Վիեննա, աստղա-հունգարական կայսրության շարժումը
1870 թվականին Վիեննան քաղաք էր . Հսկայական կայսրության մայրաքաղաք, բայց ի վերջո քաղաք: Ավստրո-Հունգարական կայսրությունը մի տեսակ միջնադարյան Միացյալ Նահանգներ էր, առանց մեկ, բազմազգ ինքնության, սուբյեկտներով՝ հպատակներ, ոչ թե քաղաքացիներ՝ գերմանացիներ, հունգարացիներ, չեխեր, սլովակներ, լեհեր, ռութեններ, սերբո-խորվաթներ, սլովենացիներ, իտալացիներ, բոսնիացիներն ու ռումինացիները... Այնտեղ էր Վիեննան՝ դասական Հռոմի ժամանակակից համարժեքը, նրբագեղ հագուստով, բայց փոքր քաղաքի չափով:
1910 թվականին Վիեննան մետրոպոլիա էր որը նյարդաբանին վերածել էր հայտնիության (Զիգմունդ Ֆրեյդ), կոմպոզիտորին՝ փոփ աստղի (Գուստավ Մալեր), ճարտարապետներին՝ լուսատուների (Ադոլֆ Լոս, Օտտո Վագներ), արվեստագետներին՝ ապստամբ անջատողական օրինազանցների, որոնց ընդօրինակում են ամբողջ աշխարհում (Կլիմտ, Շիել, Կոկոշկա): Վիեննան մի քանի տասնամյակի ընթացքում վերածվել էր մեր օրերի Նյու Յորքի . Ինչ է պատահել? Ինչպե՞ս կարող էր դա տեղի ունենալ։
Ես սուրճ եմ պատվիրում: Ես նստած եմ Sperl-ում։ Բուդապեշտից ներկրված բիլիարդի սեղանին ավստրիական, գերմանական, հունգարական, ֆրանսիական, ամերիկյան թերթեր են։ Sperl-ում օրական միջինը 400 սուրճ են մատուցում . Մեկ դար առաջ տեսարանը շատ տարբեր չէր։ Պատասխանը՝ այստեղ։ Վիեննայի Լեոպոլդի թանգարանի գիտաշխատող, Էգոն Շիլեի գծով աշխարհի առաջատար փորձագետներից Ստեֆան Կուտցենբերգերը պարզ է. 1880 թվականին հիմնադրված Sperl-ի նման սրճարանները մեղավոր են Վիեննայի փոփոխությունների համար։ fin-de-siecle-ի ժամանակ։
Լեգենդար սրճարանի Sperl մթնոլորտը
Սա անսովոր իրադարձություն է. Առանց սրճարանների՝ որպես գաղափարների փոխանցման վայրի, Վիեննայի մշակույթը հնարավոր չէ հասկանալ։ «Վիեննան մեկ առավելություն ուներ Փարիզի, Լոնդոնի և Նյու Յորքի նկատմամբ՝ ուժեղ սոցիալական ցանց», - բացատրում է Կուտցենբերգերը։ «Մինչ Փարիզում արվեստագետները հանդիպեցին Մոնմարտրի մի թաղամասում, որը հեշտացնում էր փոխադարձ ոգեշնչումը, բայց ոչ շփումը հասարակության այլ հատվածների հետ, Վիեննայում տարբեր ոլորտների արվեստագետներ և մտավորականներ՝ մշակույթ, գիտություն, արվեստ, քաղաքականություն, փիլիսոփայություն, իրավունք, բժշկություն, լրագրություն. և սոցիալական շերտերը` գեղանկարիչներից մինչև ակադեմիկոսներ և հարուստ գործարարներ, հավաքվել էին սուրճի շուրջ:
Մտավոր վերնախավի սոցիալական համախմբվածությունը շատ ուժեղ էր։ Sperl-ի ներկայիս մենեջեր Ռայներ Ստաուբը հպարտորեն պատմում է այդ մասին Գուստավ Կլիմտն ու Էգոն Շիլեն իրենց խմիչքի համար վճարել են սրճարանում կատարած նկարներով , «գծանկարներ, որոնք այսօր շրջում են աշխարհի կեսի թանգարաններով»։ 2011 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Վիեննայի սրճարանները ճանաչել է որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն մարդկության։ «Տեղեր, որտեղ ժամանակն ու տարածությունը սպառվում է, բայց թղթադրամի վրա միայն սուրճ է հայտնվում»,- նշել են հանձնաժողովից։ Այսօր Վիեննայում այն սրճարանների մի լավ մասը, որոնց մասին խոսում է Կուտցենբերգերը, դեռ կանգուն են։ Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central և նույնիսկ հյուրանոց Sacher Իր շոկոլադե տորթով այդքան հայտնի, ամենահայտնիներից մի քանիսն են մոտ 800 սրճարաններ ունեցող քաղաքում՝ չհաշված սրճարան-բարերը, սրճարան-ռեստորաններն ու ստեհ-սրճարանները, առանց նստելու աթոռների, որոնցից մոտ 150-ը ստանում են մականունը. դասական սուրճ.
Վիեննական սրճարանների ոսկե դարաշրջանում փոքր քաղաքից մեծ քաղաք երթևեկության արագությունը Վիեննայի գլխապտույտ էր առաջացնում։ Շարժման տարիներ էին։ Դրա գլխավոր հերոսներից և շահառուներից մեկը Զիգմունդ Ֆրեյդն էր, ով իր պատանեկության տարիներին կենտրոնացել էր օձաձկան ամորձիների ֆիզիոլոգիայի վրա: Արդիականության գաղափարներն արագանում էին, բայց Կոնվենցիաների կոշտ կորսետը դեռ չեզոք վիճակում էր . Արգելափակումը և սեռական ցանկությունը մենամարտում էին հաբսբուրգյան պարկեշտության հետ: Հաճույքն ընդդեմ բարոյականի. Ֆելիքս Սալթենը՝ «Բամբի, կյանքը անտառում» գրքի հեղինակը, 1906 թվականին գրել է նաև «Josefine Mutzenbacher» վերնագրով պոռնոգրաֆիկ ստեղծագործություն՝ Վիեննայի մարմնավաճառի գեղարվեստական ինքնակենսագրությունը: Հետագայում Հիտլերն առանց խտրականության արգելեց Սալթենի ամբողջական ստեղծագործությունները, ներառյալ «Բեմբիի երեխաները» շարունակությունը:.
Գրող Արթուր Շնիցլերին ուղղակիորեն մեղադրել են պոռնոգրաֆիկ լինելու մեջ։ «Մերկ ճշմարտություն»՝ Գուստավ Կլիմտի կողմից ստեղծված պատկերագրական խմբի կարգախոսն էր։ Մենք գտնվում ենք մի համատեքստում, որտեղ «արդիականության և ավանդույթի համակեցությունը» ոչ թե դեպի Ճապոնիա ճամփորդություն քարոզող զբոսաշրջային պաստառի հոգնած կարգախոսն է, այլ փաստ: Կուտցենբերգերը դա նկարագրում է որպես ոչ միաժամանակյաի միաժամանակյաություն։ . Այստեղ հայտնվում է Ֆրոյդի կերպարը. Բերգգասի իր աշխատասենյակում սկսում են կուտակվել Վիեննայի լավ հասարակության հիվանդները, որոնք տառապում են պաթոլոգիաներով, որոնք հնարավոր չէ բուժել սովորական մեթոդներով:
Café Landtmann-ում, որը հիմնադրվել է 1873 թվականին և գտնվում է ձեր պրակտիկայից տասը րոպե հեռավորության վրա, Ֆրեյդը ժամերով դասեր էր տալիս նրան, ով ուզում էր լսել նրան երազների մեկնաբանության մասին , կանացի հիստերիա, բազմիմորֆ այլասերված մանկական սեքսուալություն կամ կոկաինի հետ նրա փորձերի մասին։ Լանդտմանի աթոռները մեծապես նպաստեցին նրան, որ ամբողջ 20-րդ դարը լցված էր դիվաններով։ Այսօր մթնոլորտը փոխուած է եւ խոսակցության թեմաներն այլ են, կա նաև wifi , բայց թղթե թերթերը դեռ կախված են կախիչներից, հաճախորդները դեռ կարող են ստանալ իրենց նամակագրությունը, կարծես տանը լինեն և ժամերով սեղանի շուրջ մնան սուրճով, մի բան, որը, օրինակ, ԱՄՆ-ում անհնար է պատկերացնել։ Բերնդտ Քուերֆելդը՝ դրա ներկայիս սեփականատերը, բոլորովին նոստալգիկ, նախընտրում է սրճարանը խոսել որպես թատրոն։ («Հաճախորդները չեն գալիս սուրճի կամ ուտելու համար. նրանք գալիս են սրճարան: Նրանք գալիս են մթնոլորտի համար: Դա այն չէ, թե ինչ եք խմում, այլ այն, թե որտեղ եք խմում»):
The Hotel Sacher, Վիեննայի ամենաշքեղ և գրական հյուրանոցներից մեկը
Նա նաև չի ցանկանում հիշել Ֆրեյդին կամ Մալերին, և այո, Փոլ Մաքքարթնիին և Չարլի Ուոթսին և այն, որը ստեղծվել էր, երբ Հիլարի Քլինթոնը եկավ անվտանգության միջոցներով, որոնք ազդեցին մի քանի թաղամասերի վրա: Քուերֆելդն ավելի շատ նայում է ապագային, քան անցյալին. «Ես կողմ եմ, որ փոխվեն, սմարթֆոնների համար վարդակներ տեղադրվեն յուրաքանչյուր սեղանի վրա, քանի որ հաճախորդներն օգտագործում են դրանք, արգելել ծխելը, քանի որ դա անհանգստացնում է»: Sperl սրճարանի և Landtmann-ի հետ մեկտեղ, Griensteidl-ը Վիեննայի ամենակարևոր մշակութային հաստատությունն էր 1847-1897 թվականներին, այն տարին, երբ այն քանդվեց և «գրականությունը հայտնվեց աղքատության ժամանակաշրջանում», լրագրող Կարլ Քրաուսի խոսքերով։ Շտեֆան Ցվայգը այն համարել է երիտասարդ գրականության շտաբ։ Դեմքի վերափոխումը, որով այն վերաբացվեց 1990 թվականին, մի փոքր սառը թողեց:
Griensteidl-ի հաճախորդները տեղափոխվեցին դեպի հարեւան Cafe Central . Նրանց թվում էին Ադոլֆ Լոսը, Գուստավ Մալերը, Պիտեր Ալտենբերգը և Լեոն Տրոցկին, ովքեր աշխատել են Վիեննայում որպես հեղափոխական լրագրող 1907-1917 թվականներին: Մեկ այլ օր Կենտրոնում անցկացրածներից էր գրող Ալֆրեդ Պոլգարը, ով դա թթվայնորեն նկարագրեց. «Նրա բնակիչները հիմնականում մարդասերներ են, որոնց ատելությունն իրենց մերձավորների նկատմամբ նույնքան ուժեղ է, որքան ընկերակցության կարիքը. նրանք ուզում են մենակ լինել, բայց դա անելու համար նրանց ընկերություն է պետք».
Sacher հյուրանոցի հայտնի շոկոլադե տորթը
Նախքան 20-րդ դարին անցնելը, մենք գալիս ենք Սաքերին: Hotel Sacher սրճարանը այնքան էլեգանտ է, որ թվում է, թե վաղ թե ուշ Սիսին պատրաստվում է ներս մտնել , ինչ-որ բարդ բան ոչ այնքան այն պատճառով, որ նրան դանակահարել է անարխիստը 1898 թվականին, որքան նրա սովորական անորեքսիայի ճգնաժամերի պատճառով: Նրա տեղում տեսնում եմ, որ ներս է մտնում Պլասիդո Դոմինգոն։ The Sacher-ը լեգենդ է իր շոկոլադե տորթի համար: Բաղադրատոմսի օրիգինալ բաղադրատոմսը թվագրվում է 1832 թվականին: Դրա թղթադրամը ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք է (օրական 14000 ձու կոտրվում է ձեռքով): Ամռանը նրանց երկար հերթեր են գոյանում, թեև Sacher Torte-ն կարելի է պատվիրել Վիեննայից կամ Հոնկոնգից։ Հյուրանոցն այն առաքում է փայտե տուփի մեջ, որը թարմ է պահում մինչև 21 օր:
Café Hawelka-ն իր փառքն ունեցավ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից տարիներ անց: Գրեհեմ Գրինը պետք է հանդիպեր նրան, երբ նա եկավ քաղաք 1948 թվականին «Երրորդ մարդը» ֆիլմի ստեղծման ժամանակ ոգեշնչվելու համար: «Ոչ սուրճ կար, ոչ վիսկի, ոչ էլ ծխախոտ, բայց կար սև շուկա։ Իսկ Հավելկան հիանալի վայր էր»,- չարաճճի ժպիտով հիշում է պատվավոր ծերունին Գյունտեր Հավելկան՝ լեգենդար հիմնադիրների՝ Լեոպոլդ և Ժոզեֆին Հավելկա որդին: Այսօրվա միջավայրը էկլեկտիկ է. Կան թոշակի անցած վիեննացիներ, երիտասարդ հնդիկներ, զբոսաշրջիկներ . 1950-ականներին այն բոլոր արվեստագետների հանդիպման վայրն էր, ով դեմ էր բուրժուական կոդերին: Վիեննայի խումբը, որը կազմված է գրողներ Կոնրադ Բայերից, Հանս Կարլ Արթմանից, Գերհարդ Ռյումից և Օսվալդ Վիներից, կազմակերպել է իրենց հավաքն այստեղ։
Ստեփանոս տաճարը
Վիեննայում կա մի վայր, որն ինձ հատկապես դուր է գալիս։ Խոսքը վերաբերում է Սրճարան Drechsler . Այն գտնվում է Naschmarkt շուկայի դիմաց և Հնաոճ իրերի առասպելական շուկան, որը բացվում է շաբաթ օրերին . Հանգստյան օրերին դուք կարող եք նախաճաշել կամ ջին տոնիկ խմել օրվա ցանկացած ժամի առավոտյան ժամը 3-ից 2-ը, քանի որ այն փակվում է ընդամենը մեկ ժամով: Դուք դեռ կարող եք ծխել: Այն ծնվել է 1919թ.-ին, և բարեփոխումները, վերջինը 2007թ.-ին, շատ հարգում են նրա ինքնությունը: Այն ունի երկրաչափական գծեր դեպի Բաուհաուս, մարմարե սեղաններ , փայտե աթոռներ, էսքայական բազմոցներ, թերթի տպագիր, wifi. Այն փոխարինում է սրճարանի ինտիմ նրբագեղությունը ակումբի կատաղի մթնոլորտի հետ, որը հանգստյան օրերին կազմակերպում է դիջեյների հանդիպումներ:
Երկու վերջին առաջարկություն արդիականության համար. սուրճը Alt Wien, Վիեննական սրճարանի և փաբի խառնուրդ՝ ընդհատակյա ծագման պաստառներով պատված պատերով և «Լեոպոլդ թանգարան» սրճարանը, որը հիանալի վայր է խմելու համար՝ թանգարանի սենյակներով շրջելուց հետո՝ Էգոն Շիլեի և Գուստավ Կլիմտի ստեղծագործությունների ամենահիասքանչ հավաքածուով: Եթե Հիչքոքն իր բոլոր ֆիլմերում նկարահանումներ կատարեր, Բերլանգան նախընտրեց ամեն ժապավենում առնվազն մեկ անգամ նշել Ավստրո-Հունգարական կայսրությունը: . Նա երբեք չի բացատրել, թե ինչու: Մենք դա չենք իմանա: Դա նրա ստորագրությունն էր։ Նա, հավանաբար, Վիեննայում սուրճ է խմել։
*** Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել...**
- Վիեննայի ուղեցույց
- Վիեննա, տեսանելի հինգ գաղտնիք (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
The Coffee Alt Wien