Եթե դուք ձողաձուկ եք, սա սպանության դաշտ է . Չորացրած ձկների փունջները քամուց պտտվում են տաճարների չափ կեչու կառույցներից, իսկ ձկնորսական նավակները բեռնված են ռադարներով, ամբարձիչ համակարգերով և ձկնորսական սարքավորումներով:
Եթե դուք նկարիչ եք, սա պարզ և պարզ լույսի երկիր է , ինչի պատճառով էլ շատ ուրիշներ եկել են զարգացնելու իրենց կարիերան վերջին մեկուկես դարի ընթացքում: Եթե դուք այցելու եք, ապա այստեղ է լեռները կրակում են ծովից ասես լողակներ լինեին , նրանց արտացոլանքները սուզվում են դեպի ֆյորդների ու քաղցրության անասելի խորքերը Փայտե տները խմբավորված են կիտրոնի, մոխրագույնի, աղյուսի և երկնքի երանգներով . Բայց մի զայրացեք, եթե սառչելու պատճառով դուրս եք գալիս ճանապարհից, որը սահմանազատված է միայն կարմիր ձյան նշիչներով:
Այն Լոֆոտեն կղզիներ նրանք դժվար թե կարող են որակվել որպես արշիպելագ: Նրանք ավելի շատ նման են Նորվեգիայի ափերին (100 կիլոմետր հյուսիսային շրջանից բարձր և Տրոմսյո քաղաքից 230 հարավ) ինչ-որ մնացորդային օրգանի, որը կապված է մայրցամաքի հետ մոտ մեկ կիլոմետր երկարությամբ կամրջով: Ավելի շատ կամուրջներ՝ շրջապատված անթիվ ժայռեր և ժայռեր, միացնում են յոթ հիմնական կղզիները:
Ավանդական նավակները հանգստանում են Ågvatnet լճի վրա:
Կան ձուկ ամբողջ. Թարթել պատմության միջով և լողում է Արվեստի խորքերում: Այն ամեն ինչի հիմքն է, քանի որ այս կղզիները կատարյալ վայր են՝ ոչ շատ ցուրտ, ոչ շատ շոգ և մշտական քամիով. չորացրած ձողաձուկ ցանկացած շամպայնի կամ իբերիական խոզապուխտների նման գնահատված անվանական արժեքով և ավելի քան 20 որակի մակարդակով: Վիկինգներն այն արտահանեցին ամբողջ հայտնի աշխարհով մեկ: Նրանք դեռ անում են. մարմինները հարավային Եվրոպայի համար, գլուխները՝ Նիգերիայի. որ roe վերածվում է խավիարի Լոֆոտեն կղզիների և ի խանութները որպես նախուտեստ վաճառում են ձողաձկան փոքր կտորներ.
Ես գնացի այցելելու NNKS կամ Nordnorsk Kunstnersenter, արվեստագետների կոոպերատիվը Svolvær , դե ֆակտո մայրաքաղաքը, որը նույնիսկ քաղաք չէ։ Արծաթափայլ ձկները շրջանաձև լողում էին նրա հսկայական սպիտակ պատերի երկայնքով՝ հալածելով միմյանց ամբողջ հավերժություն, իսկ ծովախեցգետինները կախված էին ֆետրե ցանցից, որոնցից տասնյակից տասնյակ փխրուն էին ինչպես ձվի կճեպը: -Ձողաձուկ,- հարցրի ես՝ ցույց տալով ձկան կաշվից քսակը: « Սաղմոն », - պատասխանեցին նրանք գլուխներն օրորելով:
Գաստրոնոմիա Լոֆոտենում.
Իմ հյուրանոցային սենյակն էր ռոբու , կամ ձկնորսի խրճիթ Այն օրերից գոյատևած մի խցիկ, երբ քառակուսի առագաստներով նավակները իրենց աղեղներն ուղղեցին դեպի բաց ծովը՝ քամու փնտրտուքների համար։ Այս տնակները հարյուրավոր են Լոֆոտենում։ Նրանք հենվում են ոտքերի վրա, որպեսզի նավակները խարսխվեն, իսկ ձկնորսները կարողանան քնել այն երկհարկանիների վրա, որտեղ մեկի գլուխը համընկնում է մյուսի ոտքերի հետ։ Այսօր կան հարմարավետ հանգստի տնակներ էժան բամբակյա վարագույրներով և յուղային լամպերով։ Իմն ուներ նավահանգիստ նայող պատշգամբ:
Ես մնացի մի որոշ ժամանակ զրուցելով այն մարդու հետ, ով ներկա էր այդ հանդիպմանը հին պահեստ -ի գեներալ Սվինյոյա , կղզի Սվոլվերի մոտ։ Խանութն այնպիսին էր, ինչպիսին այն էր, երբ նրանք մատակարարում էին ամեն ինչ՝ սկսած 16 տարբեր չափերի կաշվե կոշիկներից և ձկնորսական կեռիկներից մինչև ծխախոտի թիթեղներ և Նորվեգիայի թագավոր Հաակոն VII-ի լուսանկարները: Այժմ դրա սեփականատերերը կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ, ինչպիսիք են լեռնադահուկային սպորտ, արշավներ և գիշերային զբոսանքներ հյուսիսափայլերը տեսնելու համար և, բացի այդ, նրանք հոգ են տանում հարևանությամբ գտնվող էլեգանտ ռեստորանի մասին, որը կոչվում է Børsen Spiseri:
Լոֆոտեն կղզիներ. երազների դրախտ.
«Ձողաձողի լեզուն կտրելն այն է, ինչ այստեղ շատ երեխաներ անում են որպես ժամանակավոր աշխատանք իրենց արձակուրդների ժամանակ», - ասաց ինձ վաճառասեղանի հետևում գտնվող մարդը: «Ոմանք հեռանում են շաբաթական մինչև 3000 եվրո . Այն տապակած ձողաձկան լեզուները դելիկատես են - ավելացրեց նա՝ նկատելով ապշած դեմքս ու սարսափած արտահայտությունս։
Ես ստիպված էի փորձել դրանք: Ուստի որոշեցի մնալ։ Ես երախտապարտ եմ ֆրանսիացի խոհարարին տապակած լեզուներից խուսափելու համար՝ հօգուտ նուրբի ապխտած կետի կարպաչիո - ընդամենը մի կծում - չիր և ծովաբողկ միջուկ . Ճաշացանկը լրացվում է. ձողաձուկ զաֆրանի այոլիով, արկտիկական իշխանի ֆիլե խրթխրթան պրասով և վանիլային պաղպաղակով և արկտիկական հատապտուղներով, որպես վերջին հպում: Մի քանի վարդագույն այտերով նորվեգացիների ծիծաղը ցատկեց պատերից, երբ ես խմեցի 12 եվրո արժողությամբ գարեջուր և մտածեցի հաջորդ օրվա երթուղու մասին: Svolvær-ը գտնվում է կղզում Austvågøya և իմ նպատակակետը չորս կղզիների վրա էր՝ կղզուց 120 կիլոմետր դեպի արևմուտք Մոսկենեսոյա , որտեղ գտնվում են Ռեյնե և Å գյուղերը (արտասանվում է «օ»)։ Այն բառացիորեն ճանապարհի վերջում է, ուստի անհրաժեշտ է նավակ անցնելու համար և՛ դեպի, և՛ դեպի այն չար պտույտ առաջացած մակընթացությունների հետևանքով և հայտնի է որպես Շրջադարձ.
