանկարը (որը, ի դեպ, պատրաստված է ցեխից և ծղոտից): Վալդեոն պանիրը, որով ցողում են իրենց կարտոֆիլը, նույնպես գավառից է որոնք ցերեկը մատուցվում են որպես տապա (Plaza San Martín, 5):
Մադրենյաների պատը «tabierna» Լոս Կազուրոսում, Լեոն:
ԷՐԵՆԻԿՆԵՐԸ
El Flecha-ն՝ առասպելական հացի, հրուշակեղենի-սրճարանն Էրաս դե Ռենուևա շրջանում, մոդայիկ դարձավ անցյալ տարի, երբ. Լեոնցի Դանիել Ֆլեչան հաղթել է արհեստավոր հացաբուլկեղենի III ազգային առաջնությունում կազմակերպվել է Հացաբուլկեղենի կազմակերպությունների իսպանական համադաշնության (CEOPAN) կողմից: Սակայն մեզանից շատերը կան, ովքեր իրենց արհեստավոր հացից բացի (ուշադրություն դարձրեք ցորենին ու տարեկանին, չամիչին ու ընկույզին) արժեւորում են. նրանց կարտոֆիլի ձվածեղ տապան, որը նրանք մատուցում են նախաճաշի ժամանակ սուրճի հետ (կեսօրին այն դառնում է մինի սենդվիչ): Նրանք այն լցոնում են նույնիսկ աղացած միսով, բայց դրա դասական տարբերակը ամենապահանջվածն է (Սանտոս Օվեջերո, 27-29):
Քաղաքի ամենահայտնի սև պուդինգը՝ La Bicha, չէր կարող բացակայել այս ցանկից։ Եվ փաստն այն է, որ դրա տերը՝ Պակոն, 1977 թվականից ի վեր, բացի զայրացած լինելու իր համբավից, կերակրում է իր հավատարիմ հաճախորդներին այս տափայով, որը. նա պատրաստվում է իրեն վանդակի վրա, բարի մյուս կողմում, այս փոքրիկ վայրում որոնց դիմաց երկար հերթեր են գոյանում Լեոնի մայրաքաղաքի ամենակարևոր ամսաթվերի ժամանակ՝ Ավագ շաբաթ, Սան Խուան և Սան Ֆրոյլան: Այդ և այն, երբ նա համարում է, որ հզորությունը ամբողջական է, կողպում է այն և թույլ չի տալիս այլ հաճախորդների մուտք գործել։
Եթե դուք, ինչպես շատ օտարերկրացիներ, գայթակղվում եք գնալ և առաջին ձեռքից տեսնել նրա մատուցման շռայլ և կոպիտ ձևը, մենք ձեզ մի քանի պարզ խորհուրդներ ենք տալիս. ոչ մի դեպքում չանվանեք Դ.Օ. գինիների, որոնք երկրից չեն, իրերը տեղից չեն տեղափոխում (տես անձեռոցիկի օղակ) և երբեք, կրկնում եմ, երբեք մի համարձակվեք լիմոնադ խնդրել (սովորական սանգրիա, որը մատուցվում է Լեոնում Ավագ շաբաթվա ընթացքում): Մնացածի համար պարզապես պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր դռան բացման ժամերին. «Ես բացում եմ, երբ գալիս եմ, փակում եմ, երբ հեռանում եմ, իսկ եթե գալիս ես, իսկ ես այստեղ չեմ, դա նրանից է, որ մենք չենք հանդիպել»: (Plaza San Martín, 4):
Տորտիլայի ծածկոց Էլ Ֆլեչայում, Լեոն:
Ով ուզում է փորձել ա վավերական cecina de Leon, բայց իսկապես վավերական, երակավոր, հյութալի և կարմիր, դուք պետք է գնաք Entrepeñas փոքր բարը, որը 90-ականներից ի վեր մայրաքաղաք է բերում Geras de Gordón քաղաքից: ամբողջ գավառի լավագույն արհեստավոր նրբերշիկներից մեկը։ Նրանք սովորաբար մատուցում են նաև պանիր, գոտկատեղ և քաղցր կորիզո՝ որպես տապա. եթե նախընտրում եք կծու, ապա պարզապես պետք է նշեք այն, բայց ես կզգուշացնեմ ձեզ, որ այն հարմար չէ «ուրախությանը» սովոր քիմքին (Plaza San Martín, 1).
Նաև ցանկալի է նրբերշիկի տախտակ, որը նրանք մատուցում են Calle Ancha de Ezequiel-ի տարածքում, Լեոնի կենտրոնական լեռներում գտնվող երշիկեղենի և խոզապուխտների արհեստագործական գործարան։ Չնայած ամենահայտնին նրա Mesón Ezequiel II-ն է Վիլամանին դե լա Տերսիայում (որը հենց նոր ստացավ Tripadvisor Traveling Choice մրցանակը աշխարհի լավագույն ռեստորանների 10%-ի մեջ լինելու համար), այս նոր ռեստորանը։ չի դադարել իր ավանդական համերի հետևորդներ ձեռք բերել քանի որ այն բացեց իր դռները քաղաքի գլխավոր փողոցում (Calle Ancha, 20):
Երշիկեղենի սեղան Entrepeñas, Leon.
ԴԱՍԱԿԱՆՆԵՐԸ
Արեք շաբաթական հազարից ավելի կրոկետներ Դա աննշան հարց չէ, և շատ ավելի քիչ, եթե դրանք պատրաստված են ինչպես El Rebote-ում, հետևելով ընտանեկան բաղադրատոմսին, որի գաղտնիքը նախապես ալյուրը տոստի մեջ է: Թունան երբեք չի հիասթափեցնում. Խալիսկոյում գտնվողը հարմար է միայն խիզախների համար. Leon-ից chorizo-ն ձոն է տեղականին, իսկ պիցցայովը՝ արդիականություն դա չի դադարում զարմացնել ամեն անգամ, երբ փորձում եք այն (Plaza San Martín, 9):
Չնայած եթե այն, ինչ փնտրում եք, պիցցա է, ապա LaCompetición-ում ամենաբաղձալին է քաղաքում. բարակ և չափազանց խրթխրթան խմոր և լավ թխած Cabrales կրեմ: Չզարմանաք, եթե ութից ավելի խմիչք պատվիրելիս, սեղանի վրա տապա է գալիս. մի ամբողջ պիցցա կիսելու համար (Նրա ամենանշանավոր տեղը Barrio Húmedo-ում այն է, որն ունի մուտք Մուլհակին փողոցի 8 համարի և դե Մատասիետեի 9 հասցեում):
Են ավանդական սխտորով ապուրներ, որոնք մատուցվում են կավե կաթսայի մեջ ամենահայտնի շապիկը Գաուչոյի անկյուն, Ազաբախերիա նեղ ու անկյունային փողոցում, բայց կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, որ այս հնագույն Հումեդոյի բարում (այն բացվել է անցյալ դարի երեսունականներին) Ճայ էլ են դրել, բայց ոչ կենդանին, այլ շատ լեոնական ծածկոց որը բաղկացած է խոզի կեղևից, որը վրան լցնում է ռուսական աղցան (Azabachería, 6):
Պիցցա Լեոնի տնից La Competition-ում:
La Trébede-ն այն է, ինչ մենք Լեոնում անվանում ենք սեղան, որը եղել է քաղաքների փայտով այրվող խոհանոցներում, բայց այն նաև բար է ռոմանտիկ թաղամասում, որը կրում է լեոնյան արտադրանքը որպես իր դրոշ: հաշ կարտոֆիլով (գիշերը), chorizo խնձորօղիով (ճաշի ժամանակ), Ոչխարի պանիր Valencia de Don Juan-ից և լոլիկ Mansilla de las Mulas-ից ամառային սեզոնին (Plaza Torres de Omaña, 1):
Տեղական մամուլը սահմանում է Flanders Tavern-ը որպես «պաշտամունքի վայր»: Ես դրա դեմ առարկություն չունեմ։ Գուզմանների Վերածննդի պալատի կողքին, Սիդ փողոցում, որտեղ հուշատախտակը հիշեցնում է, որ «Ռոդրիգո Դիասը ապրել և դուստր է ունեցել, ըստ Սիդ բալլադների», այստեղ. մեկը գալիս է ծնկի կափարիչով և հիացած է թիթեռնիկներով, որ կրում են իրենց մատուցողները և հարյուրավոր գարեջրի գավաթների համար, որոնք կախված են դարակներից և առաստաղից (Cid, 4):
Այն չի անցնում. Գեղեցիկ չէ: Դուք այն չեք գտնի քաղաքի զովացուցիչ ուղեցույցներում: Բայց Էլ Ռիբերան այդ հին բարերից մեկն է որ, երբ, դժբախտաբար, անհետանում են, նրանք ամենաշատն են կարոտում: Որովհետեւ հավատարիմ է մնում իր էությանը, և խոսքը միայն դրա հնացած հարդարման մասին չէ, այլ նրա տապաները դեռևս պանդոկի խոհանոցի արտացոլումն են որի մեջ ենթամթերքն իր գոյության պատճառն ունի՝ խոզուկը, հասկը, քաղցրավենիքը, ասադուրիլան (գառան ընդերքը) և նույնիսկ շոգեխաշած արյունը, որը շատ լեոնական ուտեստ է, որն այսօր գրեթե անհնար է գտնել (Fernando G. Regueral, 8):
Պաստառ La Ribera բարի համար, Լեոնում:
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԸ
Դուք պատրաստվում եք ինձ թույլ տալ լիցենզիան, բայց Ես պատրաստվում եմ Camarote Madrid salmorejo-ն ներառել ստեղծագործական տապասների բաժնում: Քանի որ չնայած այս բաղադրատոմսը համարվում է ավանդական Անդալուսիայում, երբ նրա տերը սկսեց այն մատուցել որպես տապա 25 տարի առաջ Ռոմանտիկ թաղամասի այս բարում, որն այժմ դասական է, այն մեզ համար նորություն էր (Սերվանտես, 8):
Չհեռանալով նույն փողոցից՝ Սերվանտեսի 10 հասցեում գտնում ենք Մայրաքաղաքի ամենաառաջադեմ տապաներից ևս մեկը՝ ֆուայի կոնը, որ այս վերմուտի մեջ պարտադիր է համադրել տնային վերմուտի հետ (Cinzano, Gran Marnier, նարինջ և դարչին, ի թիվս այլ գաղտնի բաղադրիչների) կամ որևէ մեկի հետ: ավելի քան հարյուր վերմուտ հղումներ որոնք հանգչում են իրենց դարակներում (Սերվանտես, 10):
Վերմուտ և ֆուայի կոն, Սերվանտես 10 Գաստրոբար, Լեոն:
El Clandestino-ն մեզ Լեոն բերեց մի սրիկա խոհանոց, որին մենք այնքան էլ սովոր չէինք բայց դա ի վերջո գրավեց մեզ և շատ բան: Նրանց նաչոն տնական բոլոնեզի սոուսով (ոչ պիկադիլո) գիշերը սկսելու այլընտրանքային միջոց է, և առավել եւս, եթե հաշվի առնենք, որ. նրա զարդարանքն ամենաքաղաքայինն է և արդիականը. Դուք նման եք բաց աղյուսի, պատերին փողոցային արվեստին և ամենուր վերամշակված փայտին (Սերվանտես, 1):
Առավոտյան թարմ օդը La Bonita-ն էր քաղաքի համար, որն իր նախաճաշերով դուրս եկավ մեկ այլ աշխարհից, ժամանակակից աշխարհից, որտեղ հատուկ արաբական սուրճն ուղեկցվում է մարկապոնե պանրի տոստով, կարմիր մրգերով, ընկույզով և տնական մեղրով: կամ օրգանական ամանի հետ՝ բանանով, ելակով, գրանոլայով, նուշով և չիայի սերմերով՝ հունական յոգուրտով:
Հիմա նրանք նույնն են ուզում անել մեր ճաշերի և ընթրիքների հետ կապված, այդ իսկ պատճառով նրանք սկսել են գայթակղել մեզ իրենց կրեատիվ տապաներ, ինչպիսին է տնական խորոված հավի բուրգերը գազարով, լոլիկով և կարրի-մանգո սոուսով կաթի բուլկի վրա (պատրաստել է նրանց հացթուխը) կամ գուակամոլե կենացը (Av. Real, 90):