Այդ ժամանակը սկսվում է Աստուրիայում, որտեղ առավոտյան մառախուղը շփոթվում է ծխնելույզների ծխի հետ: Այն խոնավության, թարմության և դանդաղ այրվող փայտի անվրեպ հոտի խառնուրդ է, բուրմունք, որը սահմանում է այս հովիտները գրեթե նույնքան, որքան նրանց հանքարդյունաբերության պատմությունը կամ լանջերի կանաչը։
սկսել սեզոն կաթսաներ և գդալներ, շոգեխաշեր առանց շտապելու, կաթսաներ մարմանդ կրակի վրա ժամերով ու ժամերով՝ սունկ, խաղ, շագանակ ու ընկույզ։ Եվ դրա մեջ ընկղմվելու համար ավելի լավ վայրեր կան, քան լավագույն ռեստորաններում այս կենտրոնական Աստուրիասը, որտեղ գյուղականն ու հանքարդյունաբերությունը գոյակցում են:
Ամեն ինչից մեկ քայլ այն կողմ - Օվիեդոն կես ժամից մի փոքր հեռու է, և մայրուղին, որը գնում է դեպի սարահարթ, հատում է տարածաշրջանը, և այնուամենայնիվ, այնքան ուժեղ անհատականություն Ինչը ստիպում է մտածել շատ ավելի մեկուսացված վայրի մասին:
Միերես, Լանգրեո, Պոլա դե Լենա, Սան Մարտին դել Ռեյ Աուրելիո, Լավիանա... մոխրագույնի երանգներով անցյալով քաղաքներ, որոնք, սակայն, կամաց-կամաց. նրանք նորից հայտնագործում են իրենց՝ ձգտելով թողնել հանքարդյունաբերության ճգնաժամը և իրենց առաջարկելով որպես այլ տեսակի զբոսաշրջության ուղղություններ, որոնք հպարտորեն ուսումնասիրում են իր արդյունաբերական ժառանգությունը, բայց նաև նրա խոհանոցը, որն ունի մեկ ոտք այդ աստուրական լեռան վրա որ այստեղ սկսում է ներշնչել իրեն և մեկ ուրիշին մշակութային առաջարկի մեջ, որը նայում է ապագային:
Միերես դել Կամինոն.
ԺԱՄԱՆՈՒՄԸ
Սովորականը տարածքով հասնելն է AP-66 մայրուղին, որը կապում է սարահարթը Աստուրիասի հետ: Չնայած կա ևս մեկ ճանապարհ. Թերևս ոչ այնքան հարմարավետ միջոց, որը գործում է առնվազն 2000 տարի: Ճանապարհ, որը տանում է դեպի որոշ քիչ հայտնի գագաթներ Իշխանության այս հատվածը հռոմեական լեգեոնների հետքերով:
Այն Via Carisa-ն օգտագործվում էր հռոմեացի զինվորների կողմից ովքեր, քայլելով գագաթների արանքով, խուսափում էին հովիտներում հնարավոր դարանակալումից։ Դուք դեռ կարող եք քայլել դրա երկայնքով այսօր Pendilla de Arbás-ից ավելի քան 30 կմ հեռավորության վրա, Պաջարես նավահանգստի Լեոնյան կողմում, դեպի Սան Սալվադոր, Միերեսի և Պոլա դե Լենայի միջև:
Կան 10 ժամ ճանապարհորդություն (չնայած դուք ունեք ավելի կարճ հատվածներ կատարելու հնարավորություն), գրեթե ամբողջ ժամանակ 1500 մետր բարձրությունից բարձր, վերջին տարիներին հայտնաբերված երեք հռոմեական ռազմական ճամբարների և սկզբնական ճանապարհի հատվածների միջև, որը պահպանվել է երթուղու մեծ մասում: Յ աշուն, քանի դեռ ձյունը չի դժվարացնում, Իդեալական ժամանակ է այն այցելելու համար։
Սանտա Քրիստինա դե Լենա.
Թեև եթե չեք ցանկանում այդքան հեռու լինել մայրուղուց, կան նաև տարբերակներ։ Դրանցից մեկն է Սանտա Քրիստինա դե Լենայի նախահռոմեական եկեղեցին, մի գեղեցկություն, որը նստած է բլրի գագաթին, որին կարող եք ոտքով հասնել Լա Կոբերտորիայի երկաթուղային կայարանից: Այն հազիվ 400 մետր է, սակայն զառիթափ շագանակի և կաղնու ծառերի հովանի տակ, ի ուրախություն մի եկեղեցու, որը տիրում է ձորին:
Եթե այս ճանապարհորդության ընթացքում պատրաստվում եք այցելել միայն մեկ հուշարձան, դարձրեք այն այս մեկը: Նստեք մարգագետնում, ալոճենի տակ։ Դուք դա զգում եք: Սա այն է, ինչ ձեզ այստեղ է բերել: Հանդարտությունը, լռությունը, շփումը դարերի պատմության հետ։
Սենյակ Casa Farpón-ում:
ԳԱՍՏՐՈՆՈՄԻԿ ԼԵՆԱ
Ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում Լենայի խորհրդում, բայց այս պահին վստահ եմ Դա Աստուրիասի ամենագաստրոնոմիկ տաղանդով տեղն է Մեկ բնակչի հաշվով. Չնայած իրականում ես գիտեմ, թե ինչ է կատարվում. մարդիկ, ովքեր հեռացել են, ովքեր սովորել են Օվիեդոյում, Խիխոնում, Մադրիդում, ովքեր. կուտակված փորձ Աստուրիայի մեծ խոհանոցներում և մնացած Իսպանիան, և ով վերջին տարիներին վերադարձել է իր հողում ռեստորան հիմնելու համար: Մարդիկ, ովքեր փոխում են միջավայրը.
Դա դեպքն է Խավիեր Ֆարպոն, որ աստուրիայի լավագույն ռեստորաններից շատերի միջով անցնելուց հետո (Casa Marcial, Auga, Regueiro) բացվել են Մամորանայում, մի գյուղ, որը քաղաքից մի փոքր հեռավորության վրա է գտնվում, տունը այժմ վերածվել է. Աստուրիական խոհանոցի էական մասն է, միշտ լավ պատրաստված և չափված գլխով դեպի այսօրվա խոհանոցը:
Փոքրիկ չորս.
Կամ այն Խաիրո Ռոդրիգեսին, ով իր Կաղնի՝ Խաիրո Ռոդրիգեսի կողմից հասցրել է տեղեկանք լինել Պոլա դե Լենայի կենտրոնում։ Կամ Խյուն Անդրադեն, ով կարող է մարդկանց տեղափոխել այդ փոքրիկ ռեստորանով Սան Ֆելիզում, որը քաղաքի կենտրոնից մեկ կիլոմետր պակաս է:
Հաճելի է մեքենան թողնել գյուղի ստորոտում և գնալ վերև՝ տունը մի կողմ թողնելով, եկեղեցին առջևում ունենալով և հասնել ռեստորան Լեռ, որը ձեզ ուրախացնում է ողջ կյանքի մի ափսեով, նրանցից մեկը, որը ստիպում է ձեր շուրթերին կպչել, բայց նաև օրգանական էինկորն կոմբուչայի և եղինջի կամ մի սաղմոն կողային շոգեխաշած հյութի մեջ:
Եվ այս օրերին Խյունը խանութ բացեց ներքևում՝ քաղաքում, MO՝ ձեր խոհանոցի ամենաոչ պաշտոնական տարբերակը . Եվ բոլորը Լենայում, որը հազիվ հասնում է 10000 բնակչի։ Ես արդեն զգուշացրել էի, որ այստեղ տեղի ունեցողը նորմալ չէ։
Շոռակարկանդակ.
ՈՐՏԵՂ ՄԻԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱԶԱՆՆԵՐԸ
Մենք շարունակում ենք իջնել դեպի Միերես: Բայց կա շեղում դեպի Տուրոն: Իսկ Տուրոնն այն վայրերից մեկն է, որտեղ գաստրոնոմիական ավանդույթն ու արդիականությունը գոյակցում են ու յոլա գնում: Չուչու տուն. Դրեք այն օրակարգում:
Իսկ այնտեղից Լանգրեո։ Մենք ցատկում ենք Կաուդալ գետի ավազանից Նալոն գետի ավազան՝ ավելի մոտենալու Էդուարդո Úrculo քաղաքային արվեստի պատկերասրահին, որտեղ ցուցադրվում են նկարչի և տարածաշրջանի այլ նկարիչների աշխատանքները, կամ հանքարդյունաբերության թանգարանը՝ Էլ Էնտրեգոյում, որտեղ ամեն ինչ չէ, որ պատրաստվում է սեղանից սեղան գնալ և այստեղ հանքերի հետ կապված անցյալն ամեն ինչ է:
Ժամանակն է որոշել, թե արդյոք ցանկանում ենք գիշերել հյուրանոցում Ձյան պալատ, այն առանձնատներից մեկը՝ մեկ դար առաջվա ողջ հմայքով որը հաճախ կարելի է գտնել Աստուրիայում կամ գուցե Կարիսայով զբոսանքից հետո դուք ցանկանում եք հյուրանոց ունենալ սպա: ինչ ունենք դրա համար որ Grand Hotel Las Caldas, իր տպավորիչ սպա տարածքով, մի քար հեռու.
Օմարի և սարդի խեցգետնի աղցան.
ՓՈՓ ԱՌԱՍՊԵԼԻ ԾԱԳՈՒՄԸ
Այնտեղ, քիչ թե շատ Օվիեդոյի, Լանգրեոյի և Միերեսի կազմած եռանկյունու կենտրոնում կա մի փոքրիկ քաղաք, Tudela Veguín, ընդամենը մի բուռ տներ ցեմենտի հսկայական գործարանի կողքին: Կինոթատրոն կա՝ մեկ ուրիշ ժամանակի, իսկ կենտրոնում՝ խաչմերուկում, առաջին հարկում շինանյութի խանութով տուն։
Այստեղ է ծնվել Թինո Կազալը։ Ահա, այս անհավանական վայրում, ովքեր ճանաչեցին արվեստագետին իր ծաղկման շրջանում։ Այստեղ ծնվեց մեր փոփ մշակույթի միֆը, չափից դուրս նկարիչ, ով մինչ նոր իսպանախոս ռոմանտիկն էր Խոսե Սելեստինո Կազալ, Los Archiduques խմբից։ Իսկ Los Archduques-ն առաջինն էր, որ ձայնագրեց պարկապզուկ փոփ հիթի համար, դեռ 1967 թվականին, իրենց Lamento de Gaitas-ում: Նրան շատ բան է պարտական ժամանակակից Աստուրիան։
Բայց դա այն է, որ բացի այդ, այստեղ կողքին գտնվում է Bar Camacho-ն։ Եվ այնտեղ պետք է կանգ առնել: Որովհետեւ Դա այն անսպասելի վայրերից է որ կարելի է շփոթել ևս մեկ ճամփեզրի բարի հետ, եթե զգուշացված չգաս, որովհետև անակնկալները սկսվում են, երբ ներս ես մտնում, սեղան խնդրում և Նրանք ձեզ խոհանոցով անցնում են հետևի ճաշասենյակ։ Եվ քանի որ Թերեզան իսկապես լավ է պատրաստում:
Մթնոլորտը ծանոթ է, ճաշասենյակը՝ հարմարավետ, գները՝ մատչելի և այդ շոգեխաշածը, այդ մանկական շոգեխաշածը, այդ թարմ տապակած կարտոֆիլը կամ այդ մզկիթները Նրանք ավելի քան արդարացնում են կանգառը։
Բայց դա այն է, որ ամեն ինչ միասին, և այստեղ, ցեմենտի գործարանների և հանքահորերի միջև, դրանց կատարյալ ամփոփումն է: ավազաններ, որոնցում անակնկալը թռչում է այնտեղ, որտեղ ամենաքիչն է ակնկալում, որտեղ մակերեսի տակ ինչ-որ բան փրփրում է: Դա կատարյալ վայր է ճանապարհորդությունն ավարտելու համար:
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵՔ ԱՅՍՏԵՂ մեր տեղեկագրին և ստացեք Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler-ի բոլոր նորությունները