ալպիական բիստորտ մարգագետնում
Գրենլանդիայում օգոստոս է, և ձմեռը արդեն կարելի է կռահել . Սառցաբեկորների և ձնախառն անձրեւի հսկայական ալիք է կուտակվում արևմտյան ափի երկայնքով՝ հեռավոր Էքի սառցադաշտում: Արկտիկայի շրջանից մոտ 240 կիլոմետր բարձրության վրա , նավակների համար դժվար է հասնել մոտակա ժայռերի արանքում ստեղծված մեկուսի ճամբարին։ Կենդանի, հզոր, ակտիվ, սառցադաշտը մռնչում է, ճռճռում և պայթում սառույցը թքելով . Այն դինամիտի պես բուռն է այս վայրի քամիների մեջ, ինչպես մի հսկա, ամպրոպային բանակ, որը մոտենում է: Այն հսկայական և անթափանց սպիտակ մարմարե պատ է, որն ավելի բարձր է, քան Էյֆելյան աշտարակը:
Զարմանալի չէ, որ դանիացի գիտության ուսանողների խումբը, որը ղեկավարում է ճամբարը, տարված է «Գահերի խաղով»: Ցերեկները տեսնում եմ նրանց հուզված իրենց կարմրավուն դեմքերով, որոնք փայտե սրերով կռվում են միմյանց հետ սառցադաշտից դուրս ցցված ժայռերի վրա, ծիծաղում և վայելում են այստեղ լինելու արտոնությունը։ Բաց և մաքուր օդի անսահմանությունը , ցանկացած քաղաքից, ընտանեկան կամ մեխանիկական աղմուկից հեռու ամիսներ, արկտիկական օրերի մշուշոտ հիշողություն՝ առանց արևածագի և լուսինների, որոնք երբեք չեն մարում: Եվ հիմա այս նուրբ և կարճ աշունը, կենդանացնում են տեղական թռչունները, ինչպիսիք են արկտիկական առնոլդները կամ երբեմն փոքրիկ ճնճղուկները.
Գրենլանդիան աշխարհի ամենամեծ կղզին է, սակայն բնակեցված է միայն ափը՝ ֆիորդներով պատված։ Ավելի քան մեկ միլիոն քառակուսի կիլոմետրում ապրում է ընդամենը 56000 մարդ, որոնց մեծ մասը հարավ-արևմուտքում է: Դանիայի Թագավորության այս ինքնավար արտերկրյա բաժանումը - թեև այն Եվրամիության անդամ չէ, հիմնականում կախված է դանիական սուբսիդիաներից և ներմուծումից և Նրա տնտեսության ավելի քան 80 տոկոսը հիմնված է ձկնորսության և ապրուստի որսի, նաև կետերի, փոկերի վրա.
Այսբերգներ, որոնք լողում են Ilulissat Icefjord-ում՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության աշխարհի ամենահյուսիսային վայրերից մեկում: Այստեղ պոկվում է Յակոբշավնի սառցադաշտի (կամ Գրենլանդերեն Sermeq Kujalleq) սառույցը։
Այցելուների մեծ մասը կանգ է առնում մայրաքաղաքում, Նուկ , տեսնել մանուշակագույն և կանաչ հյուսիսային լույսերը, և սահնակով զբոսնեք կղզու տխրահռչակ կենտրոնը նայելու համար Սառցե դաշտը, որը պարունակվում է ավելի քան երեք կիլոմետր հաստությամբ բլոկում և անընդհատ սնվում է սեղմված օդի և ձյան շերտերով, որոնք սեղմում են դեպի ներս կղզու կենտրոնը շրջող ուժով: Ավելի հյուսիս, հյուսիսային լույսերը երկնային սպիտակ են, իսկ շիկացած օդը ձգվում է հեռու , հեռու, շողշողացող անսահմանության մեջ։ Հազարամյակներ շարունակ գրեթե որևէ մեկը չէր գալիս այստեղ, բայց հիմա, ամռանը և աշնանը, երբ ափամերձ գիծը մաքուր է ձյունից, ժամանում են նավակներ՝ հետաքրքրասեր զբոսաշրջիկներով: Eqi-ի մի բուռ պարզ փայտե ապաստարաններ.
