Իգուասու ջրվեժը աշխարհի յոթ բնական հրաշալիքներից մեկն է
Խոսենք ջրի մասին։ Եկել ենք թրջվելու։ Փաստորեն, մենք արդեն ունենք։ Մինչեւ ոսկորները թրջված՝ չնայած պլաստմասե անձրեւանոցներին մինչ մենք առաջ ենք շարժվում կիլոմետրերով մետաղյա անցուղիներով, որոնք զիգզագ են անցնում աշխարհի ամենամեծ ջրվեժները.
Բայց եկեք սկսենք աղմուկից, աղմուկը, որ առաջացնում է ջուրը, երբ այն կշռում է կապարի պես և շրջանառվում է լույսի արագությամբ։ Դուք կարող եք մտածել, որ խուլացել եք, կորցրել եք մեկ ձայնի հաճախականության մեջ, բայց այն, ինչ լսում եք, ձայնի մռնչյունն է Իգուազու գետ. Դա ադրենալինի սրացումն է, որն առաջացնում է նրան, հետո ճանապարհորդել 1600 կիլոմետր Կուրիտիբայում նրա ծննդյան օրվանից , ստիպված ցատկել դատարկության մեջ, իր ավելի քան 270,000 տոննա ջուր րոպեում, -ի բարձրությունից գրեթե 100 մետր Մեծ Պարանա գետը թափվելուց քիչ առաջ:
Տեսարաններ Gran Meliá Iguazú-ի լողավազանից
Նա դա անում է 100 միլիոն տարի և ամբողջությամբ, 275 կատարակտ, այն կարծես հսկա, հսկա ծորակներ են, որոնք աստվածները շարունակում են վազել՝ ստուգելու մոլորակի սանտեխնիկայի վիճակը:
Մռնչոցի թրթռումը զգացվում է Gran Melia Iguazu , մեկուկես կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղ դժվար է պատերին լավ դասավորված պահել նկարները՝ կապիկներով և բույսերով տպված թանկարժեք գործվածքները։ Ոչ ոքի չի հետաքրքրում. Ոչ ոք չի գիտակցում. Անհնար է նայել այլ ուղղությամբ, քան դեպի ջրվեժը, բոլոր սենյակների հերոսները, ինչպես չինական ռեստորանների շարժվող լուսանկարները:
Նոր Gran Meliá Iguazú-ն զբաղեցնում է առասպելական, թեև վերջերս որոշ չափով անտեսված Շերատոնը: Շենքը, որը կառուցվել է 1970-ականների սկզբին, խրախուսելու է զբոսաշրջիկների ժամանումը ամուր արժույթով, առաջարկում է բետոնե բլոկ, որը նայում է բուսականությունից. միակ կացարանը Իգուասու ազգային պարկի ներսում: Ի հավելումն հնարավորության, եթե մի փոքր շուտ վեր կենաք, ի միայնակ այցելեք ջրվեժ մինչ մնացած այցելուների ժամանումը:
Մարգագետնի վերջում, լողավազանից այն կողմ, բամբուկե միջանցքի հետևում, երկու ճանապարհ նրանք նշում են ճանապարհները դեպի համատարած ջրվեժներ:
Gran Meliá Iguazú-ի 70-ականների ոճով ճակատը (զգույշ եղեք ծառերի վրա տուկանների համար):
Այն ստորին միացում, դեղինով նշված, brush անցյալ ֆոտոգենիկ Սալտո Չիկո և Սալտոս դոս Հերմանաս և առաջարկում է տարբեր տեսանկյուններ տարբեր բարձունքներում: Այն վերև, կապույտ, առաջ է անցնում հեղեղված հողերի միջով և վերևից նայում հայտնիին Սան Մարտին ցատկ. Երրորդ շրջանը տանում է, այս անգամ փոքրիկ գնացքով (կարող եք նաև քայլել) դեպի առասպելական Garganta del Diablo, այն վայրը, որտեղ Իգուասուն օդափոխվում է ավելի մեծ ուժով և հոսքով:
Տեղակայված է Արգենտինայի Միսիոնես նահանգի և Բրազիլիայի Պարանա նահանգի սահմանը, ջրվեժները պարզապես Իգուասու կամ Իգուասու ազգային պարկի ամենահայտնի դեմքն են՝ կախված նրանից, թե որտեղ եք գտնվում:
Հիմնադրվել է 1934 թ Հիպոլիտո Յրիգոենի կառավարության օրոք սա Արգենտինայի երկրորդ ազգային պարկն էր, իսկ հինգ տարի անց՝ ք. 1939 թ. նաև երկրորդը՝ Բրազիլիայից։ Մինչ այդ մասնավոր ձեռքերում՝ Դոմինգո Այարրագարայի ձեռքերում, այստեղից Փայտամշակման համար օրական 100 ծառ է հանվել.
