Tangier Մաջիդ բուտիկի կտուրից։
Որպես հետաքրքրասեր ճանապարհորդ՝ ես սիրում եմ ինքնաթիռներ, դասական մեքենաներ, լրտեսական վեպեր... Խորհրդավորի այդ ցանկությունն էր, որ ինձ տարավ Տանգիեր։ Իբն Բաթուտա օդանավակայան հասնելուց և ծխախոտի սուր հոտով Mercedes 300 նստելուց հետո ես անմիջապես իմացա, որ այս քաղաքը, Տեղեկատուների և հետախուզական գործակալների հանդիպման կետ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի և սառը պատերազմի ժամանակ դա ինձ գերելու էր:
Անմիջապես մենք հասնում ենք Riad Aux 3 Portes: Նրա սեփականատեր Ժան Լուի Ռիկարդին, իր տպավորիչ տունը վերածեց Տանժերի ամենայուրահատուկ հյուրանոցի, նոստալգիայով ու էկզոտիկությամբ լի: Նրա նվիրվածությունն այս վայրին այնպիսին է, որ Ժան Լուին վստահեցնում է, որ «նա կսիրի Տանժերը նույնիսկ եթե խուլ ու կույր լիներ»։
Հեղինակավոր ֆրանսիացի դեկորատորը, նույնը, ինչ քսան տարի առաջ նա կյանք տվեց Փարիզի Christian Lacroix և Givenchy բուտիկներին, նա ողջունում է իր հյուրերին իր յոթ ննջասենյականոց ռիադում այնպես, կարծես նրանք ընտանիք են: Անանուխի թեյերը, սպիտակեղենի սավանները և Թենես Ուիլյամսի գրքերը մահճակալի կողքի սեղանին այն խոհուն մանրամասներից են, որոնք դուք կգտնեք ժամանելուն պես: Եվ փոքրիկ ու համեղ համման։
Ընթերցանության հրավեր Riad Aux 3 Portes-ում:
Ես դեռ որոշակի կարոտով եմ հիշում այդ նախաճաշերն ու Ջիբրալթարի նեղուցի հանգստացնող տեսարաններ լողավազանից: Նաև իմ առաջին այցը սուկ, երբ քայլելով դե լա Մարին փողոցով, տեսանք կիսաբաց դուռ, որը մենք չվարանեցինք հրել:
Դա «Թինգիս» սրճարանն էր, մուտքի մոտ ոչ մի ցուցանակ և թույլ լուսավորված, այնքան դեկադենտ ու էլեգանտ, և վեհ սուրճով: Հաճախորդները, հիմնականում Տանժիրից, զրուցում և խաղում են Parcheesi, նրանք կարծես դուրս եկան «Ճանապարհին»՝ Քերուակի կամ «El café de las golondrinas» Մարիանո Ֆորտունիի էջերից։
Duarte սանդալներ Riad Aux 3 Portes-ի սենյակում:
Սուրճից և Parcheesi խաղից հետո, Հաջորդ կանգառը՝ Majid բուտիկը, որը շատերն են խորհուրդ տալիս: Ես որոշեցի դա ինքս դատել։ Նրա տերը՝ Աբդել Մաջիդը, ողջունում է մեզ գոռոզ և ոչ այնքան հաճելի հայացքով, բայց որոշ մեկնաբանություններ անելուց և գործվածքների ու նյութերի մասին հարցնելուց հետո ինձ ինչ-որ բան ասաց, որ մենք պատրաստվում ենք յոլա գնալ։ Նա մտերիմ է Միք Ջագերի հետ:
Նա մեզ ցույց է տալիս իր խանութի թանկարժեք վերնահարկը և ինձ առաջարկում իր տարօրինակ ծխամորճը: Այնտեղ է, որտեղ սենսացիաները բարձրանում են՝ բամբակ ատլասի, բուրդ ֆեսից, ձեռքի գործած բերբերական գորգեր, անսահման տնային սպիտակեղեն և **զարդերի ու բրածոների տպավորիչ ընտրանի: **
Աբդել պատմում է անեկդոտներ The Rolling Stones-ի առաջնորդի հետ իր ընկերության մասին, Յորքի դուքսն ու դքսուհին, արքայադուստր Լալլան, Դեյվիդ Հերբերտը... և նաև այն բոլոր երեկույթները, որոնց մասնակցում էին 60-70-ականների աստղերը, երբ նրանք ընտրեցին այս քաղաքը՝ իրենց մազերը թուլացնելու համար:
Այս ոսկե խմբի կապն էր Թեսսա Կոդրինգթոնը՝ մոդել Ժակետա Ուիլերի մայրը, ով այս ամբողջ գլամ ջոկատին լուսանկարել է մի գրքում, որը Աբդելը վերջում հանում է պահարանից՝ հպարտությամբ ցույց տալու այն լուսանկարները, որոնցում ինքը հայտնվում է: Կարծում եմ, որ մենք հաջողության ենք հասել, նա նույնիսկ հրավիրում է ինձ վերադառնալ, որպեսզի կիսվեմ Մանդարինի կյանքի ավելի շատ պատմություններով և նրբություններով:
Առասպելական Cinéma Rif-ը, Տանժերի գաղութատիրական դարաշրջանի խորհրդանիշը:
Ընթրիքի ժամանակն է, ուստի մենք գնում ենք դեպի Սավեր դե Պուասոն, Էսկալիե Ուոլեր, որը պարտադիր կանգառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են: վայելեք քաղաքի լավագույն վանական ձկնիկը և մակո շոգեխաշը, դանդաղ եփած կավե կաթսայի մեջ ընկերասեր Հասանի կողմից, ով աշխատում է առանց ճաշացանկի:
Հաջորդ օրը, ռիադի կտուրում նախաճաշելուց հետո, ես վերցնում եմ տեսախցիկը, որպեսզի ֆիքսեմ ամեն մի մանրուք և տեսարան: Հանկարծ մի մարդ մոտենում է՝ էյֆորիկ ողջունելու. «Salut, Marco, je suis Jean Louis!»: Ինչքա՜ն էի ուզում հանդիպել այս հրաշքի ճարտարապետին... այնքան, որ վերջացրինք գրեթե մի երկու ժամ զրուցելու։ Հրաժեշտ տալուց, Քասբահի թանգարան այցելելուց և Համադի ռեստորանում ճաշելուց հետո, որտեղ անդադար հնչում է բերբերական երաժշտություն, մենք ճամփա ընկանք դեպի անպտուղ սակարկություններ Մեդինայի տարբեր գորգերի խանութներում:
Մենք զբոսնում ենք նաև կեղծարարների փողոցով, որտեղ ձուլարանի հոտը միախառնվում է վառվող այծերի գլուխների ուժեղ գարշահոտին։ Քանի որ հեռանում ենք հազվագյուտ մթնոլորտից մենք հանդիպում ենք Սերվանտեսի թատրոնին, որը փառավոր Տանժերի ակնառու օրինակ է որ մի օր, առասպելական Cinéma Rif-ի նման, եվրոպացի ուսանողների և այցելուների սիրելի վայրերից մեկն էր և սովորական հանդիպման կետ:
Տեսարան ապրիլի 9-ի հրապարակից դեպի Սիդի Բուաբիդ մզկիթ
Հաջորդ առավոտ մենք ենթարկվեցինք Տանժերի սիրելի կիրակնօրյա ծրագրին. գնալ Աչաքքարի լողափ։ Մինչ այդ մենք տաքսիով շրջում ենք Մարշան թաղամասով, որտեղ գտնվում են Տանժերի լավագույն** առանձնատները, այդ թվում՝ թագավորական ընտանիքի նստավայրը։**։
Մեքենայից գրեթե ոչինչ չես տեսնում, միայն շքեղություն ես զգում, որը քչերին է հասանելի: Մենք կարճ կանգառ ենք անում Սպարտել հրվանդանի փարոսը և Հերկուլեսի քարանձավը, որտեղ, ըստ լեգենդի, հռոմեական հերոսը գիշերել է Եվրոպան Աֆրիկայից բաժանելուց հետո։ Բավական պատճառ, որպեսզի զբոսաշրջիկները հավաքվեն, կարծես Հերկուլեսն ինքը շապիկներ է ստորագրում:
Մենք հասանք Le Mirage հյուրանոց, Մարոկկոյի ափի գանձը. պալատական ճարտարապետություն, կարևոր ռեստորան, լոբբի բար, որտեղ դուք կարող եք տեսնել և տեսնել, և կիսաօլիմպիական լողավազան, որտեղ մենք մեզ հյուրասիրում ենք վիտամին D-ի արժանի խնջույքով:
Այնտեղ է, արևից կուրացած, ուր կանգ ենք առնում մտածելու, թե արդյոք մեր մաշկի նման Տանժերի մաշկը հիշողություն կունենա՞։ Եվ եթե այդ ճառագայթները, որոնք լողացնում են մեզ այսօր և հիշեցնում երեկվա մասին, խրախուսեն դրա գաղափարը վերապրիր այդ ոսկե դարը: Անկասկած, կրկին կարող է լինել նաև այն Տանժերը, որը...
Մարկո Լյորենտեն, այս զեկույցի հեղինակը, Կասբա թանգարանում