Այնտեղից նրանք ներխուժում են դեպի սառցադաշտային մորեն կամ լեռնային լճեր, իսկ հետո կեսօրից հետո հավաքվում են համայնքի տնակում վառարանի ջերմության շուրջը։ զրուցիր հաճույքով և օղիով , և ցուցադրել իրենց զբոսանքների ժամանակ հայտնաբերված գանձերը, կորած արշավախմբերի անտանելի ոգեշնչող մասունքները: Հին դահուկ՝ փորագրված հրաբխային նյութերից։ Կիտրոնի օշարակի չբացված տարա՝ առաջից Առաջին համաշխարհային պատերազմ , հարստացված է վիտամին C-ով, որը պայքարում է կարմրախտի դեմ: Թեև այն տասնամյակներ շարունակ նահանջում էր կլիմայի փոփոխության պատճառով, Էքիի սառցադաշտը եղել է ուսումնասիրության և հարգանքի առարկա: Հակառակ՝ սև ժայռերի վրա կանգնած է փայտե տնակ, որը պահվում է քայքայված պարաններով։ Այն 1948 թվականին Արկտիկայում ֆրանսիական արշավախմբի մի մասն էր . Ներսում մերկ պատերը ներկված են երկար, միայնակ ժամերի ու տասնամյակների խունացած դեղին գույնով. և ամենուր գրաֆիտիներով գրաֆիտիներով հուշում էր աշխարհի ամենահյուսիսային երկրի այս տարօրինակ վայրում խրված լինելու հսկայական հոգևոր տարակուսանքը: «Ես ոչ մի բանից չգիտեմ,- հուսահատ ձեռագրով գրել է մեկը,- ես անարժեք բեռ եմ»։
Երբ ես կարդում եմ սա, սառույցի կտորներ և մոտակա սառցադաշտից բեկորներ են թափվում՝ ցնցելով տնակը, որտեղ ես եմ: Դարակի վրա կարելի է տեսնել անցյալի գործունեության մնացորդներ: Լցոնած ծովախեցգետինն ինձ հետ է բերում այն հավերժական գիշերները՝ ձկան շոգեխաշած ու ծխախոտի շուրջ: Մինչդեռ, Ես մտածում եմ, թե ինչպես Գրենլանդիայում «առավոտ» և «երեկո» պարզապես իմաստազուրկ բառեր են . Կախված տարվա եղանակից, կան գիշերներ, որոնք ընդմիշտ կանգ են առնում մթնշաղի մեջ, և օրեր, որոնք չեն անհանգստանում նորից սկսելու համար: Երբեմն արևը նույնիսկ դա չէ, այլ միրաժ, իսկ նրա ճառագայթները՝ օազիս՝ կախված մթնոլորտում։ «Այստեղ, սառույցի մեջտեղում, 1949 թ.»:
1948 թվականի ֆրանսիական արշավախմբի խցիկ
Դեպի երկար ճանապարհորդության վրա qi Ես կանգ էի առել Իլուլիսատ քաղաքում՝ իր հայտնի ֆյորդով և շուրջ 6000 գրենլանդական շներով. Սիբիր և Ալյասկայի մալամուտներ –, կապված տների դռներին։ Նրանք նիհար ու քրքրված էին սակավ ուտելիքի ամառից հետո և քաղցած էին ձյան ու որսի։ Ուշ կեսօր էր, և ամբողջ քաղաքը ծովում էր հալիբուտ որսալու։ Ես ժամերով քայլում էի շների միջով։ Մի մազոտ ծաղիկ գրավեց իմ ուշադրությունը. Նրանք այն անվանում են «արկտիկական բամբակ», կամ ինուիտ լեզվով սուպուտի . Անկեղծ սպիտակ բմբուլի այս գնդիկները այնքան շատ են, որ քարքարոտ դաշտերը, որոնք մեռնում են սառած ծովի մեջ, նման են փրփուրի օվկիանոսների: -ի հին պատմություններում ինուիտ , երկինքը շատ չէ։ Իսկ ծովը. Կյանքի արարիչ, երազանքների վայր. Ես նստեցի ափին Նիկոլենայի հետ՝ երիտասարդ գրենլանդացի կնոջ հետ, որի ընտանիքը ապրում էր այնտեղ Իլուլիսատ . Նրանց զրույցը՝ պատանեկան ու բուռն, շփոթում էր անցյալը ներկայի հետ։ Նա ինձ ասաց, որ իգլոների ներսում ջերմաստիճանն այնքան բարձր է եղել, որ տղամարդիկ, կանայք և երեխաները փոկի կաշվից թիկնոցներ են կրել։