Երկու զբոսայգիների միջև նրանք ավելացնում են տարածքը ավելի քան 2500 կմ2 ջունգլիներում. Արգենտինայում՝ 67620 հեկտար, իսկ բրազիլական կողմից՝ 124 հազար հեկտար։ Նրանք պաշտպանում են բնօրինակ Ատլանտյան անտառի 25%-ը որը ծածկել է մայրցամաքի այս հատվածը 8000 տարի առաջ և որից մնացել է միայն 7%-ը:
Տուկանները և դրանց վառ գույները
ստանալ գրեթե տարեկան 3 միլիոն այցելու և այդ ցուցանիշն ավելացնելու համար նոր է ընդլայնվել Պուերտո Իգուասու օդանավակայանը, որն այժմ ունի երկրի ամենամեծ թռիչքուղին:
Այգին, ավելի ճիշտ՝ զբոսայգիներն են բնակվում են 116 տեսակի կաթնասուններ և 450 թռչուններ, դրանցից մի քանիսը էնդեմիկ, 45-ը՝ օձերից և 200-ը՝ սարդերից։ Կապիբարաներ, տապիրներ, եղջերուներ, օչելոտներ, ռակուններ (մի տեսակ ջրարջ), արմադիլլոներ, թռչունների մեծության գունավոր թիթեռներ և շատ, Բազմաթիվ սարդոստայններ՝ բարդ ֆիլիգրանով, հսկա բեռնատարների պես (ոչ, չենք չափազանցնում), որոնք ծառայում են որպես հովանոց ծառերի գագաթների միջև: Այսպիսով, գնացեք ձեր ննջասենյակի պատուհանը և նայեք վեր: Այնտեղ, արևից թաքնված, նրանք աչքի են ընկնում տուկանների վառ գույները (այգում հինգ տարբեր տեսակներ կան) ճյուղերով սրելով կտուցը:
Քանի որ Մելիան գրեթե երկու տարի առաջ ստանձնեց հին Sheraton-ը, այն ավելացրել է տանիքի պանորամային բար, սպա բնական բուժումներով հիմնված է կրքի մրգերի, պիտանգայի և երբա մատեի և թերմոլուդիկ սխեմայի վրա՝ հյուրանոցի սեփական ջրվեժները, և u տպավորիչ օլիմպիական լողավազան նախատեսված է կատարյալ սելֆիի համար: Բացի այդ, այն հարստացրել է տեղական հիշատակումների հարդարանքը և ունի վերականգնեց այգին բնիկ տեսակների համար:
Ստանդարտ սենյակները՝ սպիտակ վերևից ներքև և պատշգամբով և ապակե պատեր, որոնք թույլ են տալիս դիտել համայնապատկերը նույնիսկ լոգարանից, Նրանք սեքսուալ են և գործնական։ Այն սուիթներ, ամենալավ տեղակայվածները, իհարկե, ունեն Guaraní-ի ձեռագործ աշխատանքների կտորներ և, ոմանք, նույնիսկ մասնավոր լողավազան.
Belmond Hotel das Cataratas-ի լողավազանը և ֆոնի վրա՝ նրա անվրեպ վարդագույն պատերը
Հյուրանոցը թարմացրել է և՛ իր տեսքը, և՛ իր լույսը, և՛ մթնոլորտը, գնալով ավելի երիտասարդ, սառը և քիչ ծանոթ՝ կասկածի տակ դնելով նույնիսկ նրանց, ովքեր նախկինում այստեղ քնել էին: «Կարո՞ղ է սա լինել այնտեղ, որտեղ ես մնացի այդ ժամանակ», - զարմանում են նրանք: Անշուշտ այո; Այո՛ դուք տեսաք սենյակից վայր ընկնելը, այլ տարբերակ կա (և չի եղել):
Գետի այն կողմում, մեջ բրազիլական ափ, զանգակատունը կրեմով գունավոր ելակ Belmond Hotel das Cataratas Նա հիշեցնում է, որ ասելիք ունի այդ մասին. նա միակն է նաև ազգային պարկի ներսում. Իգուասու, Բրազիլիա: Դա իսկապես այդպես է միակ կացարանը ջրվեժի առաջնագծում: Այնքան մոտ, այնքան մոտ, որ խալաթով և հողաթափերով կարող ես դիտել տեսադաշտը:
Եթե դա անեք մինչև 09:00-ն կամ 17:00-ից հետո՝ այգու բացման ժամերին, ձեզ ոչ ոք չի տեսնի: Չնայած, զգույշ եղեք, հեռու մնացեք արահետից. կան յագուարներ (կարծում են, որ 22-ն են) շրջում են:
Նրա դիրքը և ճակատի վարդագույն գույնը, որը ներկվում է տարին մեկ անգամ, Բելմոնդի միակ անսխալական (և անհամեմատելի) բանը չէ: Այդպես են նաև **իր խնամված այգու լույսը**, խորոված միսը լողավազանի մոտ խորովածներից և կաշաչայի վրա հիմնված կոկտեյլները Տորոբա արևադարձային բարից: Եթե չգիտեք, թե ինչ պատվիրել, Ծնվել է Պաոլո, cachaça sommelier, խորհուրդ է տալիս Onça de Iguaçu և Caipirinha Tres Fronteras, թե՛ նրա ստեղծագործությունը։
Բրազիլական Իգուասուի և Արգենտինայի համեմատություններն այնքան սովորական և անօգուտ են ինչպես ֆուտբոլի մասին քննարկումները: Իսկ այն հարցին, թե որն է ամենագեղեցիկ կողմը, կարելի է պատասխանել միայն դիվանագիտական «կախված է»:
Awasi Iguazú-ի շատ հարմարավետ մահճակալը
Դա կախված է ժամանակից, արևի լույսից, տարվա եղանակից, անձնական փորձից։ Լավագույնը. Գնացեք երկուսն էլ և ինքներդ մեկնաբանեք: Եվ խնայեք ժամանակ՝ մի քանի շատ տարբեր օրեր անցկացնելու համար ** Awasi Iguazú-ում :**
Որովհետև եթե դուք հետևեք մեր երթուղուն, մինչև մնաք Ավասիում ձեր հետաքրքրությունը կտարածվի ջրվեժից այն կողմ մինչև ամբողջ ազգային պարկը և շրջակա ջունգլիները, և դուք հնարավորություն կունենաք քայլել միջով Ուրուգվայի մեծ գավառական պարկի արահետները, կատարյալ թռչուններ դիտելու, Ուրուգվայի գետի երկայնքով բայկա վարելու, Յասի ջրվեժում թարմացնող լողալու համար – նրանք Իգուասուում չեն, բայց դուք միայնակ կլինեք – և լողալու Պարանա գետում:
Ձեր հետաքրքրությունը նույնիսկ կհասնի ճիզվիտական առաքելությունները, գտնվում է ավելի քան երեք ժամ մեքենայով դեպի հարավ, որտեղ մենք կցանկանայինք գնալ: Մեկ այլ առիթով.
Այս ամենը բացարձակ ազատությամբ՝ ճամփորդին հարմարեցնելու համար (եթե եղանակն ու բնությունը դա թույլ են տալիս, իհարկե) և միշտ ուղեկցվում է տարածքում գործող փորձագետ էքսկուրսավարի կողմից:
Ավասի Իգուազուն զանգերի մեջ է 600 հեկտար, մունիցիպալ արգելոց, որը կիսվում է Գուարանի համայնքների (հողամասի սեփականատերերի) և մի քանի կայուն էթիկական բուտիկ հյուրանոցների միջև: Բոլորից, Awasi-ն ամենանուրբն ու առանձնահատուկն է:
Awasi Iguazú-ն լի է տեղական իմաստության վերաբերյալ գրքերով
Իհարկե Awasi Iguazú Դա սովորական հյուրանոց չէ։ Ոչ նրա հաճախորդները, առավել ևս այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են նրա համար, մարմինն ու հոգին նվիրված են շրջակա միջավայրի և նրա բնակիչների հանդեպ հոգատարությանը և այնպես անել, որ դուք նույնպես խելագարորեն սիրահարվեք նրան:
Մուտքի սրահում՝ ջրվեժի կիսապատրաստ փազլը հրավիրում է ձեզ մի կտոր տեղադրել, իսկ ձեռքով գծված պաստառը հայտարարում է զրույց Գուարանի ժողովուրդների տիեզերաբանության և ժամանակի հայեցակարգի մասին:
«Հյուրերին այնպես ընդունելը, կարծես նրանք քո ընկերներն են, թանկ արժե։ Ոչ միայն տնտեսական ծախսերով, այլև ջանքերով, մանրամասնությամբ»,- մեզ ասում է Awasi-ի գլխավոր տնօրեն Մատիաս դե Կրիստոբալը: Եվ դա այն է, որ այն, ինչ առաջարկում է Awasi-ն, որն ունի երկու այլ սեփականություն Չիլիում, Ատակամայում և Պատագոնիայում, ձեռք է բերվում ոչ միայն փողով, այլև մոտիվացիայի այլ տեսակներ:
«Իրականում Ավասին հակահյուրանոցն է: Իսկապես կարևորը դրսում է: Ն Մեր առաքելությունն է հետաքրքրություն առաջացնել, ցուցադրել տեղական ռեսուրսները խոհանոցի և դեկորների միջոցով, նորից հորինել նպատակակետը էքսկուրսիաների միջոցով, որոնք ոչ ոք չի անում և առավելագույնի հասցրու ժամանակը, որպեսզի մարդ կարողանա առանց շտապելու վայելել ծառի մասին մտածելը»:
Այնքան պարզ լինելու համար, որ կարևորը դրսում է, **վիլաները (ընդամենը 14)** չեն կարող ավելի լի լինել անհատականացված մանրամասներ, յուրաքանչյուրի հյուրերին հարմարեցված մինի բարերով, մաքրված ջուր, տնական թխվածքաբլիթներ և տեղական գիտությունների վերաբերյալ գրքեր:
Փորձն էլ ավելի մեծացնելու համար բացեք մոծակների ցանցերով պաշտպանված պատուհանները և թողեք ջունգլիների ձայները հեղեղում են քեզ:
Հիշեք, որ դուք եկել եք այստեղ ամեն ինչ ներծծելու համար: Եվ, առաջին հերթին, լսել:
***** _Այս զեկույցը հրապարակվել է Condé Nast Traveler Magazine-ի **թիվ 133-ում (նոյեմբեր)**: Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքից): Condé Nast Traveler-ի նոյեմբերյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար: _
Պարանա գետը, մեծությամբ երկրորդը Հարավային Ամերիկայում