La Albufera-ն թաքցնում է անցյալը (և երբեմն ներկան) շատ քրտինքով, էպոսներով և արցունքներով:
Երբ երեկոյան արևը ներկում է մեծ աղի լճի ջրերը Ալբուֆերա բնական պարկ, թվում է, որ կյանքը կանգ է առնում և դու կարող ես լսել միայն թռչունների երգը և, երբ նրանք լռում են, ծովային զեփյուռի կարճ շշուկը, որը սիրում է խնամքով շոյել եղեգները, որոնք ուղեկցում են աշխատանքի տեսած որոշ ջրանցքներ՝ արևածագից մինչև մայրամուտ, տղամարդկանց մասին։ ովքեր տասնամյակներ առաջ մի կողմ են դրել իրենց գործիքները:
Վալենսիա քաղաքից 10 կմ հեռավորության վրա է Պիրենեյան թերակղզու ամենակարևոր առափնյա խոնավ տարածքներից մեկը։ Ոչինչ պակաս, քան 21000 հա հողը, որտեղ նրանք ապրում են տարբեր էկոհամակարգեր, սկսած միջերկրածովյան ամենաազատ և վայրի բնությունից մինչև հսկայական ու անվերջ բրնձի պլանտացիաներ, որոնք իրենց համար հավակնում են լինել վալենսիական պաելլայի բնօրրանը, անցնելով կույս տեսք ունեցող լողափերով, որտեղ ավազաթմբերը հպարտորեն կանգնած են Միջերկրական ծովի դեմ, որը միշտ գերադասել է ամեն ինչ հանգիստ վերաբերվել:
Վալենսիայից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ Պիրենեյան թերակղզու ամենակարևոր առափնյա խոնավ տարածքներից մեկից
ԲԼԱՍԿՈ ԻԲԻԵԶԻ ԱԼԲՈՒՖԵՐԱՆ՝ ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ ՆԱՏՈՒՐԱԼԻԶՄԻ ԳԵՐԱՍՆԱԿԱՐԳԸ
Ալբուֆերա դե Վալենսիան հռչակվեց բնության պարկ 1986 թ. Այնուամենայնիվ, նրա պատմությունը շատ ավելի հետ է գնում ժամանակի մեջ:
Նրա մի մասը Վալենսիացի մեծ գրող Վիսենտե Բլասկո Իբանեսը ցանկանում էր արտացոլել այն, ամենայն հնարավոր կոպտությամբ և ռեալիզմով, Արտերկրում հոյակապ հաղթանակների այդ դասական դեպքերից մեկը Միացյալ Նահանգներում հայտնի գրող էր, որտեղ կինոթատրոնի համար հարմարվել են նրա գործերը Ապոկալիպսիսի չորս ձիավորները և արյուն և ավազ – ովքեր այդքան էլ ճանաչված չեն իրենց հայրենիքում:
Բլասկո Իբանեսը, ով ծնվել է 1867 թ. նա գիտեր և ապրում էր Լա Ալբուֆերայում, որտեղ բանվորները կոտրվում էին և՛ ցամաքում, և՛ ջրում, մշակել բրնձի դաշտերը և ձկնորսություն կատարել Իսպանիայի ամենամեծ բնական ծովածոցում, որը հասնում է նույն չափերի, ինչ ամբողջ Վալենսիա քաղաքը:
Մի ծովածոց, որտեղ դժվար թե լինեն անցյալի ռոմանտիկ ձկնորսների հետքեր
Նատուրալիզմի հրաշագործն ու խթանողը` գրական ոճ, որը բաղկացած է փաստագրական օբյեկտիվությամբ իրականության վերարտադրումից՝ իր բոլոր առումներով՝ ամենագեղեցիկից մինչև ամենագարշելի ու դաժանը. Նա հիանալի կերպով արտացոլել է այդ կյանքի խստությունը իր «Cañas y Barro» (1902) աշխատության մեջ։
Գրքի գործողությունները տեղի են ունենում ք արմավենու ծառը, քաղաք, որը դեռևս Լա Ալբուֆերայի ամենաբնակեցված քաղաքային միջուկն է՝ 800-ից քիչ բնակիչ ունեցող, և որտեղ դեռ կան նրա անցյալի կյանքի հետքերը.