Երբ գիշերը շները սկսեցին հուզվել և նվնվալ, Մենք հեռանում ենք ցայտաղբյուրից, անցնում ենք ձկան չորանոցների կողքով գունավոր տնակային այգիներում , և սրճարաններ, որտեղ պատրաստում էին խորոված կետ։ Պատշգամբների վրա կախված էին մուշկ եզի գանգերը, բիզոնների մի տեսակ, որը կոչվում էր Ալյասկայի էսկիմոսները: օոմինգմակ կամ «մորուքի պես մաշկով կենդանին»։
Թզուկ կեչի, հալվելուց հետո կարմիր տերևներով
“ Շիկուն Նիկոլենան ասաց ինձ իր ցածր, համառ ձայնով, ներողամտորեն կրկնելով իմ սիրելի ինուիտ բառերից մի քանիսը. Շիկուն նշանակում է սառույց. Quaqag : լեռնային. Մինչ նրանք ծոցում գտնվող նավակի տախտակամածի վրա ավլում էին ջրաքիսի կետի արյունն ու բլթակը, ձկնորսները ծխում էին և լսում ռադիոկայան, որը նվագում էր երգեր։ Հենք-Ուիլյամս . «Ո՞րն է ամենատարօրինակ բանը, որ դուք տեսել եք սառույցի անցքի միջով», - հարցրի ես 29-ամյա Ֆարիին, երբ նա փոքրիկ ցողունը թել էր կեռիկների վրա: Նա ակնկալում էր, որ նա կասի նարվալ, որի վերին ծնոտից դուրս է ցցված փղոսկրյա պարուրաձև ժանիք, որը ժամանակին բաղձալի էր որպես միաեղջյուրի ժառանգություն: Երկար ժամանակ նա ոչինչ չասաց։ Նրա աչքերը կորել էին հեռվում, զաֆրան մայրամուտի մեջ։ Գետնին նրա ոտքերի կողքին ընկած էին փոկի չորս կտրված ոտքերը։ — Մարդ,— ասաց նա վերջապես։ « Սառած ձկնորս. Նա պետք է տարիներ առաջ նավից ընկած լիներ »: Ֆարին պարզապես թոթվեց ուսերը։ Խորամիտ գրենլանդացու համար դա արդարության և հավասարակշռության մասին էր. դու որս ես անում, խլում ես ուրիշների կյանքը, և մի օր քո հերթն է տալու քոնը:
Կրկին ներս qi , այնքան մոտ ենք մրցաշրջանի ավարտին, որ մնացել են մի քանիսը Դանիացի երեխաներ, զբոսանքի եկած մի քանի ֆրանսիացի և ճապոնացի բնագետների եռյակ: Շուտով անհնար կլինի նավարկել սառցե ջրերում, եթե չօգտագործեն շների սահնակներ։ Գրենլանդիայում ճանապարհներ չկան. Քանի որ եղանակներն այդքան նշանավոր են, աշունն այստեղ շատ արագ է անցնում, մի կախարդական ժամանակաշրջան, որում մեզ շրջապատող լեռները անողոք են և ինքնամփոփ: Համայնքի խրճիթի վառարանի շուրջ ես դիտում եմ, թե ինչպես է հնարամիտ երիտասարդ խոհարարը խնձորի քացախի և հյուսիսային եղջերուների մեծ շոգեխաշած արմատներ է պատրաստում: Նախկինում ես ինձ պողպատում եմ խոցելիության հուզիչ զգացումը, որը ես կզգամ հարավ վերադառնալու ճանապարհին , ճիշտ այնպես, ինչպես ես դա զգացի թռչող նավի վրա, որը դանդաղորեն ինձ այստեղ բերեց այսբերգներով սփռված ծովերի միջով: Քամի՜ Ես միայն մի փոքր նման բան եմ զգացել Մոսկվայում 1980-ականների կեսերին, երբ սառած վազում էի Կարմիր հրապարակով դեկտեմբերի կեսերին՝ անզգուշաբար վերարկուս փոխելով Երիտասարդ կոմունիստական ինտերնացիոնալի կրծքանշանի հետ:
Գրենլանդական շունը, որը նման է սիբիրյան խասկիին, կղզու բնիկ ցեղատեսակ է
սառցաբեկորներ, հյուսիսային կիսագնդի ամենամեծ լողացող օբյեկտները՝ անհանգստացնող և գրավիչ Դրանք պատրաստված են սառույցից, որը կարող է լինել մեկից մինչև 250000 տարեկան, և դրանց երանգները տատանվում են վառ կապույտից մինչև կապույտ, սպիտակ կամ մաքուր ադամանդի գույնի տարբերակներ՝ կախված իրենց տարիքից և լույսի բեկումից: Այսբերգները հաճախ չորս անգամ ավելի մեծ են ստորջրյա, կարծես անհետանում են մեկ այլ հարթությունում . Ոմանք հայտնվում են մոխիրով ներկված, ասես մորթի ունեն։ Մյուսները մոդելավորվում են կողերի տեսքով: Կորալներ և խնձորի կարկանդակներ. Դաշույններ և գմբեթներ. գույներն ու գույները . Հալեցնում է ինտենսիվ կանաչավուն կապույտ ջուրը: Ամեթիստ սառցե կամուրջներ. Ճանապարհորդներից մեկն ինձ ասաց, որ ամռանը նա ցատկել է ջուրը և լողացել դեպի այսբերգ։ Սողալով նրա վրայով, ցնցված և գրեթե անգիտակից վիճակում, նա ամբողջ շորից արյուն էր հոսում։ Արկտիկայի սուր սառույցը կարող է վնասել նույնիսկ արջի թաթերը։ Բայց ես հասկանում եմ, թե ինչու նա դա արեց։ Այսբերգները ուրվականներով լի կղզիներ են: Էլֆյան կղզիներ՝ պատրաստված մարգարիտներից և օբսիդիանից։ Պայծառ խեցիներ, որոնք ձեզ հուշում են քայլել դրանց վրայով:
“ Հիմա այստեղ գալու ժամանակն է Օլիվերը՝ ճամբարի շատ երիտասարդ մենեջերը, վստահեցնում է ինձ, երբ մենք զննում ենք ժայռերը՝ հավաքելով բաղադրիչները՝ լրացնելու մեր ճաշացանկը: Կտրուկ, ջրի երեսից տեսնում ենք, որ դուրս է գալիս ա-ի բարձր շիթը Կուզ կետ – սպիտակ կատարելության փչում – և ակնթարթներ անց՝ նրա հորիզոնական պոչը: Այստեղ ջրերը լի են կյանքով, թեև այս ծայրահեղ հյուսիսում տեսակների թիվը կրճատվում է։ Կետերը պայքարում են փոքր նավակների աղավաղող աղմուկից խուսափելու համար, էլ չենք խոսում զբոսանավերի և արդյունաբերական տրոլերի մասին: Չնայած համառ լինելու համբավին, կետերը չափազանց զգայուն են և կարող են արթնանալ նրանց մաշկի վրա թռչնի ոտնաձայնով:
Էքի սառցադաշտի մոտ գտնվող լողափ, Արկտիկայի շրջանից 240 կմ բարձրության վրա
Ես ու Օլիվերը ժամերով հիանում ենք մեր տեսածի բազմազանությամբ: Շրջապատում աճում են փոքր ու երկարակյաց ուռիներ՝ ոլորված ու ժայռերի վրա պառկած, և կոնֆետի չափ փոքրիկ զանգեր, երբևէ չտեսնված մանուշակագույն . Ավելի ուշ, լուռ և երկար, մենք սողում ենք մամուռի կանաչ փափկության վրայով, մինչ մեր ագահ ձեռքերը փնտրում են. սև հատապտուղներ – պղպեղի հատիկի չափ և համեղ թթվային համով։ Մենք կլանում ենք դրանք մի բուռով, և մեր լնդերը սևանում են: Վարդագույն ամպերը կեսգիշերին բաժանվում են, որպեսզի ներս մտնի երկնքից կախված լուսին: Ժայռերից այն կողմ երևում է սպիտակ աղվեսը: Երբ երկինքը սկսում է իջնել մինչև սմբուկի մանուշակ, գալիս է անվերջ գիշերը: «Մի՞թե դա շատ ճնշող չէ»,- հարցնում եմ Օլիվերին։ Նա սեղմում է ուսերը: Այս զգացողության համար կա հատուկ ինուիտ բառ. perlerorneq , Ինչ է դա նշանակում ' ծանրաբեռնվածություն », չնայած շատերը ծաղրում են, երբ ես դա նշում եմ: Ilulissat-ի դեռահասները ասում են, որ արևը «ձանձրալի է», նրանք դա համարում են անհարմար ներխուժում իրենց հիանալի տասժամյա սարսափ ֆիլմերի մարաթոններում։ Նրանք կարծում են, որ մենք՝ եվրոպացիներս, չափազանց շատ ենք անհանգստանում։ «Այդքան խոսակցություն», ծիծաղելով ասացին ինձ, «այնքան աղմուկ»: Իրականում, Գրենլանդական լեզուն դրամա չի պարունակում. Ինուիտ թվերը հասնում են միայն 12-ի . Դրանից հետո նրանք պարզապես օգտագործում են պրագմատիկ և ոչ թատերական «շատերը»: Բայց, այնուամենայնիվ, բոլորը, կարծես, պատրաստ են պատմություններ պատմել սարսափելիների մասին Քիվիտոք Մարդկանց ոգին, ովքեր այս կամ այն պատճառով անհետացան անապատում, որտեղ զայրույթից կամ հուսահատությունից նրանք սովորեցին ձևափոխվել:
Հեննի Օստերմանը, գրենլանդացի մայրն իր երեխաների՝ Կառլայի և Նիվիի հետ, Իլուլիսատում
Այսպիսի բնապատկերում սնահավատ չլինելը պետք է լինի, կարծում եմ տնակ տանող ճանապարհին։ Խավարը լրիվ է, և ես սայթաքում եմ արմատների ու քարերի վրա: Դա իմ վերջին գիշերն է qi . Կոշիկս հանելուց հետո գնում եմ քնելու՝ ծածկված շատ շերտերով։ Մթության մեջ ես լսում եմ սառցադաշտի անընդհատ ճռռոցը։ Մտքիս է գալիս այն խոսակցությունները, որոնք ես ունեցել եմ և այն ամենը, ինչ կարդացել եմ այս ճանապարհորդության ընթացքում՝ նորվեգացի հետախույզը Ֆրիտյոֆ Նանսեն 1888 թվականին հատելով Գրենլանդիայի ինտերիերը՝ կրելով միայն «սկյուռի մորթով պատված բաճկոն». Ֆարին թողնելով նավաստիին սառած իր սառցե գերեզմանում և շարունակելով իր սահնակը. առանց մտածելու այլ բանի, բացի փոկերի, նրանց շների շնչառությունից և մոլեգնող խավարից ; Նիկոլենան ինձ պատմում է այն ժամանակների մասին, երբ տեսել է քրքրված ծերունու՝ «երկար մազերով և վառվող աչքերով», կանգնած հյուսիսային եղջերուների հրմշտոցի մեջտեղում, երբ նա հանկարծ ցատկել է, բայց վերածվել է արկտիկական նապաստակի:
Մի քանի օր անց նորից ներս Ilulissat Փորձում եմ գնալ ֆիլմը դիտելու Առաքելությունն անիրագործելի է դեպի մարզադահլիճ, սակայն պրոյեկցիոնիստն ապաքինվում է ծանր գիշերից։ Փոխարենը, ութամյա գրենլանդացի աղջիկների խումբը կարկատաններով պարում է ժողովրդական երաժշտության ներքո՝ մեկը մյուսին փոխանցելով հնազանդ փոքրիկ եղբորը, մինչդեռ մայրը հպարտորեն վայելում է: Փոքրիկները հնազանդորեն մնում են քերովբեների պես նստած՝ լցոնված բրդյա կոստյումների մեջ, որոնք վերջերս բացվել են ամառային սեզոնից հետո։