Լոֆոտենում ամեն ինչ Սաղմոն չէ:
Հաջորդ առավոտ ներս Խավիարի գործարան (սառույցի խորանարդաձեւ արվեստի պատկերասրահ Հենինգսվերում), դրա տերը՝ Վենկե Հոֆը, գլխով արեց, երբ ասացի նրան, որ քիչ էր մնում վթարի ենթարկեի իմ մեքենան՝ տեսարանի գեղեցկության պատճառով։ « Դուք պարզապես կատարել եք տպավորիչ ազգային երթուղի -ասաց. Մենք եկել ենք այստեղ, առաջին հերթին, քանի որ փարոսը վաճառվում էր (առանց ինտերնետի ենք գնել): Հետո, երբ տեղադրվեց, մենք մտածեցինք. այս կայքը իսկապես զարմանալի է»:
Հոֆը և նրա ամուսինը կոլեկցիոներներ են արդեն 30 տարի։ Նրանք իրենց փարոսը տալիս են որպես բնակավայր խոստումնալից արվեստագետների համար – Իսպանացի Անժելա դե լա Կրուսը, առաջադրված է Թերների մրցանակ , ապրում էր այստեղ մի քանի տարի առաջ, և 2013-ին նրանք որոշեցին մոտակա լքված գործարանը վերածել KaviarFactory պատկերասրահի: Ճշմարտությունն այն է, որ նրանք ունեին իրենց ընկերներից մի քանիսի օգնությունը. գերմանացի նկարիչ Միխայել Սայլսթորֆերը պատկերասրահի ցուցանակը վերածեց կոնցեպտուալ կտորի, որտեղ մի քանի տառ չկար. Բյարն Մելգաարդը («ով ասում են, որ մեր ամենատաղանդավոր նկարիչն է Մունկից հետո», վստահեցնում են ինձ) դռների բռնակները, իսկ էքստրեմալ նկարիչը Eskil Rønningsbakken այն հայտնի է շենքի վերին մասի հավասարակշռությամբ: Վերին հարկի մի հատվածը նայում է ներքև, մեքենայի վերևում, որը տեղադրված է նավթի լողավազանում Փարիզում գտնվող նորվեգացի Պեր Բարքլայի կողմից: Այն պատուհանները շրջանակում են գունատ ամեթիստ ծովը՝ շերտավոր ժայռերով.
Պատուհանները նայում են գունատ ամեթիստ ծովին՝ շերտավոր ժայռերով:
«Եկեք տեսեք իմ բնակարանը», - ուրախությամբ հրավիրեց Հոֆը, և ես հիմա բարձրանում էի փայլեցված բետոնե աստիճաններով, որոնցից յուրաքանչյուրը մի զույգ կոշիկ էր, որը դուրս էր գալիս հյուրասենյակում: տուն-գրասենյակ՝ լցված Lofoten-ի բյուրեղյա մաքուր լույսով . Նա ժպտաց և օրորեց գլուխը, կարծես թե չէր կարող հավատալ, թե որքան հաջողակ է: Նա ինձ տարավ նաև մոմերի գործարան, որը ճաշարան է։ Այն ղեկավարում էր ինքը՝ արտադրողը և նրա ամուսինը՝ ձկնորսական նավապետը, այն լի էր մարդկանցով, ովքեր ուտում էին դարչինով բուլկիներ և զբոսաշրջիկներ՝ մոմեր էին գնում: Ներքև՝ դեպի նավահանգիստ, կերամիկական և ապակյա իրերի ուսումնասիրությունը փայլեց ա ձողաձկան լյարդի յուղի նախկին գործարան . Ճամփեզրի դելիկետսենում ես այլևս չդիմացա և վերջիվերջո գնեցի մի բանկա ձողաձուկի ձկնկիթ՝ լոլիկի սոուսով
Լոֆոտենը և նրա բազմազան գաստրոնոմիան:
«Ես ինքս եմ դրանք պատրաստում», - վստահեցրեց ինձ ժպտացող տերը՝ բարձր պահելով զույգ թոքերի տեսքը։ Սրանք այու պարկերն են, հետո ձվերը խառնում ես աղ ու պղպեղի հետ ու մի քիչ շաքարավազ»։ Նա ինձ ասաց, որ Lofoten-ի արտահանման երկար պատմության ինչ-որ պահի բաղադրիչներն ու գաղափարները բերվել են Միջերկրական ծովից: « Մենք սկսել ենք օգտագործել լոլիկն ու սխտորը շատ ավելի վաղ, քան մնացած Նորվեգիայում, և մենք միշտ օգտագործել ենք համեմունքներ -ասաց նա ինձ. բայց ձմռանը Պատրաստում եմ ավանդական ուտեստներ, թունդ , քանի որ ես կերակրում եմ մեծ թվով ձկնորսների։ Թե չէ միշտ ամեն ինչ խառնում եմ»։
Ճանապարհին հետևելով՝ ֆյորդի կողքին կա մի հսկայական մոխրագույն տուփ։ Երբ մոտենում ես, հասկանում ես, որ դա ա կոր հայելի դեպի ջուր: Ես կարող էի ինձ տեսնել եռակի՝ բնապատկերից գաճաճ . Ամերիկացի նկարչից է Դեն Գրեհեմ և մաս է կազմում Artscape Nordland , մի շարք ավելի քան 30 քանդակ ցրված ամբողջ կղզիներով, ներառյալ ստեղծագործությունները Անիշ Կապուր Յ Անտոնի Գորմլի . Ինձ ամենահարմարն էր թվում. արվեստագետները սկսեցին գալ այստեղ 1860-ականներին՝ հեղեղված « դատարկ գեղեցկություն կղզիներից, և այդ ժամանակվանից նրանք չեն դադարում գալ:
Խանութներ Լոֆոտենում, որտեղ սովորաբար սաղմոն են տալիս որպես նախուտեստ:
Երբ նա քշում էր, լանդշաֆտը բացվում էր ֆիլմի պտույտի պես՝ խոտածածկ հարթավայրերը Vestvågøya , սնկով բետոնե հիմքերով տները, ա էքսցենտրիկ պատկերասրահ և սրճարան, որը նման էր դրիֆտվուդյան պալատի, որը նայում էր դեպի ծովը . Մի կղզի ավելի հարավ, սերֆինգիստներ ութ միլիմետրանոց թաց կոստյումներով նրանք հեծնում էին սառը, կանաչ, ծածանվող ալիքները Ֆլակստադ , հմայիչ կարմիր ու սպիտակ եկեղեցու մոտ՝ ամուր ու ամուր փակված։
Սվոլվաերում ինչ-որ մեկը նկարագրել էր ինձ Լոֆոտեն լեռները այսպես. տպավորիչ, բայց ավելի ցածր, քան Ալպերը: պատկերացրեք Chamonix-ը 2000 մետր ջրի տակ »: Ես դա հիշեցի թագավորել , երբ ես կանգ առա կամրջի վրա՝ հիանալու քաղաքով, որը հենված է մի ցամաքի վրա պատված խցիկներով , բրգաձեւ կառուցվածքների Արևի տակ ձկներով և խորդուբորդ լեռներով , անձրևի հետ ամեն ինչ մթնեց, և ես դեռ տեսնում էի ձյունը գագաթից։
“Ես երբեք չեմ ճանաչել տարին, որտեղ ձյունը քիչ է կամ ավելի շատ ձուկ », - վստահեցրեց ինձ Մայքլ Գիլսեթը, Ռեյն Ռորբյուերի մենեջերը, ցույց տալով ինձ մինչ այժմ գտած ամենահիասքանչ տնակը: Մահճակալի վրա կար տաբբի գույնի եղլնաձլ վերմակ, առաստաղին մոխրագույն սոճու գերաններ՝ ճառագայթների պես, պատի ժամացույց, որը մեղմորեն ցույց էր տալիս ժամը, և ամուր տախտակամած, որը նայում էր ջրին:
Տեսարաններ դեպի գունատ ամեթիստ գունավոր ծով՝ ժայռերով բծավոր:
Գիլսեթը ծնվել է այստեղ. նրա պապը, ապագա կնոջ վրա տպավորելու համար, պատասխանատու է եղել նարնջագույն ներկեք հարևան Սակրիսոյ կղզու բոլոր տները – Օխրեն, լինելով ներկրված պիգմենտ, զգալիորեն ավելի թանկ է, քան սովորական երկաթյա կարմիրը։ Դա աշխատեց. Քանի որ ես եկել էի սեզոնից դուրս, հյուրանոցի ռեստորանը դեռ բաց չէր:
Գիլսեթին այցելել են Օսլոյից ընկերներ և հարցրել, թե արդյոք ես ուզում եմ միանալ խմբին: Մենք ուտում էինք դրսում վերևում բրդյա վերմակներ, ծաղկակաղամբով ապուր, աղած ձողաձողաձուկ, մի շոգեխաշած ձողաձուկ և մի քանի կտոր գառան բուդ՝ ոսկորին խորոված, յուրաքանչյուր բարակ շերտ ուներ իր դեղին ճարպային ընդերքը . Խոսակցությունը տատանվում էր նորվեգական սվիտերներից (բոլորը, բացի ինձնից, նույնն էին կրում, ինչպես ընտանեկան երկրպագության ժամանակ) և լոֆոտենի բարբառի երաժշտականությունից, որը բացում է բառերի ծայրերը, ինչը կատարյալ է ինչ-որ մեկին զանգահարելու համար. լավ, գուցե ոչ: քո տատիկը - hæstkuk (կամ «ձիու առնանդամ»), բայց դա ձեզ այնքան էլ չի օգնի, որպեսզի ձեր ձեռքերը հասցնեք ձեր հարևանի արկտիկական հատապտուղներին:
Արեւածագներ Լոֆոտենում.
Ես նույնպես ստիպված էի այցելել Å, բայց քանի որ սեզոն չէր, ինձ ամեն ինչ շատ տխուր թվաց. դա ա թանգարանային քաղաք , հավանաբար ամռանը հիանալի է: Այնուամենայնիվ, ձողաձողի լյարդի վերջին դատարկ կաթսաների մեջ թափառելուց հետո, տեսնելով, թե ինչպես են ճայերը բույն են դնում ձկան գործարանի դռների վրա և դիտելով Boney M-ի Mary's Boy Child-ի տեսահոլովակը հացի փռում, ես որոշեցի, որ վերջացել եմ: ժամանակն է առաջ գնալ:
Շատ ավելի լավ է բարձրանալ ա ֆյորդային նավ փչել հեռավոր գյուղի եզրին՝ սպասելով փոստի և պաշարների առաքմանը: դրանցից մեկի վրա, Մի կղզու բնակիչ մեզ պատմեց մի տարեց կնոջ մասին, ով ապրում է կղզիներից մեկում և երբեք չի լքել այն . Կրկնում եմ՝ երբեք։ Նա երբեք հիվանդ չի եղել, և նրա պատվերները հասնում են նավով . Մնացած ուղևորները բացականչեցին և սկսեցին մտածել, թե ինչն է նրան այդքան երկար պահել այնտեղ, ինչպիսի կյանքով է նա ապրելու և ինչու է ընտրել այն: չգիտեմ։ Միգուցե, եթե ես նույնքան փոքր քաղաքից չլինեի, ինձ այդքան խենթ չթվա։
Այս հոդվածը հրապարակված է Condé Nast Traveler ամսագրի դեկտեմբերյան համարում, թիվ 79: Այս համարը հասանելի է իր թվային տարբերակով iPad-ի համար iTunes AppStore-ում, իսկ թվային տարբերակով PC-ի, Mac-ի, սմարթֆոնի և iPad-ի համար՝ Zinio վիրտուալ կրպակում: (Սմարթֆոն սարքերում՝ Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad): Նաև մեզ կարող եք գտնել Google Play Մամուլի կրպակում: