Երեկ և այսօր Մանիլայում
Ինտրամուրոսն անցնելիս հետևում են մնում Մակատիի ապակե երկնաքերերը, բիզնես կենտրոն, որտեղ այսօր տեղի է ունենում Մանիլայի գործունեության մեծ մասը: Անհետացել են այն բազմաթիվ թաղամասերը, որոնք կազմում են **Մանիլայի մեծ մետրոպոլիսը իր 16 միլիոն բնակիչներով և աղմուկը, քաոսը, հմայքը**, որ առաջացնում է նման քաղաքը:
պատերը ներսում, Մանիլայի տաճարը ողջունում է այցելուն Սան Ագուստին եկեղեցի ցույց է տալիս իր արվեստի հավաքածուն և շրջագայությունը «Casa Manila»-ն ձեզ տանում է դեպի 19-րդ դարի վերջի սովորույթներն ու կենցաղը , երբ իսպանացիները պատրաստվում էին լքել կղզիները, իսկ ամերիկացիները մտնել դրանք։
Մանիլայի անցյալն ու ներկան կարելի է տեսնել նրա «երկնագծում»
1896 թվականն էր...
Չնայած այն ամենին, ինչ առաջանում էր նրա թիկունքում, Մանիլան կար ավելի կենդանի, քան երբևէ և ստացող հեռավոր վայրերից նրան հասած բազմաթիվ ու բազմազան ազդեցությունները:
Բագգիները շրջում էին քաղաքում։ Նրա խրոխտությունը կատարյալ էր փողոցում փողոցային մնջախաղերը դիտելու համար, կոչվում է «մոջիգանգաս» և որ իրենց թեւերի մեջ ամրոցների տեսքով նրանք պատկերացնում էին «մավերի և քրիստոնյաների» մարտերը՝ ուտելիքի և խմիչքի դիմաց, մինչդեռ բամբուկով կառուցված փոքր բեմերի կամ այտերի վրա, տիկնիկավարներն արտասանեցին Los Infantes de Lara կամ հայտնի ֆիլիպինյան լեգենդը Իբոնգ Ադարնա.
Թատրոնների դռները լեփ-լեցուն էին։ Տղամարդիկ՝ սմոքինգով, իսկ կանայք՝ ծալքավոր կոստյումներով, ոմանք՝ պատրաստված արքայախնձորի գործվածքն այնքան բաղձալի Եվրոպայում այն ժամանակ, ներկա է եղել Դոնյա Ֆրանցիսկիտայի ներկայացմանը:
Որոշ երեխաներ, գազային լապտերի լույսի տակ ծաղիկներ վաճառելով, փորձում էին ճանապարհ անցնել Ամեն ինչից մի քիչ վաճառող վաճառողների գումարտակ, էնսայմադաներ, «սուման» և «էսպասոլ» (բրնձի քաղցրավենիք կոկոսի կաթով) և աֆրոդիզիակ բադի ձու «balut».
Ցանկալի ապրանքների վաճառքի և վարդեր առաջարկող երեխաների արտահայտչականության մեջ Մանիլայում 100 տարի անց ոչինչ չէր փոխվել։ Սայային և սպիտակ սպիտակեղեն շալվարին, նրանց հաջորդեցին կովբոյները: փողոցային երաժշտությանը, այն փոխարինվեց թվային նվագարկիչներով և մեքենայի ռադիոկայաններով:
Բագգիները շրջում էին քաղաքում
Կալեսաների պաշտոնական ժառանգը իպնին էր, գեղեցիկ տեղական ավտոբուս, ամերիկացիների հուշանվեր, զարդարված անվերջ ուլունքներ, ալեհավաքներ և գունավոր լույսեր: Գնչուական մեքենայի կամ ճամփորդող դիսկոտեկի խառնուրդ, որը աստղեր է ցուցադրում Ֆիլիպինների երթևեկության մեջ:
Intramuros-ը շարունակում է ներդաշնակություն ունենալ՝ չնայած Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կործանարար անցմանը: Փողոցները նրբագեղ շարված են Ֆիլիպինյան ոճով «բահայների» տներ. Ներքևի հարկը՝ քարից, իսկ առաջին հարկը՝ փայտից՝ «կապիզ» (մարգարիտ) պատուհաններով։
Պասիգ գետի գետաբերանում 1571 թվականին իսպանացիների կողմից կառուցված պարսպապատ Մանիլան համարվում էր. միջնադարյան լավագույն պահպանված քաղաքներից մեկը։
Գետը քաղաքի զարկերակն էր որտեղից նրանք նավարկեցին Գոլորշիներ ներքին տրանսպորտի համար որ մտել է Մանիլայի ճահիճներով մինչև բարձրահասակ նավեր . Առանց մի քանիսը բաց թողնելու «սաղավարտներ» կոչվող հետաքրքիր նավակներ, որոնցում ապրում էին ամբողջ ընտանիքներ նվիրված է գետով և նրա գետաբերաններով ապրանքների փոխադրմանը։
Հին Մանիլայում կային Պուերտա Ռեալը, Սանտո Տոմասի համալսարանը, քաղաքապետարանը, Ատենեոն և հայտնի San Miguel գարեջրի թորման գործարանը, Մալականյան պալատի մոտ։ , Ֆիլիպինների նախագահների նստավայր։
Գետը քաղաքի գլխավոր զարկերակն էր
Եվ ամեն անկյունում ինչ-որ հասարակական գործչի արձանը, ով իր ավազահատիկը դրել էր կոսմոպոլիտ Մանիլայի շինարարության մեջ, ինչպես օրինակ՝ Կառլոս IV-ը կամ Միգել դե Բենավիդը՝ Սանտո Տոմասի համալսարանի հիմնադիրը։
ՏԱՐԻՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է 2019 Թ
19-րդ դարի Մանիլայի ծոցի հմայքը, որը սահմանակից է կոկոսի արմավենու շարքերով և խարսխված առագաստանավերով, արդիականացվել է մ. զբոսավայր, որտեղից կարելի է տեսնել զվարճանքի զբոսանավեր, առևտրային նավեր և նստարաններ (բամբուկե կայունացուցիչներով նավակ) ձկնորսների.
Զբոսավայրը ցցված է կրպակներով որոնք բավարարում են ֆիլիպինցիների անհագ ցանկությունը՝ ցանկացած պահի բերանում կծում ունենալու համար: Paseo Bulevar Dewey-ի անցյալի ռոմանտիկ լապտերները վերածվել են Տարբեր գույների հետաքրքիր լամպերի սյուներ, որոնք լուսավորում են Ռոխաս բուլվարը այսօրվանից։
Հեղափոխությունների, կրքերի, կղզիների պատմության հավատարիմ վկա, Մանիլա հյուրանոցը պսակում է ծովածոցը . Ավելի քան մեկ դար առաջ նրա ծնունդից քիչ բան է փոխվել: Այնտեղ շարունակում են առաստաղն ու աստիճանները զարդարող նարրա փայտը, տպավորիչ ջահերը և ՄակԱրթուրի տիրուհու ուրվականը ով ճերմակ հագած միջանցքներով քայլում է իր հիշողությունները որոնելու համար, երբ գեներալը հյուրանոցը դարձրեց իր տունը։ Պաստառը ցույց է տալիս այլ դիզայն, բայց հյուրանոցի գլամուրը նույնն է չնայած այն հանգամանքին, որ հյուրերի հագուստը տարբեր է, իսկ վինտաժ բեռնախցիկները հայտնվել են գործնական ու գլորվող ճամպրուկների մեջ։
Այսօր էլ լսվում է կառքերի թրթռոցը
PINOY STYLE-ը (Ֆիլիպինյան ոճ) ՉԻ ՓՈԽՎՈՒՄ
Համեղ տարօրինակ պաստառները ազդարարում էին տարածքի մուտքը, որտեղ ֆրիթեր և չուրրո շոկոլադով Նրանք էին մասնագիտությունը: Վաճառվում են գունավոր ներկված մետաղական սայլեր «պուտո» և «բիբինգկա» (բրինձ և ալյուրի քաղցրավենիք): Եվ այնտեղ նրանք շարունակում են Սան Ագուստին եկեղեցու դուռը, ներկված մետաղական սայլերը, որոնք առաջարկում են պաղպաղակ:
Դեռ լսում եմ վազել է buggies, որոնք կատարել շրջագայություն Intramuros ավարտվելով Սանտյագո ամրոցում, որտեղ բանտարկված էր ազգային հերոսը Խոսե Ռիզալ ով դուրս եկավ բերդից դեպի նրա վերջին զբոսանքը դեպի Լունետա՝ ներկայիս Ռիզալի այգին, որտեղ նրան մահապատժի են ենթարկել: Այսօր այգում տեղադրված արձանը հիշեցնում է նրան և նրա շուրջը երեխաները բասկետբոլ են խաղում ժամանակավոր զամբյուղներով: Լունետայում դրանք տեղի են ունենում Մանիլայի զանգվածային իրադարձությունները, լինեն համերգներ, քաղաքական հանրահավաքներ, թե ինքնաբուխ քարոզիչներ։
Երբ փակում ես աչքերդ՝ զգալով ծովից եկող մեղմ զեփյուռը, կարող ես կռահել նահանգապետի զինվորական նվագախմբի սերենադներ նվագող ակորդները։ **19-րդ դարի Լունետը Լոնդոնի Հայդ Պարկն էր կամ Փարիզի Ելիսեյան դաշտերը։ ** Այն քիչ վայրերից, որտեղ խառը մեստիզոներ և բնիկ ֆիլիպինցիներ:
Քայլողները կրում էին տարատեսակ հագուստ
Քայլողների հագուստը բազմազան էր, արքայախնձորի կոստյումներ կանանց համար կամ կիսաշրջազգեստներ գունավոր գծերով և ասեղնագործված բլուզներով: Մուգ հանդերձներ վերին գլխարկներով, գույնզգույն կիսաշրջազգեստներ և սպիտակ կոստյումներ շնաձկան մաշկի վրա տղամարդկանց համար.
Տեղական «վագոններն» անցնում էին վաճառականների կամ մեստիզների «հաղթանակներով»։ Դասական նոտաները Ռիվզի կամ Սոուզայի ոգով լցնում էին Լունետային, մինչդեռ երկու-երեք անգամ հնչում էր «ձեռքի համբույրը»... Աշխարհաքաղաք, կյանքով լի քաղաք. Դժվար է մտածել, որ նա գտնվում էր Նյու Յորքից 11000 մղոն և Փարիզից 8000 մղոն հեռավորության վրա:
Ժամը 23:00-ին ք. «Տրեզիլյո» խաղացող տղամարդիկ խաղացին վերջին հնարքը, և հավաքները համարվեցին ավարտված մեռնող մելամաղձոտ հաբաներայի ռիթմով: Ինտրամուրոսի անցորդները ստիպված էին հեռանալ, իսկ պատերի բնակիչները ստիպված էին ներս մտնել, Սուրբ Օգոստինոսի ժամացույցից առաջ պարետային ժամ էր հայտարարվել՝ կեսգիշերից մեկ ժամ առաջ։
Առավոտյան բույրը «կալաչուչի» կամ « իլանգ իլանգ' թափանցել է օդը, երբ արևի ճառագայթները պայքարում էին ներթափանցել մարգարտյա պատուհանները՝ հասնելով գայթակղիչ լուսավորություն այն ժամանակվա առանձնատներում։
Մանիլայի պատկերը՝ արված 1920-1930-ական թվականներին
Վարագույրները շագանակագույն բամբակ էին և յուրաքանչյուր աթոռ ուներ իր ծագման մասին հատուկ լեգենդ: Այնտեղ էր վանական աթոռը, ծույլը... Նրանք նախկինում ցանցից էին և ունեին բազուկների համար հետաքրքիր թիակներ։
Սենյակների առաստաղները եզրագծված էին փայտե զարդ, որը կոչվում է «լա վոլադա», քանի որ այնտեղից օդը մտավ: Եվ կար մի հետաքրքիր սենյակ, «աշուն», որտեղ այցելուները սպասում էին իրենց լավ ընդունելությանը: Եթե այդպես է, տիկինը գցեց ձեռքին պահած զգեստի գնացքը և այստեղից էլ՝ հետաքրքիր անունը։
Տունը շրջապատել է պատշգամբը և ծառայում էր մեղմելու արևադարձային գիշերների շոգը, որոնք աշխուժանում էին «toko» (երգող սալամանդրա) և գորտերի նվագախմբի երգով:
«Տոկոսները» շարունակում են հայտարարել անձրևների, լավ եղանակի մասին և նույնիսկ սեր կանխագուշակել. «իլանգ-իլանգը» օծանելիք է տալիս Մանիլայի օդը. Յ մանիլենները շարունակում են ցուցադրել իրենց հյուրընկալությունը և իրենց սպիտակ ժպիտը, որը հազվադեպ է մարում:
Մանիլայի նավահանգստի գծանկարը՝ արված 1885 թ