Այսօր Էլ Պալմարի բնակչությունը ապրում է հիմնականում զբոսաշրջությունից, բայց մեկ դարից քիչ առաջ գյուղատնտեսությունն ու ձկնորսությունը զորանոցներում ապրող համեստ մարդկանց համար ապրուստ վաստակելու միակ միջոցներն էին:
Կան դեռ կանգուն որոշ ավանդական զորանոցներ, ինչպիսիք են Barraca dels Arandes. Զորանոցներն էին շինություններ, որոնք կառուցված են գորշ աղյուսներով, որոնք ունեին մի տեսակ երկհարկանի տանիք, պատրաստված արգելքով և ծղոտով:
ԼԱ ԼԱԳՈՒՆ, ՁԿՆՈՐՍԱԿԱՆ ԵՎ ԲՐՆԱՅԻ ԴԱՇՏԵՐ
Անմիջապես Էլ Պալմարի և նրա ձկնաբուծարանի սահմանների մոտ, որտեղ նրանք փորձում են ծովածոցում վերականգնել որոշ վտանգված տեսակներ, նրանք սկսում են. ընդարձակ բրնձի դաշտերը։
Ջրի այս թիթեղով նավով շրջագայություն սկսելու հանճարը
Հեկտարներ և հեկտարներ բերքի, որը բերվել է Պիրենեյան թերակղզի մուսուլման նվաճողների կողմից մի քանի դար առաջ, և որն այսօր. Վալենսիայի գաստրոնոմիայի խորհրդանիշ: Իզուր չէ, Լա Ալբուֆերայի բրնձի դաշտերը ամենամեծն են նահանգում և ահա, ըստ տեղացիների, հորինվել է պաելլա հասկացությունը:
Ավանդական վալենսիական Պաելլա – բրինձով, էքստրա կուսական ձիթապտղի յուղով, քերած լոլիկով, քաղցր պապրիկա, զաֆրան, աղ, ջուր, հավ, նապաստակ, կանաչ լոբի և կարոբի լոբի (մեծ սպիտակ լոբի) – և այլ բրինձ դրանք կարելի է համտեսել El Palmar-ի լավ ռեստորաններում՝ առանձնացնելով La Cambra Dels Sentits-ը, Bon Aire-ը և La Albufera-ն:
Բացի բրնձի ուտեստներից, La Albufera-ի ռեստորանների ամենապահանջված խոհարարական առաջարկներից է. օձաձկների ալլիպեբրը (վալենսիերեն՝ all i pebre): Մի տեսակ ձկան շոգեխաշել՝ պատրաստված սոուսով, որը խլում է իմաստը։ Փաստորեն, այստեղ կան մի քանի ձկնաբուծարաններ, որտեղ աճեցնում են օձաձուկներ, որոնք ժամանակին շատ էին ծովածոցում։
Մի ծովածոց, որում Դժվար թե հետքեր մնան անցյալի ռոմանտիկ ձկնորսներից։ Որոշ պարզ փայտե նավակներ - հայտնի են անունով ալբուֆերանսներ - նոր իմաստ են գտել իրենց կյանքում կարող է օգտագործվել զբոսաշրջիկներին ջրանցքներով և մեծ ծովածոցով տեղափոխելու համար:
Այստեղ թվում է, թե կյանքը կանգ է առնում
Շրջայցի ժամանակ, բացի այդ, տեղացիներից մեկը բացատրում է ինչպիսի՞ն էր կյանքն այնտեղ նախկինում և ինչպիսի ձկնորսական տեխնիկա էին կիրառում: Երևի նա դա լսել է իր տատիկի ու պապիկի պատմած պատմություններից, որոնք էլ իրենց հերթին կլսեին իրենց պատմածը: Կամ գուցե նա վերջին ռոմանտիկներից է, ով շարունակում է ապրել Լա Ալբուֆերայում ձկնորսությունից և հողագործությունից:
Ինչ էլ որ լինի, վիթխարի ծովածոցում նրանք շարունակում են նավարկությունը այդ լայն ու հին փայտե նավակները, որոնց ուղեկցում էին մեկ կայմ ունեցող զբոսաշրջային առագաստանավերը, որի մեջ բարձրացված է եռանկյունաձև լատինական առագաստ։
Այս առագաստանավերը շատանում են մայրամուտին, երբ այցելուները որոշում են վայելել այնպիսի ռոմանտիկ ձևով, Իսպանիայի ամենագեղեցիկ մթնշաղներից մեկը:
Լողափերն ու թռչունները նախանձելի բնական միջավայրում
Առագաստանավերի հետ մեկտեղ, վարդագույն մորթով ֆլամինգո նրանք իրենց սնունդը խփում են հսկայական աղի ծովածոցի ցեխոտ հատակին, որը հազիվ է հասնում միջինը մեկ մետր խորության վրա:
Ֆլամինգոներից բացի կան շատ այլ թռչուններ, որոնք բնադրում են Լա Ալբուֆերայում կամ որ նրանք պարզապես անցնում են դրա միջով, որպեսզի մի քիչ հանգստանան իրենց անվերջանալի գաղթական ճոճանակներում։ Եվ դա այն է, որ այս վայրը երազանք է թռչնաբանների համար՝ հռչակված Թռչունների հատուկ պաշտպանության գոտի (ZEPA) 1990 թվականին։
Այս վայրը երազանք է թռչնաբանների համար, քանի որ 1990 թվականին հայտարարվել է Թռչունների հատուկ պահպանության գոտի (ZEPA):
Այստեղ դուք կարող եք տեսնել կարմիր բադեր, սովորական գդալներ, արևի բադեր, մոխրագույն երաշտներ, ցողունային երաշտներ, մարմարե ցողուններ, սովորական ցողուններ և, իհարկե, ճայեր, միշտ ներկա, երբ ծովն այդքան մոտ է:
Միջերկրական ծով, որի ալիքները գրկում են ընդարձակ և գեղեցիկ ավազափերը Լա Ալբուֆերայի երեք լողափերը՝ Սալեր լողափ, Լա Դևեսա և Լա Գարոֆերա լողափ:
նեղացնելով դրանք, ավազաթմբերի համակարգ որոնք խարսխված են գետնին միջերկրածովյան այս հատվածներին բնորոշ սոճիների և թփերի արմատների շնորհիվ:
Դուք կարող եք մուտք գործել այս գեղեցիկ տպագիր միջոցով արահետների ամբողջական ցանց, որից մարդիկ օգտվում են ինչպես ոտքով, այնպես էլ հեծանիվով: Հանգիստ միջոց՝ բացահայտելու մի վայրի բնական գեղեցկությունը, որն իր ներկայիս անմեղության և հանգստության հետևում թաքնված է շատ քրտինքի, էպոսի և արցունքների անցյալ: