Գալաթա՝ մյուս Ստամբուլը

Գալաթա՝ մյուս Ստամբուլը

Առավոտյան արևը սողոսկում է ցանցերի միջով Այա Սոֆիա , լուսավորելով տապանաքարը, որտեղ կարելի է կարդալ այժմյան մզկիթում թաղված վերջին քրիստոնյայի անունը. Էնրիկո Դանդոլո, վենետիկյան դոգ . Գմբեթի վեհությունից ու խճանկարների գեղեցկությունից շլացած զբոսաշրջիկները հազիվ են ուշադրություն դարձնում դրան ու անցնում առանց լուսանկարելու։ եվրոպացու գերեզմանը, ով նախընտրեց թաղվել որպես ասիացի . Դանդոլոն առաջին օտարերկրացին չէր, ոչ էլ վերջինը կլիներ, ով իր համար տեղ էր ուզում քաղաքների քաղաքում։ Եվրոպան և նրա առևտրականները իրենց տեղը գտան ծովի հակառակ ափին ոսկե եղջյուր , և այնտեղ մնացին դարեր շարունակ՝ ձև տալով թաղամասին, երևակայական քաղաքին, որը ներկայացնում է ամենակոսմոպոլիտ, հյուրընկալ և տարասեռ Ստամբուլը. Գալաթա.

Անզուգական բնական նավահանգիստը, որն առաջարկում է Ոսկե Եղջյուրը Բոսֆորի դարպասների մոտ , որի դավաճանական ալիքներով լի ջրերը կլանել են հարյուրավոր նավակներ, Ստամբուլի պատճառներից մեկն է ներկայացնում է կապը Եվրոպայի և Ասիայի միջև . Գալաթայի կամուրջը միանում է Ոսկե եղջյուրի երկու ափերին՝ պողպատի սթափ նավը, որը լեփ-լեցուն է հետիոտներով, ավտոբուսներով, թափառող շներով և ձկնորսներով։ Բոսֆորի մութ ու աղտոտված ջրերը տասնյակ արծաթափայլ մանուկներ . Գալաթայի կամուրջը թույլ է տալիս վայելել Ստամբուլի երկայնքը պսակող գմբեթների և մինարեթների լայն համայնապատկերը , ճիշտ այնպես, ինչպես միջերկրածովյան նավահանգիստներից շատ ճանապարհորդներ դիտել են դարեր շարունակ։

Գալաթայի և Ոսկե եղջյուրի հյուսիսային ափի լավագույն տեսարանը գտնվում է մի քանի կտրուկ գունավոր աստիճանների վերևում, որոնք լիզում են դեպի մայթը: Ջեմիլ Բիրսելի պողոտա . Զբաղված վերելքից հետո մենք կհանդիպենք Yeditepe Café-ին, որտեղ կարող եք արթնանալ թուրքական սուրճի ուժեղ համը մինչ Գալաթայի տանիքները արտացոլվում են Ոսկե եղջյուրի ջրերում: Նավերի և լաստանավերի եռուզեռը մշտական է, և Բոսֆորը կարծես եռում է հին Ստամբուլի և Գալաթայի միջև . Եվ դա կլինի վերջինում, որտեղ կյանքը որոշել է մեկուսացված մնալ զբոսաշրջիկներից և հյուրանոցային թաղամասերից, որոնք շրջապատում են Սանտա Սոֆիան և Սոֆիան: մեծ բազար , որտեղ մենք գտնում ենք քաղաքի սիրտը։

Գալաթայի մեծ աշտարակը

Կրկին, դա կլինի ինչ-որ աստիճաններ, որոնք թույլ կտան մեզ դիպչել երկնքին: Մի անգամ անցնում ենք կամուրջը Գալաթա՝ արդեն համանուն թաղամասում , մենք կհանդիպենք «Կամոնդո սանդուղք» . Է art nouveau մարմարե սանդուղք Գալաթա մաս երկու , կտրելով մեծ շրջանաձև բլոկը, որի փողոցներն ու ծառուղիները պտտվում են մեկ հորձանուտի շուրջ. Գալաթայի աշտարակ . Ջենովացիների կողմից բյուզանդական աշտարակի գագաթին կառուցված այս քարե դիտաշտարակը եղել է գլխավորը Ստամբուլի ծովային պաշտպանություն, Ինչպես Սեւիլիայի Տորե դել Օրոն, այն շղթայով փակեց Ոսկե Եղջյուրի մուտքը։

Նրա ոտքերի մոտ ծաղկում են արհեստագործական խանութները, օգտագործված հագուստները և հուշանվերները, բարեբախտաբար, ավելի մշակված, քան նրանք, որոնք մենք կարող ենք գտնել Grand Bazaar-ի կրպակներում: Կան նաև բազմաթիվ պիցցերիաներ և ռեստորաններ, որոնք մատուցում են պիտաներ և սուվլակիներ, ինչը նշան է, որ Գալաթան պահպանում է իտալացի և հելլենական ժառանգների զգալի բնակչություն , նույնը, որ Ստամբուլի պարիսպներից ներս մերժված, շունչ ու ձև տվեցին տեղին։

Այն բեյօղլուի հարեւանները նրանք սերում են Միջերկրական ծովի ամեն անկյունից եկած գաղթականներից: Այն Սեֆարդիկ հրեաները, որոնք արտաքսվել են Իսպանիայից կաթոլիկ միապետների ժամանակներում , Գալաթայում գտավ ապաստան սուլթանի ստվերում, ինչպես հայերն ու ուղղափառ հույները։ Իտալացի հետնորդները գալիս են միջնադարից, երբ ջենովացիները, վենետիկցիները, ամալֆիթացիները և նեապոլիտանցիները պահեստներ և հյուպատոսներ էին պահում Ոսկե Եղջյուրի ռազմավարական ափերի երկայնքով՝ սկիզբ դնելով արևմտյան ավանդական ներկայությանը, որը շարունակվել է դարերի ընթացքում:

Կամոնդո սանդուղք

Եթե մենք նորից իջնենք Կամոնդոյի աստիճաններով՝ առանց գայթակղվելու ժամերով կանգ առնել այնտեղ ավանգարդ սրճարաններ, որոնք նայում են իր աստիճաններին , Մենք հասնում ենք Bankalar Caddesi , Գալաթայի գլխավոր զարկերակը և իշխանության կենտրոնը, որը կառավարում է և՛ շրջակայքը, և՛ այն շրջապատող քաղաքը։ Այստեղ էր գտնվում ջենովական պոդեստանի պալատը, և նրա մայթերն այժմ նայում են կենտրոնական գրասենյակին։ հրեաների կողմից կառավարվող բանկերը հաստատվեցին Պերայում և Գալաթայում , նույն նրանք, որոնք իրենց ժամանակներում աջակցում էին Օսմանյան կայսրության ֆինանսներին։

Գալիպ Դեդե Կադեսի, երաժիշտների փողոց

Գալաթայում հազիվ են հիշվում սուլթանների ժամանակները, և միայն այդ կայսրությունից է մնացել դերվիշների պարերն ու ակրոբատիկ շրջադարձերը . Այս պարողները, որոնք ունակ էին անհամար անգամ պտտվելիս տրանսի մեջ մտնել, իրենց արվեստը սկսեցին մ. Թեքեի վանքը , այժմ վերածվել է թանգարանի։ Այն կարելի է մուտք գործել միջոցով Գալիպ Դեդե Կադեսի , որը հատում է երաժիշտների թաղամասը խուսափում են գործիքների խանութներից, թեյարաններից և շուկաներից: Խանութների ցուցափեղկերում թուրքական քանոնները խառնվում են ֆլամենկո կիթառների հետ , և Եվրոպան սկսում է հայտնվել այն տարօրինակ զարդերի շարքում, որոնք թուրք խանութպանները սիրում են տեղադրել իրենց խանութներում։ Նեոնային լույսերը տեղի են տալիս նեոկլասիկական սթափությանը, և կարելի է զգալ այգիները, որոնց երկաթե դարպասների հետևում նայում են տները, որոնք մենք կարող էինք գտնել Փարիզում կամ Ամստերդամում:

Իստիկլալ Կադեսի

Մենք արդեն ներս ենք Տանձ, դեսպանատան շրջանը , և համարյա առանց գիտակցելու մենք սուզվել ենք Եվրոպա։ Իստիկլալ Կադեսի, «Մեծ փողոց դե Պերա» , մի տեսակ միլանյան կարկատան է, որը կառուցվել է իտալացի ճարտարապետների կողմից՝ ծառայելով սուլթանի, ցուցափեղկեր արևմտյան ֆրանշիզներով Այնքան անգամ կրկնվեց, և եկեղեցիները, որոնց զանգակատները կարծես ամոթից թեքվել են մզկիթների մինարեթների մեջ:

Ասիայի և Եվրոպայի սահմանը, սակայն, այն նույնքան թեթև է, որքան մայթերը փոխելով Չիչեկ փասաջին սուզվելու համար , շուկա, որը կառուցվել է 1876 թվականին, որտեղ գերակշռում են համեմունքները, և հոտ է գալիս, որը երբեք հնարավոր չէր զգալ Կարպատներից արևմուտք։ Արևելքը թաքնվում է Պերայում , իմանալով, որ իրեն է պատկանում քաղաքի մնացած մասը՝ վախենալով մտնել մի տեղանք, որը միշտ օտար է եղել։ Գալաթան քաղաքն է դեսպաններ, փախստականներ, արվեստագետներ և եկվորներ ; այն երբեք չի ենթադրի ավելին, քան Ստամբուլի թաղամասը:

Չիչեք Փասաջի