Եվ ճանապարհային նշաններ Եքիից
Ռադիատորը տաքացրել է դահլիճը և ցուրտ Էքիի երկար օրերից հետո ես զգում եմ ինչ-որ չափով մռայլ, աչքերս արցունքոտվում են, իսկ միտքս թանձր է: Ես մի քիչ քնում եմ աթոռի վրա։ Ավելի ուշ, քայլելով մթնշաղի փողոցներով, ես նայում եմ, թե ինչպես են նրանք յուղում սահնակները և հաշվում նոր ձագերին։ Ավելի մեծ սառցաբեկորներ սկսում են մոտենալ ծոցին, որոշները նույնքան կապույտ են, որքան հզոր լվացող միջոցը: Վստահ եմ, որ միշտ կհիշեմ ճանապարհորդ լինելու այս զգացողությունը, որն ընդունակ է անխոս մնալ անհայտի, սրանց առաջ սառույցի զանգվածներ, որոնք դանդաղ ու լուռ շարժվում են դեպի ափ՝ ասես շափյուղաներով կառուցված հեքիաթային պալատներ լինեն . Մինչդեռ իմ թիկունքում 6000 շուն նվնվում ու նվնվում են։ Ձմեռը մոտենում է.
Ձկնորսական նավ Իլիմանաք նավահանգստում՝ Դիսկո ծովածոցի հարավարևելյան ափին
ՈՐՏԵՂ ՄՆԱԼ ԵՎ ՍՏԵԼ
Իլուլիսատը մոտ 5000 բնակիչ ունեցող քաղաք է և Գրենլանդիայի երրորդ ամենամեծ բնակավայրը։ Ապրում է հալիբութ մշակելով և հոտ է գալիս: Բայց, ի լրումն, այն հիմք է հանդիսանում Յակոբշավնի սառցադաշտից եկող Դիսկո ծովածոցն ու նրա այսբերգները ուսումնասիրելու և դեպի սառցադաշտ էքսկուրսիաներ անելու համար։ Eqi, 80 կիլոմետր դեպի հյուսիս.
Լավագույն կացարանը Hotel Arctic-ն է (HD՝ €270-ից), աշխարհի ամենահյուսիսային չորս աստղանի հյուրանոցը: Սենյակներից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի ֆյորդը և նրա այսբերգները, իսկ սնունդը (թարմ խեցգետին և արկտիկական ձուկ) հյութալի է:
Musk Ox և Beet Pate Café Victor, Glacier Lodge Eqi's ռեստորանից
Սուղ բյուջե ունեցողների համար Ավաննա հյուրանոցը (HD՝ €140-ից), ավելի շատ հոսթել, քան հյուրանոց, հարմարավետ և մաքուր է: Ուտելու համար Ինուիտ սրճարան Գլխավոր պողոտայից հեռու, մատուցում են համեղ համբուրգերներ։ Glacier Lodge Eqi (HD՝ €130-ից) կարելի է հասնել միայն նավով. Գրենլանդիայի աշխարհ , Իլուլիսատում, կազմակերպում է էքսկուրսիաները–. Խցիկները ունեն մորթյա գորգեր և գազի տաքացուցիչներ։ Ոմանք ունեն հոսող ջուր, բայց պետք է նախապես ամրագրել։ Հյուրանոցում մատուցվում են լավ պատրաստված խոհանոց, ալկոհոլային սուրճ և տնական տորթ:
* Հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler Magazine Spain 103-ում: Բաժանորդագրվեք տպագիր հրատարակությանը (**11 տպագիր թողարկում և թվային տարբերակ 24,75 եվրոյով, զանգահարելով 902 53 55 57 կամ մեր կայքէջից **) և վայելեք անվճար մուտք դեպի թվային: Condé Nast Traveler-ի տարբերակը iPad-ի համար: Condé Nast Traveler-ի փետրվարյան թողարկումը հասանելի է իր թվային տարբերակով՝ ձեր նախընտրած սարքում վայելելու համար:
Glacier Lodge Eqi-ի կարմիր խցիկները՝ սառցադաշտը հետին պլանում, գտնվում են Իլուլիսատից 80 կմ հյուսիս։